Josh kontynuuje swoją paneuropejską podróż po Turcji i górach Kaukazu
Opuszczenie Stambułu przez tak zwaną „Bramę do Azji”, czyli kanał Bosfor, było wydarzeniem w samą porę. Po dziesięciu dniach spędzonych na bazarach i minaretach, pozwalając, by nasze europejskie blizny po bitwie zdrętwiałych palców u nóg, spierzchniętych ust i burczącego kaszlu zagoiły się, Rob i ja odeszliśmy z desperacką potrzebą, aby ponownie pozbyć się siedzącego trybu życia i wrócić na nasze rowery.
Ale w drodze do miasta nauczyliśmy się cennej lekcji i zamiast ponownie walczyć z miejską rzezią ulic Stambułu, zdecydowaliśmy się przeprawić promem przez wschodni kraniec Morza Marmara do miasta Yalova, gdzie, jak sądziliśmy, będziemy mogli wjechać do samej Turcji bez ruchu ulicznego. Nasz prom był oczywiście spóźniony, a gdy dopłynęliśmy do Yalova, było już po zmroku. Zaczęliśmy jechać w kierunku, który uważaliśmy za kierunek poza miasto, ale droga wydawała się po prostu opadać z jednej dzielnicy mieszkalnej do drugiej, bez śladu potencjalnego kempingu.
Jedną cenną lekcją z naszych dotychczasowych podróży było to, aby nie bać się szukania pomocy, a ponieważ nie pojawiły się żadne dzikie możliwości obozowania, wsadziliśmy nosy do sklepu spożywczego, do którego przyczepiono trochę ziemi i zapytaliśmy, czy Mogliśmy tam rozbić namioty - taktyka, którą stosowałem już wiele razy w pubach, stacjach benzynowych, sklepach i domach. W normalnych okolicznościach byłoby to prawdopodobnie dziwne i prawdopodobnie natrętne pytanie, które należy zadać nieznajomemu, ale kolejna lekcja, która została dokładnie odprowadzona do domu w ciągu ostatnich sześciu tygodni, była taka, że turysta rowerowy rzadko znajduje się w normalnych warunkach. a ludzie są na ogół bardzo szczęśliwi mogąc pomóc.
Tak się złożyło, że nasz człowiek szczerze przeprosił i odesłał nas w drogę, ale niecałe dziesięć minut później, gdy wspinaliśmy się po zboczu i przeklinaliśmy nasz późny wyjazd, młody chłopak zatrzymał się obok na motorower i okrzyknął nas. Wszedł do tego samego sklepu kilka minut po naszym wyjściu, bez wątpienia słyszał historię o dwóch idiotach cudzoziemców z rowerami i namiotem, po czym wyruszył za nami. Chwilę później, po wielu entuzjastycznych przywołaniach, usiedliśmy we trójkę w częściowo zabudowanym lofcie Ufuka, gotując makaron na naszych piecach, dzieląc się zabawnymi drobiazgami dotyczącymi stylu życia, a jeśli chodzi o Roba i mnie, cieszymy się, że ponownie żyjemy w nieznanym.
Myślenie życzeniowe
W całej Europie, z jej śniegiem, deszczem i zimowymi temperaturami, Turcja przyjęła w mojej głowie rolę rowerowego raju. Będzie słońce, będzie ciepło, będzie zieleń i wiosenne pastwiska w bród. Być może nawet pierwsze dni lata moglibyśmy cieszyć się na plażach Morza Czarnego, tak mi się z optymizmem wydawało.
Ale nie zdawałam sobie sprawy, jak optymistyczne były takie sny. Oczywiście był dopiero początek marca i kiedy zaczęliśmy wspinać się na wyniosły płaskowyż, na którym leży większa część śródlądowej Turcji, temperatura ponownie spadła, przywołując wspomnienia o Europie, gdzie wszystko inne niż pedałowanie lub spanie było niewygodne. Opuszczone, opuszczone lub niedokończone budynki stały się warunkiem wstępnym codziennych poszukiwań kempingów, ponieważ pragnęliśmy dodatkowej ochrony, jaką zapewniały, a także dodatkowej widoczności. Jeszcze lepiej było, gdy obudziliśmy się w przyszłej kurniku i rozpakowaliśmy namiot na widok całej ekipy budowniczych, zupełnie niezrażonych naszą obecnością i tylko zbyt szybko zrzucili szklankę czaju (jak herbata jest ogólnie na wschód Europy) w naszym kierunku.
