Uznane za jedne z najpiękniejszych gór na świecie, włoskie Dolomity zapewniają również trudną jazdę
Zaledwie dwie godziny po naszej 130-kilometrowej przejażdżce rowerowej wokół poszarpanych iglic skalnych i skręconych szczytów włoskich Dolomitów, których kulminacją będzie spocone oblężenie ponurej przełęczy Passo Giau o długości 236 m, Vincenzo Nibali rozpoczyna niespodziewany atak. Wszystko dzieje się w olśniewającej plamie błękitu Astany. Pierwsze, co wiem o niespodziance mistrza Tour de France 2014 w najnowszej przygodzie magazynu Cyclist, to moment, w którym moi lokalni włoscy towarzysze jazdy Klaus i Roberto zaczynają krzyczeć „Vincenzo!” i skręcać się w lewo.
Hullabaloo rozbija to, co do tej pory było spokojnym, wczesnym rankiem kręceniem się po skąpanych w słońcu zboczach Passo Sella o wysokości 2,244 m. I rzeczywiście, nadchodzi włoski idol kolarstwa, którego nie można pomylić w błękitnym stroju Astana, ozdobionym zielonymi, białymi i czerwonymi obręczami włoskiego mistrza narodowego, za którym podążają jego muskularni porucznicy, którzy zabijają góry Michele Scarponi i Tanel Kangert. samochód wsparcia marki Astana warczący tuż za nim.
Na szczęście Nibali atakuje w przeciwnym kierunku niż my. Gdy skręcamy w dół z prędkością 50 km/h, on wystrzeliwuje w niebo, z siodła, z oczami utkwionymi w asfalcie, falując w klatce piersiowej. Juan, nasz fotograf, który podróżuje furgonetką pomocniczą wraz z kierowcą, nakazuje szybki zwrot i zaczyna podążać za Nibali, instynktem paparazzi, który drzemie w każdym fotografowanym w szaleństwie wychodzenia z okna przyciąganie. Mój własny instynkt, by spróbować za nimi gonić, wyparowuje w ciągu nanosekund wraz z upominającym potrząsaniem głową i świadomością, że jest dopiero 10 rano, a ja już muszę być mocno odwodniona.
Pół godziny później, kiedy zbieramy się na kolejkę espresso w dolinie miasta Canazei, Juan wyjawia, że Nibali, wykazując klasyczny dotyk profesjonalizmu, machnął mu ręką, aby zrobił kilka zdjęć, a następnie przyspieszył. kilka ciasnych szpilek do włosów wyginało się i znikało z pola widzenia, jakby mówiąc: „Masz to, czego chcesz. Teraz zostaw mnie, abym cierpiał w spokoju”. Nasz van, mówi z niedowierzaniem Juan, jechał w tym czasie około 25 km/h pod górę.
Światowej klasy dziedzictwo
Niewiele może być lepszych znaków aprobaty dla regionu wysokogórskiego Alta Badia we włoskich Dolomitach niż fakt, że jeden z sześciu zawodników w historii, który wygrał Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta a Espana używa go jako boiska treningowego w połowie sezonu. Ale nawet bez pochwały Nibaliego, dzikie piękne górskie krajobrazy byłyby wystarczająco kuszące. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Dolomity to surowa kraina surowych, ząbkowanych gór, polodowcowych ukształtowań terenu, rozbrzmiewających echem dolin i dziewiczych łąk ozdobionych dzwonkami i szarotkami. Szwajcarsko-francuski architekt Le Corbusier opisał kolczaste łańcuchy, które wyrastają z ziemi niczym platerowany kręgosłup stegozaura, jako „najpiękniejsze dzieło architektury, jakie kiedykolwiek widziano”.
Gwarna mekka narciarstwa zimą, górskie drogi regionu i ostre wzniesienia stają się idealnym terenem treningowym dla rowerzystów w miesiącach letnich. A wzniosła lokalizacja Alta Badia między 1 300 m a 3000 m oferuje atrakcyjną mieszankę świetlistego górskiego słońca i łagodnych, rozrzedzonych wysokości temperatur. Szczególnie atrakcyjną cechą Dolomitów jest to, że podjazdy są otwarte i rozległe: drogi rzadko znikają na długo pod baldachimem drzew, więc rowerzyści mogą nieustannie spoglądać na wysokie klify i szczyty.
