Kiedyś na skraju znanego świata, półwysep Dingle w południowo-zachodniej Irlandii oferuje wiele możliwości jazdy konnej i wspinaczek po krakingu
Nie ma co do tego wątpliwości, podróżowanie rowerem jest najlepszym możliwym sposobem na poznanie świata i rzeczywiście najlepszą możliwą wymówką. Jazda na rowerze jest co najmniej wspaniałym końcem samym w sobie, gdzie wysiłek spotyka zmęczenie i zamienia się w triumf, a na jego szczycie jest ostatecznym wyrazem człowieka, maszyny i krajobrazu.
Wydaje mi się, że wpadłem w wewnętrzny monolog pseudo-poetyki, która zawstydziłaby studenta GSCE, ale mogę winić piękno i samotność półwyspu Dingle w Irlandii. Jest to najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy, skąd, jak się uważa, St Brendan popłynął do Ameryki ponad 700 lat przed Kolumbem, i chociaż nie liczy się jako część Wielkiej Brytanii, nie mogę sobie wyobrazić bardziej oszałamiającego miejsca na goszczenie Cyclist's UK Rides, więc niezależnie od tego robi cięcie.
Półwysep Dingle przywołuje nieuchwytną atmosferę, w której uderzenie Oceanu Atlantyckiego spotyka senną kieszeń świata, o której niewielu szczęśliwców zapomniało. Panuje tu atmosfera mistyki, od starożytnych liter ogham wyrytych w tysiącletnich kamiennych pomnikach, po kamienne dochan w kształcie ula rozsiane po zboczach wzgórz, cele, które mnisi z VI wieku nazywali domem. Do tego dochodzą puby, o których rzetelnie informuje nasza gospodyni Caroline, numer 52 w Dingle Town, więc jest „jeden na każdy tydzień roku”. Lubię te kursy.
Tak jak morświn
Wystający palec, który wbija się w ocean, Dingle znajduje się w samym środku Prądu Zatokowego, co oznacza, że przez cały rok panują tam znacznie łagodniejsze temperatury niż w innych częściach Irlandii, ale także znacznie więcej opadów. Na pobliskiej wyspie Valentia znajduje się najbardziej mokra stacja meteorologiczna w kraju, która odnotowuje roczne opady 56 cali – dwa razy więcej niż w Dublinie na północnym zachodzie. Na szczęście poranne niebo jest czyste, gdy mój partner do jazdy na cały dzień, Jackie i ja, wyjeżdżamy z miasta. Jest jednak dość rześki, więc jestem zaskoczony, widząc ją w krótkich spodenkach i rękawiczkach. Okazuje się, że była na Alasce przez ostatni miesiąc, więc „Dingle wydaje się w porównaniu z nią pozytywnie balsamiczna”. Przyznaje, że w tych stronach sprawy mogą być trochę dzikie. „Mam nadzieję, że nie dzisiaj”.
Jeśli kiedykolwiek miasto gwarantowało status bajki, jest to Dingle. Z labiryntu pubów i restauracji w podstawowych kolorach roztacza się widok na mały port, niegdyś dom drugiej co do wielkości floty rybackiej Irlandii (po Dublinie), ale teraz prawie ekskluzywną rezydencję Fungie, delfina butlonosego, który według miejscowych przeniósł się do ujścia portu w początku lat osiemdziesiątych. To historia opowiedziana tylko z odrobiną wypukłego policzka, ale mimo wszystko Fungie jest tak ważny w tych częściach, że na jego cześć wzniesiono posąg. Mniej dyskusyjny jest status Dingle, który niegdyś cieszył się jako centrum handlu międzynarodowego, zwłaszcza rozwijającego się handlu lnianego w XVIII wieku, i to właśnie ten fakt dał początek jednemu z najbardziej dziwacznych aspektów tego obszaru – jego pubom.
