Rowerzysta zjeżdża z utartych szlaków i z utwardzonych dróg, aby znaleźć trasę w górę Alpe d'Huez, której nie widziałeś w Tour de France
Naprawdę? Tam na górze? – pytam Phila, mojego przewodnika na ten dzień.
‘Tak, w porządku. Na początek trochę kamienista, ale wyrównuje się – zapewnia mnie. Jako rowerzysta szosowy zjeżdżam z asf altu tylko na certyfikowany pro-wyścigowy bruk lub toskańską kredę. Ten skalisty utwór sprawia, że czuję się trochę niespokojny.
Pomimo moich zastrzeżeń przyjechałem do tego zadania wyposażony w szerokie opony, podwójną taśmę i hamulce tarczowe – jestem przygotowany jak nigdy dotąd. Phil jest już na drodze, mocując swój rower na połamanej, skalistej nawierzchni. Jak Neil Armstrong schodzący na księżyc, wykonuję gigantyczny skok i rozpoczynam wspinaczkę po żwirze Alpe d’Huez.
Inny Alpe
Alpy są zaśmiecone szutrowymi ścieżkami. Wiele z nich było wykorzystywanych przez wojsko (zwłaszcza na granicy francusko-włoskiej) lub jest nadal używanych jako drogi serwisowe dla wyciągów narciarskich. Jakkolwiek się pojawiły, są błogosławieństwem dla rowerzystów i pomogły utorować drogę dla nowego gatunku jazdy.
Amerykańscy rowerzyści szosowi są dobrze zorientowani w zaletach żwiru, zwłaszcza w regionach, w których drogi są zwykle ośmiopasmowymi drogami międzystanowymi lub wiejskimi drogami gruntowymi. Popyt był tak duży, że pojawiła się nowa klasa rowerów szosowych – gravel. Ale tory szutrowe nie ograniczają się tylko do Stanów Zjednoczonych, a nasze europejskie trasy mają żwir, który może konkurować z najlepszymi w Kolorado lub Kalifornii. Co więcej, pozostają nieodkryte przez masy.
Phil – którego firma More Than 21 Bends organizuje wycieczki rowerowe po Alpach i nie tylko – znalazł go po prostu jadąc w teren na swoim rowerze przełajowym. Ścieżka wznosi się do Col du Cluy i kończy się na Col de Sarenne, które obiecuje, że oferują epickie widoki. Phil nie jest jedynym rowerzystą, który korzystał z toru, ale rzut oka na Stravę dowodzi, że jest on mało znany jednośladom, z zaledwie 73 zawodnikami, którzy publikują czasy, w porównaniu do 9,599 Alpe d’Huez (i wciąż rośnie). Nie przejechałem wielu utwardzonych dróg na ziemi z tak małą liczbą prób (przynajmniej tych zarejestrowanych), więc byłem zaintrygowany, jakie sekretne skarby może skrywać na długo przed dotarciem do jego bazy.
Wyruszyliśmy dwie godziny temu z Bourg-d’Oisans, które słynie z tego, że jest bazą wspinaczki Alpe d’Huez. Kierując się na południowy wschód w kierunku Les Alberges wzdłuż rzeki La Romanche, spociliśmy się na długo przed tym, jak droga skręciła w górę w Le Clapier d'Auris. Na moich 28-milimetrowych oponach ładnie wpasowałem się w rytm wspinaczki alpejskiej w ciągu ostatnich pół godziny, więc zostałem lekko zniechęcony, aby dotrzeć do tego żwirowego toru, gdy szykowałem się do następnego stromego nawrotu.
Z rozbitym rytmem zrezygnowałam z tego, że pozwoliłam, aby mleczan zalał moje nogi, ale rzut oka na żwirową pochyłość przede mną już sugeruje, że warto przerwać.
Ruszam w pogoń za Philem, który kieruje się po skalistym początku ścieżki, ale niedługo moja uwaga zostaje nagle odwrócona. Nad nami pojawia się coś, co wygląda jak stado orłów krążących nad nami. Phil uważa, że bardziej prawdopodobne jest, że są sokołami czerwononogimi, ponieważ orły nie latają w stadach. Być może, gdy będę zbyt zgrzybiały, by jeździć po tych wzniesieniach, kupię e-rower i zainteresuję się obserwowaniem ptaków.
Pstrykamy kilka zdjęć z telefonu, które zgodnie z przewidywaniami pokazują jedynie maleńkie okulary zamiast majestatycznych ptaków, i ruszamy w górę toru. To stromy początek i jestem zmuszony szybko dostosować środek ciężkości, aby znaleźć przyczepność. Toczenie się po żwirze powoduje natychmiastowy wybuch oporu, ponieważ trudny teren utrudnia mi rozpęd i rytm, ale gdy Phil i ja nabierzemy prędkości, atrakcyjność tych torów staje się zbyt wyraźna.
Wjeżdżamy na nagie i otwarte zielone pastwiska, a droga za nimi znika z pola widzenia. Na żwirze rozlega się cudowne dudnienie, dając wrażenie prędkości i rozpędu, nawet gdy jadę z prędkością 15 km/h. Nachylenie przechyla się do 20% i oboje dyszymy i ślizgamy się od jednego kawałka luźnego żwiru do drugiego, balansując niebezpiecznie, aby tylne koło nie straciło przyczepności.
