Rowerzysta jedzie na półwysep Beara w hrabstwie Cork, kawałek lądu na dzikim Oceanie Atlantyckim, który obiecuje czarującą jazdę
Południowo-zachodnia Irlandia to miejsce jak żadne inne. W niektóre dni musi to być naprawdę ponure życie – zniszczony odcinek wybrzeża, całkowicie zdany na łaskę ambiwalentnych mórz i kapryśnej pogody. Ale w inne dni jest to oaza spokoju, gdzie nawet krowy zdają się dryfować na pastwiskach w sennych stanach.
Dzisiaj, na krańcu półwyspu Beara, jest jeden z takich dni. Zamglone niebo przyćmiewa słońce, które robi wszystko, co w jego mocy, by zamienić szklane wody Coulagh Bay na srebrzystoniebieskie. Powietrze wisi tak nieruchomo, że kiedy partner jazdy Robert i ja zatrzymujemy się, słyszymy tylko dźwięk rozdzierania, a następnie zad pasących się owiec. To wystarczy, żeby ktoś chciał zrzucić narzędzia, ale przed nami jeszcze drobna sprawa 134 km jazdy.
Wiek i uroda
Jak większość miejsc na wybrzeżach Szmaragdowej Wyspy, Beara jest zbudowana głównie na piaskowcu, rybołówstwie i folklorze. Klify wznoszą się z Atlantyku jak zagubione kawałki układanki, wyglądające na kwadratowe z plaż, ale postrzępione, gdy patrzy się z góry. Dobre łowienie ryb wynika z nieoczekiwanej geografii Beara, która dociera do rozległego oceanu bogatego w morskie życie, a dzięki sąsiednim półwyspom zapewniającym jeden z największych na świecie naturalnych portów, w którym floty wyładowują swoje połowy i schronią się przed burzami. Folklor jest w całości stworzony przez człowieka, rozwijany przez tysiąclecia przez mieszkańców próbujących zrozumieć świat.
Najbardziej znana w tych częściach jest legenda o An Chailleach Bhearze, Wiedźmie z Beara, która teraz spogląda na nas zza zatoki ze swojej grzędy w pobliżu Kilcatherine. Mówi się, że ukazała się bohaterom i rycerzom jako zgrzybiała staruszka szukająca miłości, która po odwzajemnieniu przemieniła ją w porywającą piękność. W rezultacie wyszła za mąż siedem razy i zaludniła zachodnie wybrzeże swoimi potomkami. Niestety, Wiedźma w końcu zamieniła się w kamień, stając się skamieniała, gdy stała na klifach Kilcatherine, czekając na powrót swojego ostatniego męża z morza.
Opowieść ma być alegoryczna o walce Irlandii o pogodzenie jej pogańskich korzeni z napływem chrześcijaństwa: młodość Wiedźmy symbolizuje królów, którzy przyjęli irlandzkie tradycje, a jej wiek reprezentuje czasy rządów władców, kiedy stare zwyczaje zostały stłumione. Jednak, gdy pedałujemy od spojrzenia Wiedźmy, nie mogę powstrzymać się od zastanowienia, jak znajoma musi być ta ostatnia część dla każdego, kogo partner radośnie mówi: „Po prostu wyskakuję na przejażdżkę!”, by wrócić sześć godzin później. pełen przeprosin. Dziś jednak mamy te sześć godzin, a potem trochę, co jest szczęśliwe, bo nasza trasa liczy 1800 metrów podjazdów, a pierwsza właśnie podniosła głowę.
Nasza początkowo wijąca się nadmorska droga ostro skręciła w lewo przez grupę domów, po czym zygzakiem zniknęła za horyzontem między wystającymi skałami. Stojąc po raz pierwszy na pedałach, Robert kiwa głową w kierunku czegoś, co wygląda jak sanskryt namalowany na asfalcie, a następnie w kierunku solidnej, bielonej ściany po zewnętrznej stronie zakrętu. Zajmuje mi kilka chwil, aby zdać sobie sprawę, że tak naprawdę jest do góry nogami i brzmi „Slow! Hamulce!” i jest oczywiście przeznaczony dla każdego, kto zjeżdża ze wzgórza w przeciwnym kierunku. Można się zastanawiać, ile ikonek w stylu Wile E Coyote miało miejsce, zanim ktoś dodał adnotację do drogi.