Mówi się, że z populacją mniejszą niż 1920, w Dingle jest więcej pubów na mieszkańca niż gdziekolwiek indziej w Irlandii i są one czymś nowym. Jak zauważył jeden z wędrownych reporterów z Montreal Gazette podczas wizyty tuż po drugiej wojnie światowej: „Dingle jest prawdopodobnie jedynym miejscem w cywilizowanym świecie, gdzie człowiek może chodzić w górę iw dół, testując nową parę butów i nie mieć ręki pusty…'
Kiedy wyjeżdżamy z miasta w kierunku Oceanu Atlantyckiego, Jackie z radością informuje mnie, że wodopoje w okolicy powstały jako produkt uboczny kupców wyrzucających swoje interesy w lokalnych emporiach. „Usiedli, żeby potargować się o cenę swoich wyrobów pończoszniczych i już niedługo ktoś dostałby kilka drinków. Po pewnym czasie stało się powszechne, że sklepy te sprzedają piwo handlowcom, kiedy zawierali transakcje, i dlatego możesz udać się do Dick Mack's na wzgórzu i kupić parę brogues ze swoim Guinnessem lub Foxy John's i wybrać wbij młotek swoją whisky.'
Wszędzie indziej na świecie kwestionowałbym bezpieczeństwo picia w pubie, który sprzedaje młotki, ale w Dingle Town nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek było coś bardziej żywiołowego niż tradycyjna irlandzka piosenka. Co, jeśli szyldy na oknach wielu właścicieli są czymś, przez co warto przejść, zdarza się każdej nocy w tygodniu.
Wyspiarze
Mając około 70 km długości i 16 km szerokości, półwysep Dingle jest dość zwarty, ale wciąż jestem zaskoczony, jak szybko docieramy do jego najbardziej wysuniętego na zachód punktu, Slea Head. W inne dni ten odcinek wybrzeża był nękany przez wiatr i deszcz, morze szalało w szał dzikich, białych koni, ale dziś jest cicho, a Ocean Atlantycki iskrzy się za klifami.
Zatrzymujemy się, by podziwiać widoki, a Caroline, która sumiennie prowadzi nasz samochód pomocniczy, wysiada, by zwrócić naszą uwagę na serię sylwetek na horyzoncie, znanych jako Wyspy Blasket. Najwyraźniej Great Blasket Island (największa z sześcioosobowego archipelagu) była do 1953 roku domem dla małej społeczności rybaków i rolników. Rybacy udawali się na stały ląd i pobierali się, zabierając swoje kobiety z powrotem na wyspę, gdzie spędzili resztę swoich dni. Jeśli to brzmi ponuro, pomyśl o osłach, które zajęły miejsce koni na farmach. Dozwolone były tylko samce osłów, ponieważ teren był tak niebezpiecznie stromy, że napaleni mężczyźni nieumyślnie wpędzili osły do morza podczas okresu godowego.
Wracając na rowery i kierując się w głąb lądu, wkrótce doświadczamy własnej wersji ponurego życia w Irlandii. Wiatr wzmógł się okrutnie i pierwsze krople deszczu rozpryskują mi się po twarzy, gdy zbliżamy się do podnóża przełęczy Conor, 5-kilometrowego wzniesienia, które wznosi się na 420 metrów nad poziomem morza.
Nic nie powiedziałem, ale w ciągu ostatnich kilku kliknięć Jackie zamienił się w głębokie zgrzytanie, więc czuję ulgę, kiedy daje nam znak, żebyśmy wjechali na odległość kilkuset metrów. wspinaczka, by oświadczyć, że będzie musiała przesiedzieć to. Oznacza to, że na tej nieubłaganej drodze nie będzie świadków mojego nierównego pedałowania. Gaelickie wyrażenie Mall Go jest okresowo pisane dużymi żółtymi literami na podłodze, co oznacza „idź powoli”. Wystarczająco uczciwe – dokładnie tak zamierzam iść.
Jeśli jest jakaś rekompensata za uciążliwą naturę przełęczy Conor, to widoki, które podążają za nią. W promieniu wielu mil nie ma domu ani samochodu, tylko toczące się zbocza wzgórz, które wyglądają, jakby aksamit został udrapowany na skale. To niezadbane pastwiska dla owiec, ale gdybym nie wiedział lepiej, powiedziałbym, że ktoś był tutaj z kosiarką i sędzią z Chelsea Flower Show.
