Marmotte jest uważany za jednego z najtwardszych sportowców na świecie, a teraz ma równie okrutnego rodzeństwa w Pirenejach
Czuję twój ból, staruszku, myślę sobie, patrząc ze znużeniem na pomnik Octave Lapize na szczycie Col du Tourmalet.
Dzisiaj widzę go po raz drugi i dopiero teraz mogę docenić jego udrękę, gdy słynnie oskarżył organizatorów Tour de France o bycie „zabójcami!”, kiedy został pierwszym człowiekiem, który przekroczył szczyt podczas wyścigu 1910.
W tym momencie jestem już ponad 120 km w inauguracyjnym Marmotte Pyrenees i przez ostatnie 30 minut, podczas gdy moje nogi wykańczały jeden bolesny nacisk pedału po drugim podczas drugiego wejścia na Tourmalet, zbyt wiele razy zastanawiał się nad rezygnacją z przejażdżki i przeklinał organizatorów za ich okrucieństwo.
Jak ktokolwiek myślał, że zrobienie 'Podwójnego Turmaleta' było dobrym pomysłem, jest poza mną, ale myślę, że kiedy organizacja zyskuje reputację zakładania niesławnie twardych sportowców, musi sprostać swojemu imieniu.
Wspomnij o La Marmotte każdemu poważnemu kolarzowi szosowemu, a zawsze usłyszysz gwiżdżący dźwięk i rozszerzy się oczy, jakby próbowali naśladować dużego alpejskiego gryzonia, od którego pochodzi nazwa imprezy.
Jeden z najstarszych sportowców na świecie, La Marmotte działa od 34 lat i każdego roku do 7500 rowerzystów z każdego zakątka globu pokonuje 174-kilometrową kolejkę górską wokół jednych z największych przełęczy w Francuskie Alpy, zanim wypluwają je po 5000m wspinaczki na szczyt Alpe d'Huez.
Jest znany jako „matka wszystkich sportowców” i jest tak popularny, że zgłoszenia mogą zostać wyprzedane w ciągu 24 godzin.
A teraz organizator dodał wydarzenie w Pirenejach do swojej Marmotte Granfondo Series (jest też austriacka), którą jako jeden z pierwszych mogę zobaczyć.
Na 163 km jest nieco krótsza niż impreza w Alpach, ale udaje jej się zmieścić na imponującym 5600 m przewyższenia, biorąc pod uwagę niektóre z najbardziej kultowych przełęczy, w tym Col du Tourmalet (dwukrotnie), Col d 'Aspin i Luz Ardiden.
Trudno to nazwać, ale można argumentować, że Pireneje Marmotte są w rzeczywistości trudniejsze niż ich alpejskie rodzeństwo.
Początek końca
Miasto startowe Argelès-Gazost, kilka kilometrów od Lourdes na południu Francji, to miejsce, które zachęca do odpoczynku.
Przyjemnie byłoby zadomowić się w jednej z licznych kawiarni, zamówić espresso i rozkoszować się architekturą Belle Époque, ale muszę się przygotować na trudy, które nas dzisiaj czekają.
Co ciekawe, chociaż impreza zaczyna się tutaj, jesteśmy w pewnej odległości od mety na szczycie Luz Ardiden, co oznacza, że muszę zastanowić się, jak po przejażdżce wrócę do Argelès-Gazost.
Będę musiał albo wrócić do samochodu (nieatrakcyjna perspektywa, biorąc pod uwagę, że będę miał już 163 km w nogach, albo złapać jeden z autobusów ustawionych przez organizatorów.
Postanawiam nie martwić się tym do później i zamiast tego udaję się przez miasto w poszukiwaniu linii startu.
‘Trois, deux, un, allez! Po odgłosie klaksonu setki knagów zatrzaskują się na swoim miejscu.
Z około 1000 kolarzy na starcie – zaledwie ułamek liczby, która wybiera się na zawody w Alpach – nawet ci z nas z tyłu nie muszą długo czekać, zanim odjedziemy z Argelès-Gazost i biegnąca na południe wzdłuż Gorges de Luz, majestatycznej drogi z wysokimi ścianami klifowymi, która biegnie wzdłuż rzeki Gave de Gavarnie w górę rzeki do Luz-Saint-Saveur, gdzie droga będzie skręcać na wschód, aby zaznaczyć początek naszego pierwszego szturm na Tourmalet.
Wokół mnie szaleje aktywność, gdy maruderzy desperacko przedzierają się przez ten płaski odcinek, bez wątpienia mając nadzieję, że uda im się złapać przyzwoitą grupę, zanim rozpocznie się poważna wspinaczka.
Jestem zdeterminowany, aby zachować spokój i nie wysadzić uszczelki przed pierwszą wspinaczką. Gdy kolarze mijają mnie, staram się stłumić moją konkurencyjną stronę, mówiąc sobie, że utrzymywanie spokoju w stylu zen teraz przyniesie korzyści później, gdy inni odpadną z wyczerpania.