Choć stroma, wspinaczka jest krótka, a nad jej szczytem znajduje się olśniewająca mozaika zarośli zaanektowana przez porośnięte porostami ściany z suchego kamienia. Droga ślizga się obok małego wlotu, na którego pochylni, jak mi powiedziano, często stoi miejscowy mieszkaniec w rozpiętym szlafroku. Jest
Oszałamiająca scena, której należy unikać w wietrzny dzień.
Złote proporcje
Kilka kliknięć więcej i nadszedł czas na przystanek w Cluin, jasno pomalowanym miasteczku w parafii Allihies, gdzie puby pozornie przewyższają liczbę domów trzy do jednego, kac z czasów, gdy Allihies było zapracowaną społecznością górników miedzi. Dziś wszystko, co pozostało, to zapadliska i opuszczone parowozownie, z których najwybitniejsza, parowozownia Mountain Mine, wycina piękny, choć upiorny kształt na zboczu wzgórza nad nami.
W jego cieniu znajduje się Muzeum Kopalni Miedzi Allihies, które nawet jeśli nie interesuje Cię wzbogacanie chalkopirytu lub flotacji piany (oba etapy wydobycia miedzi z rudy, jak to się dzieje), okazuje się być warto odwiedzić tylko dla doskonałych herbat kremowych. Lub nawet kawy ze śmietanką.
Droga wokół uwrocia jest równie ładna, co pofałdowana – to znaczy dość pofałdowana. Kropkowane żółte linie otaczają ciemnoszary asf alt, jakby droga została odcięta od pikowanego krajobrazu gigantycznymi nożycami, a przy całkowitym braku samochodów mój umysł może swobodnie odejść od tępego zmęczenia w nogach. Pełna wytchnienie prawie nadchodzi ponownie, gdy Robert proponuje kolejkę linową na Dursey Island, jedyne takie urządzenie w Irlandii i jedno z niewielu w Europie, które przecina morze. Niestety, rozkład jazdy kolejki linowej sprawiłby, że ściskanie podczas wizyty byłoby dość napięte, a biorąc pod uwagę, że na wyspie nie ma sklepów ani pubów, żadnemu z nas nie podoba się pomysł utknięcia na mieliźnie. Więc jest dalej do głównego miasta Beara, Castletownbere.
Podobnie jak Allihies, Castletownbere ma urzekający wybór pubów, z których najbardziej niesławnym jest MacCarthy's Bar, pub z artykułami spożywczymi, w którym można dostać spam i fasolę w puszce, aby pasowały do stouta i whisky. Robert mówi mi, że słyszał kiedyś o amerykańskim turyście narzekającym na brak zamka w drzwiach toalety. „Właściciel powiedział: „Słuchaj, mój tata miał ten pub przede mną w 1945 roku, a mój dziadek przed nim w 1900. I przez cały ten czas nikt nigdy nie ukradł gówna z tej toalety, więc powiedz mi, dlaczego Potrzebuję teraz kłódki?” Zdecydowanie jeden na kufel po przejażdżce.
Kolejny odcinek w kierunku miast Adrigole i Glengariff jest według wysokich standardów Beara bardziej stonowaną sprawą. Droga się poszerza, fauna rośnie wysoko i od czasu do czasu pojawia się samochód, ale nawet wtedy jazda jest cudowna. Wysoko po naszej lewej stronie dominuje Głodny Wzgórze – najwyższy szczyt w górach Caha, które tworzą grzbiet półwyspu.
W zależności od tego, kogo zapytasz, otrzymasz inną historię dotyczącą pochodzenia nazwy wzgórza. Jeden z komentatorów opisał, jak miejscowy powiedział mu, że jest tak nazywany, ponieważ „jest głodny ciał”, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że irlandzkie imię Cnoc Daod tłumaczy się na „Wściekły Wzgórze” i że „głodny” był przywłaszczenie nazwy przez brytyjskich marynarzy stacjonujących w Castletownbere, którzy w przypadku przekroczenia linii musieli wbiegać na 685-metrowy szczyt i ponownie schodzić bez pożywienia.
Mimo że nasze koszulowe kieszenie są dobrze zaopatrzone, jedyną drogą na Głodne Wzgórze jest pieszo, więc oszczędzi nas pożarcie wściekły kopiec. Zamiast tego planujemy podążać nadmorską drogą wzdłuż Bantry Bay i skręcić w głąb lądu, aby pokonać, jak mówi Robert, dwie najlepsze podjazdy w tych częściach, Caha Pass i Healy Pass.