Mialiśmy odkryć, że ten rodzaj skromnej gościnności, podobnie jak gościnność Ufuka w Yalovie, jest typowa dla Turków, a całe nasze przejście przez ten mamutowy półwysep było przerywane tymi małymi aktami życzliwości, które dały tyle osobistego ciepła, co gorącej herbaty.
Naszym początkowym celem była Kapadocja i jej sieć starożytnych miast, zakopanych pod ziemią w labiryntowych labiryntach lub wbudowanych w ciekawie uformowane skały powyżej z poziomem wyrafinowania, o jakim The Clangers mogli tylko marzyć. Kilka dni odpoczynku spędziliśmy pod jego urokiem, a niesamowity pokaz światła i koloru przyszedł w drodze obserwowania ponad setki balonów na ogrzane powietrze dryfujące na wschodzącym niebie nad miastem Goreme, zanim skręciliśmy na północny wschód, w kierunku Morza Czarnego i Gruzji.
Od równiny do morza
Na drodze na wschód po raz pierwszy nasze drogi skrzyżowały się z innym turystą rowerowym i kolejne pięć dni spędziliśmy w miłym towarzystwie Willa z Irlandii, którego nieustraszona trasa przez Europę Wschodnią dostarczyła wielu wieczory - we trójkę zamknęliśmy się w dwuosobowym namiocie, żeby zjeść, albo spaliśmy pod mostami autostradowymi, żeby uciec przed żywiołami.
Pejzaż Turcji wspaniale rozwinął się pod naszymi oponami i sugerował nam przejście z jednego kontynentu na drugi równie dokładnie, jak wskazówki kulturowe, religijne i etniczne. Wielkie połacie ziemi - takie, których skali po prostu nie znajdujemy w Europie - opadały po obu stronach drogi kilometr po kilometrze. Często na horyzoncie czaiły się rzędy gór o odcieniach umbry, które znów były wyraźnie nieeuropejskie, ale droga, prawie zawsze doskonale uszczelniona, zdawała się podążać ścieżką, która nigdy w pełni się z nimi nie spotkała; byli tylko strażnikami tych pustych śródlądowych równin, obserwując, jak nasze trzy drobiny powoli przechodzą przez nie.
Płynność drogi, w większości wiejski, małomiasteczkowy charakter wnętrza Turcji oraz ciągłe ograniczenia, które dyktowała pogoda, w połączeniu z naszą rosnącą znajomością życia na rowerze, w połączeniu z niektórymi z najbardziej rytmicznych razy, których doświadczyła moja podróż. Od drobiazgów, takich jak sposób, w jaki każdy przedmiot, który nosiłem, znalazł teraz swoje naturalne miejsce w moich sakwach lub rozpoznawanie właściwych osób, do których można się zwrócić po informacje, po sprawność, z jaką nasze kempingi były teraz budowane i demontowane, oraz sam przebieg, jaki nasz post - sesje obiadowe były w stanie dostarczyć.
Ale gdy zbliżyliśmy się do wybrzeża, dyskretne góry, które do tej pory określały tektoniczny arsenał Turcji, stały się znacznie bardziej ofensywne w charakterze, ponieważ przybrały formę Gór Pontyjskich. Pomachaliśmy Willowi na pożegnanie w rytmie Turcji, na anonimowym skrzyżowaniu Sivasa i Erzincana, i obserwowaliśmy, jak jego samotna postać, otoczona pustą drogą przechodzącą pod dwiema imponującymi ścianami skalnymi, powoli znika z pola widzenia; jak zauważył Rob, przejmujący, choć trochę banalny obraz turysty rowerowego stojącego przed swoim przeciwnikiem.
