Granfondo Les Deux Alpes

2024 Autor: Bryan Jacobson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 03:02

Biorąc dwa legendarne podjazdy, ten sportowiec jest dowodem na to, że wiek nie jest przeszkodą w kolarskim sukcesie

Nie spędzam czasu z osobami powyżej 70. roku życia, z wyjątkiem ślubów, rocznic i pogrzebów. Nie chodzi o to, że jestem ageist, ale 30-letnia różnica wieku oznacza, że nasze gusta muzyczne rzadko się pokrywają, a większość z nich nie znajduje się w mediach społecznościowych.

Ale kiedy ustawiam się w kolejce na starcie Granfondo Les Deux Alpes, dwudniowego ośrodka sportowego opartego na francuskim ośrodku narciarskim o tej samej nazwie, otaczają mnie emeryci. To tak, jakby impreza była sponsorowana przez Sagę i tworzy zaskakująco spokojną atmosferę, która jest antytezą zwykłej sceny sportowej z węglem i testosteronem.

Wielu rowerzystów może pomyśleć, że stanie ramię w ramię z gromadą siedmiolatek to dla nich szansa na zabłyśnięcie. Pozostawienie starych kolesi na śmierć (mam nadzieję, że nie dosłownie) to szansa na wspięcie się na podium. Ale inni, w tym wielu młodszych lokalnych kolarzy na starcie, widzą w tym szansę nauczenia się kilku rzeczy od rowerzystów, którzy jeździli na rowerach, zanim mogli chodzić i którzy nadal postrzegają przerzutki jako fantazyjny sprzęt.

Jednym problemem wśród starszych uczestników jest to, że niektórzy mają problemy z dotarciem do celu. Obok mnie skurczony, siwowłosy dżentelmen kołysze się tam i z powrotem, jakby był na pokładzie łodzi. Po kilku minutach spędzonych na chodzeniu w kierunku swojego roweru deklaruje po francusku: „Po prostu przełóż nogę, a wszystko będzie dobrze”. Pięciu miejscowych mężczyzn posłusznie wkłada go na rower i wszystko jest w porządku.

Liczy się doświadczenie

W 1998 roku Marco Pantani wygrał 15. etap Tour de France na finiszu szczytowym w Les Deux Alpes. W okropnych warunkach Włoch odjechał od Jana Ullricha na Col du Galibier, jakieś 45 km przed końcem etapu. Kiedy przekroczył linię mety, miał dziewięciominutową przewagę nad swoim niemieckim rywalem o żółtą koszulkę.

W hołdzie miasto stworzyło wydarzenie z okazji tego dnia – sportową markę Marco Pantani (nie mylić ze sportową Pantani). Kiedy Włoch wypadł z łask, władze po cichu zmieniły nazwę na Granfondo Les Deux Alpes. Nie jest duży, nie jest zuchwały, ale impreza ma lojalnych fanów, z których wielu przyjeżdża od samego początku.

Jakby w hołdzie dla zwycięstwa Pantaniego w 1998 roku, dzisiejsza pogoda jest fatalna. Gęsta mgła spowija góry, a rzeki deszczu płyną wzdłuż długiej na milę głównej ulicy. Nawet krowy zeszły z góry, by znaleźć schronienie na pastwiskach najbliżej miasta, a dźwięk dzwonów odbija się echem w dolinie. Wczoraj jeździliśmy w krótkich spodenkach i letnich koszulkach, a dziś jestem w rękawach, nakolannikach i kurtce.

Na starcie zgromadzonych jest tylko około 100 zawodników. Wczoraj odbyła się 9-kilometrowa jazda na czas na 10 zakrętach do Les Deux Alpes. Z wioski przetransportowano odpowiednią rampę startową i oficjalnych chronometrażystów, abyśmy mogli dokładnie zobaczyć, jak sobie poradziliśmy z rekordem Pantaniego wynoszącym 21 minut. Mój czas nie pobił żadnych rekordów, ale jestem prawie pewien, że jego poziom hematokrytu był wyższy niż mój podczas wspinaczki.

Dzisiaj dostępne są dwie opcje: 166-kilometrowa pętla (z 4000 m podjazdów) w kierunku północno-zachodnim i obejmująca Col d'Ornon, Col de Parquetout i Alpe du Grand Serre; lub 66km pętla (2,400m) w kierunku Alpe d’Huez iz powrotem.