Wysokości i otwory
Każdego roku na półwyspie odbywa się sportowa pętla Ring of Beara, 140-kilometrowa pętla przypięta do wybrzeża, która zaczyna się i kończy w Kenmare, popularnym miejscu turystycznym i zdobywcy nagrody Tidy Town w 2013 r. za bycie najczystszym małym miasto w Irlandii. Jednak Tidy Towners o orleokich oczach pamiętają, że rok był pogrążony w kontrowersji, gdy komisja Tidy Town w zwycięzcy klasyfikacji generalnej Moyn alty poszła do przodu i zainstalowała pamiątkowy pomnik bez pozwolenia na budowę.
Na szczęście Ring of Beara odbywa się co roku bez takiego zamieszania, z wyjątkiem tego, co uczestnicy muszą znosić na odcinku asf altowym, na którym jedziemy, R572 aż do Glengariff, skąd zaczyna się przełęcz Caha. Droga wije się w wąskim zakresie wzniesień, które, choć nigdy naprawdę nie testują, nigdy nie wydają się osiągać rzeczywistej płaskości.
Do czasu przybycia do Glengariff czuję, że przystanek może być miły, ale Robert ma inne pomysły. Sam szczyt wspinaczki będzie wart samej ceny biletu, mówi mi, więc ruszamy i dołączamy do N71. Przez ramię Robert wskazuje knajpę, która ze względu na zniesławienie będzie musiała pozostać bez nazwy, i wyjaśnia, że właściciel „ma to w dupie! Szczyci się złymi recenzjami Trip Advisor”. Nadal z przyjemnością zatrzymam się tam na trochę czasu.
Początkowe kilka kilometrów przełęczy Caha trochę mnie oszołomiło, jeden, ponieważ Robert dał do zrozumienia, że będzie to dość trudne, a dwa, ponieważ obiecano mi dobre widoki. W obecnej sytuacji poruszanie się jest stosunkowo łatwe i wynosi około 3%, a poza Parkiem Rzeźb Ewe, pełnym posągu owcy w okularach wystającej z szyberdachu Ford Popular, niewiele mam do zaoferowania moim zmysłom. Wtedy nagle droga koziołkuje, linia drzew pęka i rozciąga się przed nami wielka przestrzeń gór Caha, łagodnie opadających do Bantry Bay.
Kiedy docieramy na szczyt, jestem prawie rozczarowany, że wspinaczka się skończyła. Przed nami tunel, który łączy hrabstwo Cork z sąsiednim Kerry i chociaż walczymy z czasem, nie możemy się powstrzymać przed przetoczeniem się przez niego tylko po to, aby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. W miarę jak tunele idą, jest krótki, ale niezwykle niesamowity, ze stałym strumieniem wody oświetlonym przez snop światła wydobywający się z dziury w dachu. Robert wyjaśnia, że pewnego Halloween ktoś wciągnął linę do dziury i powiesił na końcu fałszywe ciało.
Zjazd z przełęczy Caha to szybka i prosta przyjemność, a ze spuszczonymi głowami i wiatrem na naszą korzyść wkrótce wrócimy do Adrigole i jesteśmy gotowi na przełęcz Healy. „Lubimy myśleć o tym jako o irlandzkiej odpowiedzi na Stelvio” – mówi Robert z błyskiem w oku. Jednak po raz kolejny zaczynamy dość niepomyślnie, kiedy droga wydaje się prawie znikać w wysokich, postrzępionych żywopłotach. Ale jeśli Przełęcz Caha czegoś mnie nauczyła, to wstrzymać osądzanie i jakby na zawołanie, jak ktoś zmieniający slajd na projektorze, pojawia się zupełnie nowy krajobraz. Żywopłoty są ogołocone, zastąpione przez równiny trawy i kawalkady szarej skały, jakby sama Wiedźma przepychała swoimi kamiennymi palcami ogromny połać sukna.
Jadę wystarczająco wolno, by cieszyć się chwilą, ale wystarczająco szybko, by nie stracić twarzy, okrążam wczesne stoki, nie mogąc naprawdę określić, dokąd zmierza droga. Na horyzoncie nie ma samochodów, które wskazywałyby ścieżkę, a jedynymi balustradami ochronnymi są mury z suchego kamienia wykonane z tej samej skały, co zbocze wzgórza. Właściwie dopiero kilkaset metrów od szczytu mogę naprawdę docenić wspinaczkę. Jest po prostu oszałamiający.