Utrzymuję leniwe tempo przez kilka kilometrów, aż wyrywa mnie z zadumy jeździec, który przejeżdża obok mnie w workowatych spodenkach piłkarskich, butach sportowych i T-shircie.
Jego starodawny rower turystyczny ma tylny bagażnik z przypiętą bagietką i kartonem soku pomarańczowego.
Na początku zakładam, że jest to ktoś, kto po prostu wciągnął się w naszą imprezę podczas swojej trasy dookoła świata, ale potem dostrzegam jego numer startowy i zdaję sobie sprawę, że właśnie zostałem wyprzedzony przez kogoś, kto wygląda jak wybiera się na piknik.
Szczerze mówiąc, jedzie w piekielnym tempie, o czym świadczy długi ogon rowerzystów za nim, ale stawką jest duma, więc wrzucam biegi i przyspieszam obok niego.
Wkrótce przechodzę przez Luz-Saint-Saveur, po czym znak informuje o złowieszczej wiadomości, że zaraz zaczniemy się wspinać – a do szczytu jest 18 km z 1404 m przewyższenia, średnio 8%.
The Col du Tourmalet prawie nie wymaga przedstawiania. Na wysokości 2 115 m jest to nie tylko najwyższa utwardzona droga w Pirenejach, ale bez wątpienia jeden z najbardziej znanych przełęczy we Francji, biorący udział w 88 edycjach Tour de France, więcej niż jakikolwiek inny podjazd.
W okolicy Francuzi nazywają to „L'incontournable” – nieuniknione – nie tylko dlatego, że jest to jedyny sposób na pokonanie tej części gór, ale dlatego, że z perspektywy rowerzysty jest to po prostu do zrobienia.
I dzisiaj będzie mój dzień rozrachunku. Nie tylko raz, ale dwa razy.
Niebo na ziemi
Droga otworzyła się na widok nieba i kosmosu oraz strzelistych gór, które mimo wysiłku sprawiają, że czuję się zaskakująco dobrze. Zaczynam się uśmiechać. Jeśli istnieje rowerowy raj, tak będzie wyglądał.
Docieram na szczyt w rozsądnym stanie – równie dobrze, mając do pokonania ponad 120 km i cztery główne podjazdy.
Na szczycie Tourmalet organizatorzy umieścili punkt pomocy – możliwość uzupełnienia butelek z wodą i obżerania się plasterkami pomarańczy i bananów, jednocześnie rozkoszując się majestatycznym widokiem Pirenejów na tle błękitnego nieba i rozległej drogi, która zabierze nas z powrotem.
Zejście to marzenie. Spoglądam na mojego Garmina i widzę 60kmh, 70kmh, 80kmh… Właśnie kiedy myślę, że powinienem powstrzymać prędkość, mija mnie bagietka w aerodynamice, który zaimponuje Chrisowi Froome'owi, pędząc w krótkich spodenkach w kierunku Saint-Marie-de-Campan trzepotanie na wietrze.
Opuszczam głowę i ruszam w pogoń.
Zwykle, gdy Tour de France przebiega w ten sposób, peleton kieruje się prosto w stronę Col d’Aspin, ale organizatorzy mają dla nas dodatkową gratkę.
Skręcamy ostro w prawo w wiosce Payolle i wkraczamy w świat rzadko odwiedzany przez Tour. Wąska, jednopasmowa droga prowadzi nas do pięknego lasu sosnowego, który zapewnia przyjemny cień przed porannym słońcem.
Droga prowadzi nas na południe, w kierunku drugiej kategorii Hourquette d’Ancizan, podjazdu, który pojawił się zaledwie trzy razy w Tour i tylko raz w tym kierunku, co miało miejsce w 2016 roku.
Na papierze, po trudach Tourmalet, 8,2 km podjazd na 4,5% powinien wydawać się łatwy i przez kilka kilometrów jest, ale potem drzewa cofają się, ukazując soczysty zielony krajobraz podzielony długim odcinkiem asf altu nachylonego między 7-10% aż do samego szczytu.
Ptaki drapieżne szybują nade mną, bez wątpienia zaintrygowane długą linią świeżego mięsa, która przedziera się przez dolinę.
W kierunku szczytu droga na chwilę opada, oferując chwilę wytchnienia przed ostatnim dotarciem na szczyt na wysokości 1 564 m. Ignorując stację z wodą, pedałuję miękko, aby złapać oddech, zanim rzucę się z powrotem na drugą stronę w kierunku Ancizan z dziecięcą radością – bezpieczną wiedząc, że stacja z jedzeniem znajduje się na dole.
Kolor do zapamiętania
Słyszałem wiele rzeczy o Col d'Aspin. Członek pieszczotliwie zwanego „Krąg Śmierci” po swoim pierwszym występie w 1910 roku, od tego czasu stał się stałym elementem trasy Tour, często wciśniętym między Tourmalet a Col de Peyresourde.
Z 12-kilometrowym podjazdem na 6,5%, rozpoczynającym się w lesie, po raz kolejny jestem wdzięczny, że słońce zniknęło mi z pleców. Gdy powoli wspinam się w górę, drzewa ustępują miejsca widokowi odległej przełęczy.