Zneutralizowane wprowadzenie do właściwego startu to najeżona sprawa. Mijają mnie jeźdźcy, którzy podejmują wątpliwe decyzje, jak szybko powinni jeździć. Wszędzie fruwa woda, a chmury są tak nisko, że jest prawie ciemno. Jeden jeździec zjeżdża do rynsztoka i rzuca się z roweru. Mogę tylko przypuszczać, że nie był w stanie hamować na mokrej nawierzchni i uważał, że taktycznie bezpieczniej jest rzucić się na pobocze trawy, niż ryzykować przewróceniem się przez barierki na zakręcie.

Sporty zaczynają się naprawdę w Barrage du Chambon u podnóża wzgórza Deux Alpes, gdzie należy podjąć decyzję, którą trasę wybrać. Za dobitną radą Gilesa, szefa turystyki w mieście, zaniepokojonego pogodą, wybieram krótszą trasę. To, jak mówi, piękna jazda po drogach, które są „très belles”.

Moja grupa około 50 kolarzy kieruje się prosto na D1091, drogę, która łączy Bourg-d'Oisans i przełęcz Lautaret. Jest to szybka trasa do Włoch i oferuje sportową La Marmotte, ale ogromne osunięcie się ziemi w kwietniu sprawiło, że droga stała się nieprzejezdna. Niektóre raporty mówią, że 100 000 ton luźnej skały nad uszkodzonym tunelem przemieszcza się z prędkością 25 cm dziennie w kierunku drogi. Mieszkańcy uwięzieni w wioskach za osuwiskiem płynęli łodzią przez Lac du Chambon, aby dostać się do pracy, ale strach przed ogromnymi falami, które wynikną, gdyby góra zapadła się w jezioro, położył temu kres, co sprawia, że długa podróż w obie strony.

Na szczęście skręcamy z tej drogi i zaczynamy się wspinać, co znacznie zmniejsza ryzyko połknięcia przez osuwisko. Po pięciu minutach wjeżdżamy na serię czterech stromych podjazdów, które prowadzą do ładnej wioski Mizoën. Gdy nachylenie sięga 10%, zawodnicy w każdym wieku przelatują obok mnie. Większość z nich to Francuzi i dumnie noszą barwy swojego lokalnego klubu. Jedyni Anglicy, jakich do tej pory widziałem, nosili koszulki z krótkimi rękawami i wyglądali jak mężczyźni w początkowej fazie hipotermii. I przeszli długą drogę…

Tylna aleja Alpe d’Huez

Droga kieruje nas na północ i zaczynamy podążać w kierunku Col de Sarenne, mniej znanej tylnej ściany Alpe d'Huez, która cieszy się dobrą opinią wśród profesjonalnych jeźdźców. Miska Sarenne jest surowa, piękna i odizolowana, co oznacza, że niewiele jest samochodów, o które trzeba się martwić. Felix Lowe, felietonista rowerowy, w swojej książce Wspina się i kara, opisuje, jak podczas trasy Tour 2013 Tony Martin powiedział dziennikarzom: „Wysyłanie nas tam jest nieodpowiedzialne”, powołując się na brak poręczy i 30-metrowe spadki na zakrętach.

Ponury krajobraz zimą bardziej przypomina Peak District niż bujny, letni alpejski krajobraz, którego się spodziewałem, a połączenie ciemnej skały i słabego światła sprawia, że wydaje się, że panuje zmierzch. Mija mnie para jeźdźców, ale czuję się świeżo i odciągam ich. Jedziemy razem w ciszy, rytm uderzeń pedałów w harmonii i mimo braku pogawędki cieszę się z towarzystwa. 12,9 km podjazdu wynosi średnio 7%, a ciasno upakowane podjazdy w pobliżu szczytu osiągają ponad 15%. Schodzę z siodła, ale potem muszę nagle się zatrzymać, gdy na drodze pojawia się marszałek, machając rękami i krzycząc: „Muflony! Muflony!”. Stado kóz zajmuje duży odcinek drogi i pomimo jego najlepszych prób, aby zepchnąć je z naszej drogi, przeklinając je po francusku, beztrosko go ignorują.

Nadeszła mżawka i kiedy zatrzymuję się, by założyć kurtkę przeciwdeszczową, zauważam grupę ślimaków gromadzących się w pobliżu mojego tylnego koła. Zastanawiam się, jak szybko mogą się czołgać (później dowiaduję się, że mają maksymalną prędkość 0,047 km/h) i jestem zadowolony, że mimo mojego tempa pieszego przynajmniej wyprzedzam ślimaki.