W zatoczce na szczycie spotykam Jackie i Caroline, które bez wątpienia są tu od jakiegoś czasu, ale łaskawie mówią mi, że dopiero co przyjechały. Deszcz ustał, ale asf alt jest ciemny i śliski, więc zanim nacisnę, Caroline ostrzega mnie, żebym trzymał rozsądną prędkość. Niedaleko zjazdu znajduje się jeden z najbardziej znanych odcinków dróg w tych częściach, poprzedzony złowieszczo znakiem ostrzegawczym w trzech różnych językach, który wzywa do ostrożności i zabrania wjazdu pojazdom innym niż małe samochody i motocykle.
Przełęcz Conora znana jest lokalnie jako Penny Road, ponieważ ludzie, którzy ją zbudowali, otrzymywali pensa dziennie za swoją pracę. Kiedy schodzę w dół, wydaje mi się, że władze lokalne mogły dobrze postąpić, płacąc im trochę więcej. Ta strona przełęczy, wykuta w skale, jest triumfem ludzkiej determinacji, by pokonać naturę, ale jasne jest, że ci faceci nie chcieli zbyt długo obijać się o łupki. Droga jest tak wąska, że gdybym się na niej położył, moje stopy dotknęłyby klifu, a moja głowa zwisałaby nad krawędzią.
Oczywiście, ale lepiej o to
Jak mówią Irlandczycy, czasami robisz rzeczy tylko dla wariatów. Więc chociaż czas płynie i jest to trochę zboczenie z naszej trasy, postanawiamy popedałować do rodzinnej wioski Jackie, Cloghane, aby wpaść do jej lokalnego, wesoło pomalowanego pubu-pensjonatu o nazwie O'Connor.
Od samego początku jest to edukacja, dosłownie. Przed budynkiem stoi duży, zardzewiały silnik na cokole wraz z tablicą upamiętniającą cztery samoloty, które rozbiły się w pobliżu podczas II wojny światowej. Zanim zdążę ustalić, do którego z czterech może należeć ten silnik, wita mnie wielki klepnięcie w plecy przez szeroko uśmiechniętego właściciela, Michaela O’Dowda.
Powiedzenie, że następna godzina jest czymś w rodzaju rozmycia, to mało powiedziane, ale wystarczy powiedzieć, jeśli chcesz mieć kilka Guinnessów – lub w naszym przypadku kawy, szczerze – nalane przez jednego z najbardziej pobudliwych i doświadczonych lokalni historycy w Irlandii, a następnie O'Connor's to miejsce dla ciebie. Zauważyłem, że silnik pochodził z kondora Luftwaffe, który rozbił się na pobliskim Mount Brandon, i że sześciu niemieckich członków załogi przeżyło, zostało przygarniętych przez miejscowych, a dwie w końcu poślubiły Irlandki. Ale poza tym? Będziesz musiał sam pojechać i zobaczyć Michaela.
Zazwyczaj nie jestem osobą, która zatrzymuje się w połowie jazdy, a kiedy wracamy do naszej podróży, moje ołowiane nogi mówią mi dokładnie, dlaczego. Na szczęście trasa wokół Brandon Bay – popularnego spotu windsurfingowego, który szczyci się najdłuższą plażą w Irlandii (zachowałam od Michaela więcej niż początkowo sądziłem) – jest dość płaska. Znowu jestem sam, gdy Jackie wróciła do samochodu, a biorąc pod uwagę to, co nas czeka, nie obwiniam jej. Podczas gdy Conor Pass jest najdłuższym podjazdem tego dnia, Bothar na gCloch („droga kamieni”) przed nami będzie najtrudniejszym.
Niepozorny skręt w prawo tuż przed skrzyżowaniem R560 i N86, ta stara, nudna lub wiejska droga przecina półwysep, łącząc Camp na północy z Aughills na południu. Trochę spekulacji Strava'ing przed wyjazdem ujawniło segment na nim znany jako „Ściana”, a kiedy jadę przez Obóz Dolny do Obozu Górnego, którego same przedrostki powinny być wystarczająco ostrzeżeniem, szybko rozumiem inspirację tego twórcy segmentu.