Powrót do (byłego) ZSRR
Po ponad miesiącu jazdy w końcu dotarliśmy do Gruzji i Kaukazu, trzech krajów – Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu – uwięzionych między kontynentami, dawnymi imperiami i wielkimi granicami geografii fizycznej. Natychmiast uchwyciła mnie wyjątkowość, która przenikała tak dużą część kraju, od wyróżniającej się gruzińskiej karnacji, kuchni i całkowicie nieczytelnego języka i pisma, po ozdobną, drewnianą architekturę, która obfitowała od centrum Tbilisi po same wysokie góry Kaukazu. tajemniczego, degeneracyjnego bogactwa. Chrześcijańskie prawosławie również nadal jest ostoją życia w Gruzji, ale chociaż kraj zachował te cechy charakteru, równie zauważalne były wymowne oznaki naszego wejścia do byłego ZSRR, z sowiecką architekturą stanowiącą przeciwstawnego partnera dla tradycyjnego gruzińskiego stylu oraz łuszczące się znaki cyrylicy często pojawiające się na poboczach dróg. Dodany do monumentalnego piękna kraju, a Gruzja okazała się prawdziwą ucztą.
Była oczywiście cena do zapłacenia, aby cieszyć się tymi ciekawostkami, a na przełęczy Goderdzi 2020m spadł na nas mały atak uciążliwości. Utwardzona droga zatrzymała się ponad 30 km temu, a po praktycznie dwóch dniach wspinaczki podskakiwaliśmy, ślizgaliśmy się i przepychaliśmy na szczyt, między dwiema ścianami śniegu, które pokrywały pobocze. Jako ciekawostkę na marginesie, grupa mężczyzn wyłoniła się z mgły dzierżąc martwego orła, który został nam przedstawiony wraz z obowiązkową ofertą wódki, zanim zniknęli z powrotem w dół góry w teraz padający śnieg i ciemność.
Po kilku minutach znaleźliśmy się w skromnej śnieżycy, a w błocie moje klocki hamulcowe odpowiednio się zużyły podczas zjazdu, zmuszając mnie do przyjęcia taktyki 12-latka polegającej na wleczeniu stopy jako prędkości -checker, mrużąc oczy przez śnieg, próbując pokonać wiele dziur wielkości krateru. Było po prostu zbyt zimno, ciemno i żałośnie, żeby cokolwiek zatrzymywać i poprawiać - wystarczyło zejść z przełęczy. Schronienie (mówi) przybyło przez wioskę Adigeni około wpół do ósmej, a my rozbiliśmy namiot w piwnicy opuszczonego budynku, desperacko próbując dostać się do środka. Ale dopiero gdy zaczęliśmy gotować obiad, zauważyliśmy, że cała podłoga jest uformowana z zakrzepłych krowich poklepów, a w kącie pokoju pojawiły się bardzo oczywiste wskazówki, że jest to również popularna ludzka toaleta.
Następnie pojawił się nietoperz i zaczął trzepotać po całym miejscu w przerażający, kapryśny sposób, z jakim tylko nietoperz mógł sobie poradzić, a sylwetka bezpańskiego psa okrążyła wejście do naszego haniebnego dołu. Zajęło całe pięć sekund, aby zdecydować, czy ruszyć dalej: Za zimno; za dużo śniegu; zbyt głodny; zbyt zmęczony. Ośrodek Toilet Towers w Adigeni, tajemniczo nieobecny w przewodniku Lonely Planet, musiałby wystarczyć.
Wyścig trwa
Ograniczenia czasowe, czyli szybko zbliżający się termin rozpoczęcia naszych 19-dniowych wiz azerskich oraz konieczność dotarcia na czas w celu uzyskania wizy do Uzbekistanu i Tadżykistanu oraz zorganizowania przejazdu statkiem towarowym do Kazachstanu, zanim się skończyły, oznaczało, że nie byliśmy w stanie zbadać zbyt dużej części gór Kaukazu. Mimo to zdecydowaliśmy się na wycieczkę zmotoryzowaną, która zabrała nas w odległości 10 km od granicy z Rosją, do miasta Stepantsminda, na wycieczkę do imponująco położonego kościoła Trójcy Świętej Gergeti.