Na 1,999 m szczyt Sarenne jest najwyższym punktem na trasie. Po nim następuje 3-kilometrowy odcinek drogi prowadzący do serca Alpe d’Huez. To niebezpieczna, żwirowa trasa, usiana dziurami i udekorowana łajnem. Owce i kozy każdego rozmiaru i koloru uparcie stoją na swoim miejscu, zmuszając nas do slalomu wokół nich jak Franz Klammer. Nieużywany wyciąg krzesełkowy kołysze się na wietrze i jest znakiem, że zbliżamy się do ośrodka.

Down d’Huez

Zjazd na szpilkach Alpe d’Huez jest niezwykle satysfakcjonujący. Wysiłek Col de Sarenne nie zebrał zbyt wiele żniw, a poza tym schodzenie jest powodem, dla którego przyjeżdżam w Alpy. Mgiełka trzymała turystów na dystans i to płynna, szybka jazda przez Dutch Corner do serpentyny numer 16 w wiosce La Garde, gdzie skręcamy ostro w lewo. Gdy mijamy róg, mężczyzna w namiocie krzyczy: „Banany, banany!” Przelatuję obok i dopiero po chwili dowiaduję się, że namiot to stacja paszowa, ale jest już za późno i znów zaczynamy się wspinać.

Traktuję to jako przejażdżkę, w której można się rozkoszować, a nie ścigać, i poświęcenie czasu na rozglądanie się wokół, a nie skupianie się na liczbach na mojej łodygi, jest odświeżające. Droga, którą jedziemy, wije się nad Gorge de l’Infernet. Ma tylko szerokość samochodu, a między mną a stromym spadkiem po mojej prawej stronie jest tylko betonowy krawężnik o wysokości 50 cm. W dole rzeki Romanche lśni turkus, gęsty od topniejącego śniegu. Woda wygląda zachęcająco jak Morze Egejskie, ale mój nowy partner do jazdy (który ma zdecydowanie ponad 60 lat) mówi: „Nie patrz w dół!”, a potem śmieje się jak Muttley w Wacky Races.

Nasza grupa powiększa się do czterech osób i razem stukamy, oni mówią po angielsku pidgin, a ja mówię po francusku, jak w jednym z odcinków Allo, Allo!. Fajnie jest mieć towarzystwo i nadal nie mogę przeboleć, jak imponujące są ci starzy faceci, zwłaszcza gdy nasz zjazd do Le Freney d’Oisans zaczyna przypominać wyścig. W końcu znów docieramy do D1091, a między mną a metą jest tylko powtórka wczorajszej jazdy na czas do Les Deux Alpes.

Na ostatnim podjeździe brakuje surowego piękna trasy, którą do tej pory jechaliśmy – szeroka droga jest otoczona wysokimi trawiastymi brzegami – więc jest to kwestia wykonania tego, a nie delektowania się górskimi widokami. Po 40-minutowej, 9-kilometrowej wspinaczce w końcu jestem w domu i świeci słońce.

Kiedy przekraczam linię, dowiaduję się, że prezentacja odbędzie się o 17:00 w ogromnej hali sportowej w mieście. Cudem wygrywam nagrodę (trzecia kobieta w klasyfikacji generalnej). Moje podekscytowanie łagodzi jednak świadomość, że wydaje się, że dla większości jeźdźców są nagrody, a godzinę później nadal tam jesteśmy. Po zwycięzcach ogólnych, grupki wiekowe, mężczyźni i kobiety zbierają swoje trofea, osoby w wieku 50-55, 55-60 lat… nagrody wciąż płyną, dopóki nie świętujemy grupy wiekowej 80-85 lat.

W tym momencie mężczyzna wjeżdża przez drzwi do hali sportowej, gdzie powoli zsiada z roweru, unosi ręce nad głowę i krzyczy: „Tak!” W tym momencie jego Nazywa się imię i potyka się w kierunku podium, gdzie trzech sędziów pomaga mu wejść na najwyższy stopień. Tłum krzyczy i wiwatuje, gdy odbiera swoją nagrodę – najpierw w grupie wiekowej 80-85 lat – ale gdy oklaski cichną, zamiast zejść, zaczyna tasować się na najwyższym stopniu. Urzędnicy zdają sobie sprawę, że nie może ustąpić, a trzech mężczyzn spieszy z pomocą. Bezpiecznie z powrotem na ziemi zbiera swój posiłek z makaronu i chowa się, zanim wsiada na rower (z pomocą) i jedzie do domu.