Na pewno są elementy Stelvio, brak czegokolwiek innego niż droga i wzgórza to jedno, ale poza tym Przełęcz Healy to zupełnie inna bestia. Odtąd wygląda prawie ospale, podążając niezobowiązującą drogą na szczyt z kilkoma ustępstwami w pośpiechu. Pamiętajcie, jak upamiętnia znak na niższych zboczach, został on zbudowany jako projekt, aby utrzymać biednych w pracy podczas Wielkiego Głodu, a wygoda prawdopodobnie nie była tym, czym jest dzisiaj.
Wydaje się, że sami cierpimy z powodu podobnego poczucia braku pośpiechu, a światło grozi awarią. Gdybyśmy byli wierni naszym planom, posuwalibyśmy się do przodu, ale zejście z powrotem w dół drogą, z której wróciliśmy, wyglądając tak kusząco, i podstępy MacCarthy'ego w Castletownbere o wiele bliżej naszego okonia na granicy hrabstwa Cork, decydujemy się odwrócić ogon i jak najszybciej pokonać drogę na południe, do zasłużonego piwa, a może nawet whisky. Wstrzymaj jednak spam.
• Szukasz inspiracji do własnej letniej przygody rowerowej? Cyclist Tours oferuje setki wycieczek do wyboru
Jazda jeźdźca
Giant TCR Advanced Pro 0, 3, 799 GBP,giant-rowery.com
Chociaż nie do końca na szczycie stosu TCR – to byłby Advanced SL 0 – trudno byłoby cię zauważyć. Advanced Pro 0 ma te same plany, co jego droższy rodzeństwo, różniąc się tylko kilkoma dodatkowymi gramami w ramie dzięki nieco niższym włóknom węglowym i tradycyjnej sztycy w porównaniu ze zintegrowanym masztem podsiodłowym SL 0. Z powodów czysto praktycznych wybrałbym TCR zamiast opcji masztu podsiodłowego, ponieważ zdejmowana sztyca znacznie ułatwia pakowanie, a przy 6,65 kg dla średniej wielkości jest już wystarczająco lekka. Oznacza to, że kiedy dotrzesz do miejsca, w którym jedziesz, będziesz mieć sprawną maszynę wspinaczkową, która zapewni komfort na długie dni w siodle.
Użyłem kół Hunt 4Season Aero, ponieważ wyprzedziłem trudny, potencjalnie mokry teren i chciałem mieć solidne koła ze stopowymi powierzchniami hamowania. Po prostu zrób sobie przysługę i upewnij się, że założysz porządną gumę bezdętkową 25 mm – Schwalbe Pro One są obecnie na szczycie mojej listy.
Zrób to sam
Podróż
Lot do Dublina lub Cork i jazda w przełajach to całkiem dobra, choć dłuższa opcja, jednak najbliższe lotnisko do Beara to Kerry, oddalone o około półtorej godziny drogi. Spodziewaj się zapłaty poniżej 60 £ zwrotu. Alternatywnie, popłyń promem z Liverpoolu do Dublina za około 180 funtów za samochód i dwie osoby dorosłe lub 50 funtów za pasażera pieszo z rowerem. Podróż pociągiem, a następnie autobusem do Beara z Dublina kosztuje około 70 funtów za osobę i zajmuje sześć godzin.
Zakwaterowanie
Zatrzymaliśmy się w Casteltownbere, małym, ale tętniącym życiem porcie rybackim z mnóstwem dobrych restauracji i cudownie ezoterycznych pubów. W okolicy znajduje się wiele hoteli i pensjonatów, ale jednym z najlepszych musi być Sea Breeze B&B (seabreez.com), w którym Noralene i Aidan gotują pyszne irlandzkie śniadania i dostarczają fachową wiedzę na temat obszar.
Dzięki
Wielkie podziękowania dla Tary O’Sullivan i Tadgh O’Sullivan (bearaturystyka.com), którzy pomogli zaplanować naszą trasę i przez cały dzień wozili naszego fotografa, nie tracąc cierpliwości. Podziękowania również dla Roberta White'a, który hojnie poświęcił swój czas na oprowadzanie Rowerzysty po Beara. Na koniec dziękuję Cathy Kapande z Tourism Ireland (ireland.com) za jej pomoc w logistyce.