Chociaż nie mieliśmy czasu na zwiedzanie tych gór na rowerze, po prostu nie mogliśmy wyjechać bez zobaczenia, co według niektórych definicji jest klasyfikowane jako najwyższe góry w Europie, ze względu na ich szczyty opadające po północnej stronie przełom Kaukazu. Najwyższa góra Elbrus osiąga 5642m. W ten sam sposób, w jaki równiny Turcji zdradziły bliskość Azji, tak samo dzieje się z Kaukazem; ich skala i proporcje wydawały się zbyt duże, aby znajdowały się na zachód od Morza Czarnego, i zamiast czujnej, apodyktycznej bliskości pasma takiego jak Alpy, Kaukaz był zdystansowany i nie przejmował się naszą obecnością, jakby nie musiał przypominać nas z ich potęgi. Nie mieć przyjemności doceniania tego z siodła było wielkim żalem, gdyby nie wzmożone wrażenia, to trudności z robieniem zdjęć ze środkowej wyspy zapakowanego minibusa.„Przepraszam kolego, czy mogę się tam pochylić? Spasiba.’
Przez Gori, miejsce narodzin Józefa Stalina, ścigaliśmy się i mijaliśmy stolicę Tbilisi, aż do jedynej otwartej granicy z Azerbejdżanem, która leży na równinie u podnóża pierwszych ramp Kaukazu i zapewnia spektakularną panoramę zasięgu.
Nasze ostatnie dni w Gruzji zbiegły się z bardzo mile widzianymi oznakami zmiany sezonu, a raz w Azerbejdżanie zostaliśmy pobłogosławieni wystarczającą ilością słońca i niskich wysokości, aby nawet jeździć w koszulkach. Ale znowu, prawdziwe ciepło pochodziło od ludzi, a tam, gdzie Gruzini byli powściągliwi w swoim podejściu do nas, sposób azerski był znacznie bardziej hałaśliwy i pewny siebie, co zbyt wyraźnie przeczyło ich tureckiemu dziedzictwu.
Herbata, zamiast gęstej, bogatej gruzińskiej kawy, którą piliśmy, ponownie stała się ulubionym napojem, a język mówiony - rodzaj turecko-rosyjskiej hybrydy - był o wiele łatwiejszy do zmierzenia. Dzięki wybranej przez nas trasie przez Azję Środkową, kraj z silnymi powiązaniami tureckimi i rosyjskimi, te dwa języki stałyby się bardzo ważne w naszym codziennym życiu. Słowa, których nauczyłem się w Stambule, nadal służyły mi przez sześć miesięcy, a 10 000 km, później w chińskim Kaszgarze, a podstawowy rosyjski, z którym zmagałem się po wjeździe do Gruzji, dojrzałby do konwersacyjnej rozmowy z mieszkańcami jurt, o rodzinie, jedzenie, religia i praca, zanim opuściłem Kirgistan.
Ale Kaszgar i Kirgistan czuły się tak daleko w tym momencie, gdy wjechaliśmy do stolicy Baku na wybrzeżu Morza Kaspijskiego, z przygodą Azji Środkowej leżącej za nią, że równie dobrze mogli być w inny świat. Rzeczywiście, pod pewnymi względami były, ponieważ wciąż się uczyliśmy, że pomimo podróży międzykontynentalnych, świat turysty rowerowego jest domyślnie często niewiarygodnie zaściankowy, z bezpośrednimi troskami o jedzenie, wodę, kierunek i bezpośrednie towarzystwo. prawie zawsze mają pierwszeństwo. Nasz świat był bańką, w której jechaliśmy z dnia na dzień, przez inspirujące krajobrazy, przyziemne miasta, odległe zakątki i granice narodowości, etniczności, języka i systemu wierzeń. Jeździliśmy na rowerze i żyliśmy nimi wszystkimi.
Na część 1 podróży: Przygotowanie do wyjazdu
Dla drugiej części godzinki: Przygoda się zaczyna