Hotele w okolicy mają tendencję do rozwijania czerwonego dywanu również dla rowerzystów, a rowerzystów traktuje się jako cennych letnich gości, a nie przesiąkniętych błotem oszustów. Nasza przejażdżka rozpoczęła się w hotelu La Perla w Corvara, który jest położony w Val Badia u podnóża masywu Sella w kształcie podkowy. Aby wprowadzić nas w odpowiedni nastrój, w hotelu znajduje się „Pinarello Lounge”, w którym znajdują się rowery, w tym żółty zwycięzca wyścigu Tour de France Bradleya Wigginsa w 2012 roku Pinarello Dogma oraz kultowy rower do jazdy na czas Miguela Induraina z 1994 roku. Miejscowi mówią mi, że włoski sprinter Mario Cipollini często odwiedza zimą, zawsze nieskazitelnie ubrany i rzadko pozbawiony kobiecego towarzystwa.
Rozpoczęcie wspinaczki
Jak można się spodziewać w regionie popularnym wśród narciarzy, wędrowców i alpinistów (legendarny wspinacz Everestu Reinhold Messner pochodzi z tego regionu i doskonalił swoje umiejętności w Dolomitach), do wyboru jest oszałamiający wachlarz podjazdów. „Kiedy jeździsz tutaj na rowerze, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest wznoszenie się” – mówi Klaus, jeden z moich partnerów na cały dzień i właściciel hotelu Melodia del Bosco w pobliskiej Badii. „Kiedy przechodzę z sezonu narciarskiego do sezonu rowerowego, zawsze jest to szok”.
Dołączył do nas również Roberto z lokalnej rady turystycznej. „W tej chwili nie jestem tak wysportowany” – deklaruje, gdy ściskamy sobie ręce na hotelowym parkingu. Ale ponieważ ma zdrobniałą postać Nairo Quintany, wiem, że to ja będę dzisiaj cierpieć. Oprócz przełęczy Passo Giau, którą włoski pro Ivan Basso określił kiedyś jako „jak policzek w twarz”, zmierzymy się również z Passo Fedaia o wysokości 2 057 m, której szczyt zdobią musujące wody Lago Fedaia, miejsce scen w remake'u The Italian Job z 2003 roku. „Możemy się tam zatrzymać na makaron” – mówi uspokajająco Roberto. „To ważna część włoskiej kultury kolarskiej: jeździć, rozmawiać, jeść, cieszyć się”.
Nie będę się spierać z tą filozofią, ale zanim będziemy mogli pomyśleć o spaghetti, musimy przekroczyć Passo Gardena i Passo Sella. Świeży i zabawny, ale z zaskakującym kopnięciem, Passo Gardena o długości 2 121 m jest jak kieliszek musującego Prosecco przed obfitym primo i sekundnikiem Fedaia i Giau później w ciągu dnia. Wspinaczka obejmuje 9,6-kilometrową wspinaczkę z Corvary i przecina łąki usiane kępami sosen, stosami drewna na opał i górskimi domkami, a następnie prowadzi na przełęcz 599 m powyżej. Asf alt jest gładki, wzniesienia są łagodne 6,2% (oprócz podjazdów 9-10% po 1,5 km i 7 km), a słońce wznosi toasty na moje ramiona, gdy wspinamy się coraz wyżej na słynne sękate szczyty Dolomitów.
Zjazd do podstawy Passo Sella trwa 6,2 km. Najbardziej ekscytująca jest sytuacja, gdy meandrujące szpilki do włosów przerywa szybka, prosta kreska w cieniu przyprawiającej o zawrót głowy kamiennej ściany, usianej łatami śniegu, która jest odpowiednio nazywana Parete Fredda (Zimna Ściana). Mur jest tak wysoki i stromy, że droga w dole nigdy nie widzi słońca i czuję, jak drżą mi ramiona, gdy zanurzamy się w lodowate powietrze. Jak każdy Anglik pijany widokiem słońca, raczej naiwnie zignorowałem sugestię Klausa, żeby założyć kamizelkę i wkrótce z ulgą zanurkuję głębiej w dolinę, gdzie czuję, jak odmrażają mi się kończyny.
Droga do malowniczej Passo Sella wznosi się 373m na 5,45km ze średnią 6,8%. Części ścinające nogi znajdują się w środkowej części, gdzie droga sięga 9%, ale podjazd jest łagodny. Gdy wspinamy się, pijemy w przepięknych widokach górskiej scenerii. Dziś wystające szare palce skał lśnią na biało w ostrym słońcu. Po naszej lewej stronie majaczą piłokształtne szczyty masywu Sella. Jest coś niemal gadziego w zimnych, ząbkowanych grzbietach Dolomitów, które zdają się smagać i drapać o letnie niebo, przywołując obrazy ogonów jaszczurek i zębów krokodyli. Na szczycie poświęcam chwilę samemu sobie, aby nacieszyć się widokiem tych przebijających chmury szczytów, które wynurzają się z dolin poniżej.