Myślę, że jedną z najtrudniejszych przejażdżek, jakie kiedykolwiek przeżyłem, będąc mieszanką przyjemności i głębokiego niezadowolenia z przedsięwzięcia, była jazda sportowa Freda Whittona w Lake District, a zanim wyszedłem z gęsto porośniętych drzew w Bothar na Baza gCloch, aby spojrzeć na odsłonięte zbocze Muru, ponownie odwiedza mnie rodzaj potraumatycznego zaburzenia Whittona. Diabeł jest na górze.
Pomimo tego, że sceneria wciąż jest oszałamiająca, przez chwilę nie mogę się powstrzymać przed jej znienawidzeniem. Ogromne falujące góry, które kiedyś uśmiechały się do mnie, teraz pochylają się z niebios, a ich cienie wydłużają się, gdy słońce leniwie przechodzi do łóżka. Ale zaszedłem tak daleko, że teraz nie będzie ustępowania, pomimo ostatniego 250-metrowego grindowania kolanem, które osiąga 30%. Jednak pomimo tego, że moje cierpienie jest tak dotkliwe, mija zaledwie kilka chwil, zanim ogarnie mnie ogromny przypływ dobrego samopoczucia, gdy wspinam się po grani.
Pomiędzy wznoszącymi się szczytami świeci płonące pomarańczowe niebo, łagodnie przechodzące w połyskujący Atlantyk poniżej. Jedyną inną duszą na górze jest szczęśliwie pasąca się owca, jedynym dźwiękiem jest słaby szmer strumienia, a jedyne, co mi pozostało, to leniwie pedałować do domu. Jest tak doskonały, że prawie nie mogłeś tego napisać.
Jazda jeźdźca
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 799 GBP, gigantyczne-rowery.com
Musiałbyś przejść długą drogę i oczekiwać, że zapłacisz znacznie więcej, aby znaleźć lepszy, wszechstronny rower wyścigowy niż TCR. Kompaktowa rama jest wyjątkowo sztywna jak na wagę – 6,65 kg, rozmiar średni. Jednak dzięki długiej, cienkiej sztycy, wąskim podporom siodełka i kwadratowej rurze dolnej (gdzie spód jest spłaszczony, aby zwiększyć elastyczność pionową, ale hamuje ugięcie skrętne), jest to naprawdę wygodny rower. Biorąc pod uwagę możliwość deszczu, zamieniłem zwinne karbonowe opony Giant SLR 0 na aluminiowe opony Hunt 4Season Eros na opony bezdętkowe Schwalbe Pro One, które zapewniały niezawodne hamowanie na mokrej nawierzchni. SLR 0 są kompatybilne z oponami bezdętkowymi, więc zachęcam każdego do porzucenia opon Giant PSLR-1 i poszukania u Schwalbe dobrej jakości gumy bezdętkowej.
Zrób to sam
Dotarcie do Dingle nie może być łatwiejsze. Loty na lotnisko Kerry kosztują około 55 funtów w obie strony Ryanairem (plus 60 funtów za przewóz rowerów w jedną stronę) i trwają tylko półtorej godziny z Wielkiej Brytanii. Wynajęcie samochodu jest wskazane, nie tylko dlatego, że można jeździć po drodze, chociaż lokalne minibusy kursują tam i z powrotem za około 20 GBP za osobę, w zależności od wielkości grupy.
Nie brakuje hoteli i pensjonatów na każdą kieszeń. Zatrzymaliśmy się w dość okazałym hotelu Dingle Skellig (dingleskellig.com), pełnym spa, basenem i wspaniałymi widokami na wybrzeże. Ceny zaczynają się od około 85 funtów za osobę ze śniadaniem, gdzie bez wątpienia gwiazdą pokazu jest automatyczna maszyna do robienia naleśników. Ale nie zawracaj sobie głowy pytaniem personelu, czy możesz go kupić – nie sprzedają.
Dzięki
Wielkie podziękowania dla Caroline Boland za jej wspaniałe rady, prowadzenie i ogólną pogawędkę, za jazdę partnerką Jackie Griffin, która dzielnie walczyła ze swoją chorobą tego dnia, oraz dla Michaela O'Dowda w pubie O'Connor i pensjonat (cloghane.com). To, czego Michael nie wie o okolicy, nie jest warte poznania. Aby uzyskać najlepsze wskazówki dotyczące podróży, odwiedź dingle-peninsula.ie.