Tak jasna wizja nadchodzącego bólu ma głęboki wpływ na moje nogi, które po raz pierwszy zaczynają narzekać, ponieważ do tej pory zachowywały się wyjątkowo dobrze.
Na początku to tylko drobny protest, ale gdy zbliżam się do szczytu, wywołują one wycie bólu, gdy skumulowany efekt kilku tysięcy metrów wspinania się przejmuje. Po raz pierwszy zaczynam się zastanawiać, czy odgryzłam więcej, niż mogę przeżuć.
Na szczycie wita mnie stado lekko zdezorientowanego bydła mieszającego się z zmęczonymi rowerzystami, którzy uzupełniają wodę w butelkach. Kiedy się rozglądam, odczuwam pewną ulgę, wiedząc, że nie tylko mnie boli.
W oddali widzę Pic du Midi – otrzeźwiające przypomnienie, że jestem dopiero w połowie drogi, a przed sobą mam jeszcze dwie podjazdy w kategorii koni.
Nadzieja i chwała
Po zejściu z powrotem do Saint-Marie-de-Campan chwytam się małej grupy i po cichu rozpoczynamy wspinaczkę na 1,255 m z powrotem na wschodnią stronę Tourmalet.
Możemy być razem jako grupa, ale każdy z nas jest sam, zakopany głęboko w naszych osobistych jaskiniach bólu, każdy szuka wyjścia – lub przynajmniej innego sprzętu.
W ośrodku narciarskim La Mongie, około 4 km od szczytu, zatrzymuję się. Potrzebuję minuty, aby przekonać nogi do dalszej walki pod górę i pomyśleć, że nawet jeśli dostanę się na szczyt Tourmalet, to i tak będę musiał zejść w dół, a następnie wspiąć się na kolejny 1000m do góry. linia mety.
Myślę o udręce Octave'a Lapize podczas pirenejskiego etapu Tour de France w 1910 roku. Obiecał, że zrezygnuje z wyścigu na zjeździe z Aubisque, podjeździe obok Tourmalet, ale jakoś znalazł postanowienie, by kontynuować. I ja też.
Ostatnie kilometry na szczyt Tourmalet to plama bólu. Spoglądam ponownie na posąg Lapize i każę sobie skupić się na długim, technicznym zjeździe po zachodniej stronie góry.
Kiedy po raz drugi przechodzę dzisiaj przez miasto Luz-Saint-Saveur u podnóża Tourmalet, nie mogę oprzeć się myśli, jak łatwo byłoby się tutaj zatrzymać. Ale potem rzucam okiem na telefon i widzę wiadomość od mojej żony: „Czekamy na ciebie na szczycie Luz Ardiden! Kontynuuj!”
Jeśli na tym wydarzeniu była jedna wspinaczka, której najbardziej nie mogłem się doczekać, to była to Luz Ardiden. Ośrodek narciarski zimą, latem to marzenie rowerzystów o serpentynach w stylu Alpe d’Huez i był metą etapową ośmiu tras. Jednak teraz, gdy jestem pod nią, nie rozkoszuję się wspinaczką przed nami.
Słońce, które do tej pory paliło nad naszymi głowami, zostało zasłonięte gęstą mgłą. Ledwo widzę poza kierownicą, a moje nogi już korzystają z rezerwy mocy, gdy z mroku pojawia się znak, że mam przed sobą 13,3 km i prawie 1000 m wspinaczki.
Wbijam łańcuch w pierścień babci i wycofuję się z powrotem do jaskini bólu, gdy na ślepo wspinam się pod górę na 7,7%, jeden mglisty zakręt za drugim.
I to koniec. Gdy dopływam pod ostatnią bramę, dziewięć godzin i 23 minuty po opuszczeniu Argelès-Gazost, ból, cierpienie, majestatyczne krajobrazy, karzące podjazdy i karkołomne zjazdy przeradzają się w uczucie spokojnego zadowolenia. Później dowiaduję się, że tylko połowa pola zaliczyła kurs.
Czy ten inauguracyjny Marmotte w Pirenejach był twardszy niż legendarne Alpy Marmotte? Prawdopodobnie. Ale na razie moje myśli skupiają się na przyjęciu makaronowym pode mną w Luz-Saint-Saveur. Ach tak, i świtające wspomnienie, że muszę tam dojechać 13 km. Na szczęście cały czas jest z górki.
Co Marmotte Granfondo Pyrenees
Gdzie Luz-Saint-Saveur, Pireneje Wysokie, Francja
Następny 27 sierpnia 2017
Odległość 163km
Wzniesienie 5, 500m+
Cena 70 € plus 10 € depozytu za chip do pomiaru czasu (zniżki dostępne dla wielu wykończeń Marmotte). Zwróć uwagę, że trasa na rok 2017 nieznacznie się zmienia, z metą na szczycie Hautacam
Zarejestruj się marmotte.sportcommunication.info