Zdecydowany nie cierpieć z powodu kolejnego chłodnego zejścia, rozpakowuję kamizelkę i ruszam. Niedaleko zbliżamy się do krętego 450-metrowego spadku z Passo Sella do położonego w dolinie miasta Canazei, zanim niespodziewanie pojawi się Nibali. Przypomina, że Dolomity są ważną częścią profesjonalnego kolarstwa we Włoszech od 1937 roku, kiedy Giro d’Italia po raz pierwszy zapuścił się w ten region. Góry pojawiły się w wyścigu ponad 40 razy, a ich szczyty regularnie zdobywały Cima Coppi – tytuł przyznany najwyższemu punktowi trasy Giro.
Dotarcie do oazy
Zasilani espresso i Coca-Colą po naszym postoju w Canazei, rozpoczynamy powolny, miarowy atak na wschód Passo Fedaia o wysokości 2 057 m. W tym kierunku podjazd wynosi średnio 4,4% na 13,9 km, ale teraz jedziemy w południowym słońcu. Strumienie potu tryskają z mojego hełmu, a moje kolana lśnią kolorem maglia rosa.
Wspinamy się przez naturalny amfiteatr pokrytych śniegiem ścian skalnych, od czasu do czasu nurkując przez świąteczne lasy sosnowe lub zanurzając się w chłodnym cieniu górskich tuneli. W końcu lazurowa woda Lago Fedaia pojawia się przed nami jak tropikalna oaza. Powierzchnia mieni się w intensywnym słońcu. Kilku samotnych turystów ustawia się na brzegu wody, łowiąc ryby, opalając się lub chłodząc stopy.
Passo Fedaia znajduje się u północnej podstawy kolosalnej Marmolady, która na wysokości 3,343 m jest najwyższą górą w Dolomitach. Biały jęzor lodowca Marmaloda rozwija się w dół zbocza góry. Przez jezioro ciągnie się most, a na końcu znajduje się skupisko restauracji i kawiarni. Roberto obiecał nam talerz makaronu i nie tylko, więc wchodzimy do środka i zajadamy się parującym spaghetti, soczystym stekiem i solonymi ziemniakami.
Napełnieni i gotowi na kolejne podjazdy, wpinamy się i ruszamy na spotkanie z przerażającym Passo Giau. Dla tych, którzy mają skłonność do cierpienia, lepiej jest zrobić tę trasę w odwrotnej kolejności, biorąc pod uwagę podjazd Fedaia na zachód, który wynosi średnio 7,5% i został kiedyś nazwany „prawdopodobnie najtrudniejszym podjazdem we Włoszech” przez podwójnego mistrza Giro, Gilberto Simoniego. Tam, gdzie nachylenie osiąga 18%, jest opór 3 km. „To takie bolesne”, mówi Klaus, krzywiąc się na wspomnienie. „Najtrudniejsze jest to, że droga jest prosta, więc wydaje się, że nigdzie nie jedziesz”.
Oczywiście to, co sprawia, że wspinaczka jest karcąca, jest również elektryzującym zjazdem, a moje hamulce prawie płoną, kiedy docieramy do ośrodka narciarskiego Malga Ciapela. Podczas długiego, prostego zjazdu muszę szarpać hamulce, aby nieumyślnie nie wyprzedzić motocykla z prędkością 70 km/h.
Klaus zjeżdża na pobocze, aby pokazać mi czarujący naturalny wąwóz zwany Serrai di Sottoguda daleko w dole. Odosobniony szlak z wąwozu w góry jest tak stromy, że można jeździć tylko pod górę, ale jest to popularna trasa rekreacyjna wśród rowerzystów górskich i pieszych. Zimą wodospady wokół szlaku zamarzają, a na szczyt wdzierają się wspinacze.
Być może głupio, przekonałem się, że Passo Giau jest tylko kilka kilometrów stąd, ale wkrótce łapie mnie ostry wzniesienie z nadrzecznego miasta Caprile do górskiej gminy Colle Santa Lucia. Wyglądało to jak mały wybój, kiedy oglądałem mapę przy śniadaniu, ale w rzeczywistości jest to przejście ponad 400m. Popołudniowe słońce jest już brutalnie gorące, a mój poziom energii spada.
Sama wspinaczka jest uderzająco malownicza, wznosząc się od domków Caprile na brzegach porośniętego głazami Torrente Cordevole do oszałamiającego białego kościoła, który niepewnie przylega do zbocza góry w Colle Santa Lucia. Kiedy docieram do podnóża imponującej Passo Giau w pobliżu Codalonga, jestem już w ruinie. Biorę zasłużony oddech pod gigantycznym, odpornym na drapieżniki ogrodzeniem, zaprojektowanym, by powstrzymać spadające z klifów skały.
Giau to cichy, ponury kadłub góry, który jest strzeżony przez 29 zakrętów. Ma przerażającą reputację w świecie kolarskim. 10-kilometrowy podjazd obejmuje 922 m nieustannego, kłującego w uda podjazdu ze średnim nachyleniem 9,1%. Od drugiego momentu rozpoczęcia wspinaczki aż do boskiego momentu w końcu dotarcia na szczyt nie ma wytchnienia. Podczas pierwszego występu na Giro w 1973 roku włoska gazeta La Stampa opisała go jako „tak wysoki, taki muskularny i taki ciemny”. Kiedy Francuz Laurent Fignon zmierzył się z tym na Giro w 1992 roku, stracił 30 minut i był tak sparaliżowany przez doświadczenie, że nawet musiał zostać zepchnięty na zjazd.
Sam cierpienie
Wiem, że będę walczył, więc mówię Roberto i Klausowi, żeby czuli się swobodnie i ruszali naprzód. „Tylko cię spowolnię! Ratujcie się! – wołam. I tak zaczynam 90 minut samotnego cierpienia, posuwając się po drodze w haniebnie wolnym tempie. Po okrążeniu niższych zboczy góry widzę, jak włoski duet znika w tunelu przed nami, ale zanim skręcam za róg w pogoni, zniknęli. Pedałuję tak wolno, że czuję, jakby mój łańcuch był pokryty grubą warstwą kleju, który powoli twardnieje w popołudniowym słońcu.
Spinki do włosów na Passo Giau są ponumerowane (tornante 1, tornante 2…), co jest inspirujące lub przygnębiające, gdy zmienia się twój nastrój. Całą wspinaczkę spędzam fantazjując o bulgoczącej pizzy z salami, miskach makaronu duszonych w bogatym wołowym ragu i owocowym posmaku wybornego włoskiego wina. Kiedy doganiam Klausa i Roberto (bardziej trafne jest to, że na mnie czekali) wyglądają na podobnie przerażonych.
Około 2 km od szczytu Giau, surowy majestat wspinaczki zaczyna zmywać ból. Przełęcz leży na rozległym pastwisku górskim u podnóża jeszcze wyższego 2647-metrowego szczytu Nuvolau Alto. Wokół nas są ostre kolumny skalne, które wystają z ziemi niczym noże, miecze i bagnety. Piękno terenu wydaje się ciągnąć cię pod górę, a grawitacja robi wszystko, aby cię zepchnąć z powrotem. Kiedy widzę znak dla tornante 26, koniec próby jest już w zasięgu wzroku. Docieram na szczyt zdyszany i zlany potem.
Szczyt przełęczy oferuje panoramiczny widok na cały region górski. Klaus wskazuje wiele odległych szczytów na horyzoncie, które przekroczyliśmy wcześniej tego dnia. Giau był Cima Coppi Giro w 1973 i 2011 roku i łatwo sobie wyobrazić ogromną pustą przestrzeń pełną fanów kolarstwa dopingujących kolarzy nad przełęczą. Dziś jesteśmy sami, ale dla niektórych starzejących się motocyklistów.
Doskonałość obrazu
Zejście Giau jest przerywane niezliczonymi zakrętami, więc postanawiamy utrzymać stałe tempo i odzyskać energię gotową na ostatnią ważną przełęcz dnia – Passo Falzarego. Nazwany na cześć zdradzieckiego króla Fanes (Falzarego powstało ze słów „falsa rego” lub „fałszywy król”), który został zamieniony w kamień za zdradę swojego ludu, wznosi się na 12 km na wysokość 2,105m. Po pijackich zakrętach i zakrętach Giau Falzarego wydaje się przecinać krajobraz długimi, prostymi falami.
Z Falzarego wspina się dalej w górę, przez lustrzaną powierzchnię wysokogórskiego jeziora do 2,168-metrowej Passo Valparola. Tutaj spotykamy dużą ekipę filmową, która pod gigantycznymi kocami ukrywa kolekcję nowych samochodów, przygotowując się do nakręcenia reklamy telewizyjnej. Zdjęcia nowych samochodów kręcących się po górskich drogach bez wątpienia zagoszczą na naszych ekranach jeszcze w tym roku.
Wracając do Corvary po dniu świetnej jazdy na rowerze, z kultowymi szczytami Dolomitów świecącymi w wieczornym słońcu, łatwo zrozumieć, dlaczego region Alta Badia przyciąga tak wielu turystów. Jak powiedział kiedyś Reinhold Messner o Dolomitach: „Nie są najwyższe, ale z pewnością są najpiękniejszymi górami na świecie”. Hollywoodzcy filmowcy, globalne koncerny samochodowe i Vincenzo Nibali nie mogliby się z tym nie zgodzić.