Mając oczy otwarte na bardziej płaskie odcinki drogi, prawie mijam małą kapliczkę, która pojawia się po naszej prawej stronie. To Chapelle de Cluy, która jest pozornie opuszczona przez wszystkich, z wyjątkiem dzwonu delikatnie kołyszącego się na wietrze w wieży.
Przychodzi mi do głowy często cytowany wers z wiersza Roberta Frosta: „Dwie ścieżki rozeszły się w lesie, wybrałem tę mniej uczęszczaną. I to wszystko zmieniło”. Znaleźliśmy się na pustkowiu bez asf altu, domów ani śladów współczesnego świata, o których można by mówić, wybieranie szutrowej, a nie asf altowej ścieżki rzeczywiście wydaje się mieć znaczenie. Chociaż uwielbiam gładką nawierzchnię asf altowej drogi, ta całkowita izolacja jest czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem na rowerze szosowym.
To jest w dużej mierze wspinaczka staccato, pełna nagłych skoków i przerywanej ulgi. Wznosi się 300m na 3,2km średnio o 9%. Na żwirze może to być 15%, a podjazd przypomina brukowany belgijski Oude Kwaremont. To trudne, ale warte każdego wysiłku dla scenerii ze wszystkich stron.
Przechodząc do głównego zakrętu podjazdu na wysokości 1700 m, cieszymy się widokiem ukoronowania podjazdu. Po to powstał kolarstwo. Miasto Puy le Bass leży na dnie doliny naprzeciwko nas, z podnóżem La Croix de Cassini po jednej stronie i odległym szczytem La Tallias po drugiej. Wyobrażam sobie, że w tych wczesnych 20-wiecznych Tours de France, na rowerach ze stałymi kołami na szutrowych torach, takie chwile sprawiły, że dzikie, masochistyczne 300-kilometrowe etapy wydawały się niemal warte zachodu.
Z tego miejsca widać szczyt La Col de Cluy, 1 km w górę „drogi”. Na szczycie wita nas skromny drewniany znak z napisem „Col de Cluy – alt.1, 801m”, bez żadnych naklejek, podpisów i ogólnych akcesoriów żadnego z utwardzonych szczytów w okolicy.
Trochę ponad kilometr szutrowego zjazdu testuje nasze umiejętności prowadzenia na nierównej nawierzchni, co oznacza, że ledwo pokonujemy 40 km/h. Szybko jednak znowu wspinamy się, gdy zbliżamy się do szczytu Col de Sarenne. W ciepłym słońcu wspinamy się wzdłuż rzeki La Sarenne przez bogatą i dziewiczą dolinę. Żwir jest techniczny, ale pomaga nam uniknąć przesady podczas wspinaczki, a pofałdowania spowalniają nas wystarczająco, aby docenić widok. Znak przed nami wskazuje na Alpe d’Huez – nasz główny cel tego dnia.
Przez Col de Sarenne wkrada się w pole widzenia i dostrzegamy kilku rowerzystów zjeżdżających z utwardzonej drogi przed nami. Przyszło mi do głowy, że są pierwszymi, jakie widziałem, odkąd staczałem się na żwir. „Nie jestem pewien, czy ktokolwiek wie o tutejszych szutrowych ścieżkach” – mówi Phil, na chwilę przed tym, jak (trochę ironicznie) zaskakuje nas dwóch rowerzystów górskich przejeżdżających obok nas i ruszających na trudniejszą część szlaku. „To jest reprezentacja Kanady. Widzimy ich w okolicach Bourg-d'Oisans” – wyjaśnia Phil.
Podciągamy się do ostatniego, rozrywającego nogi 15% nachylenia i dołączamy do Col de la Sarenne. To właśnie ta droga była używana jako trasa z Alpe d’Huez w 2013 Tour de France. Był to objazd, któremu sprzeciwiało się wielu profesjonalnych jeźdźców i jasne jest, dlaczego. Jest utwardzony, ale cieszę się, że mam opony 28 mm i rower przystosowany do jazdy w każdym terenie. To nie jest miejsce na zjazd z trasy World Tour.
Gdybyśmy mieli pozostać na utwardzonej drodze, śledzilibyśmy Sarenne aż do ośrodka turystycznego Alpe, ale Phil zaleca, abyśmy poszli szutrowym skrótem. Tuż przed dotarciem do ośrodka skręcamy w lewo z drogi na wyludnioną szutrową drogę. To krótka wycieczka terenowa, ale daje nam niezakłócony i niepowtarzalny widok na Alpy.
Ścieżka zwęża się do kamienistej ścieżki kóz, ale po krótkim biegu w dzicz, nagle wracamy do nowoczesności, gdy docieramy do lotniska Alpe d’Huez. W sezonie narciarskim korzystają z tego przylatujące z Paryża prywatne odrzutowce i helikoptery. Dziś, jak można się spodziewać, jest wyjątkowo cicho. Idąc po lotnisku na przyjemnie zapakowanym żwirze, wyskakujemy prosto na właściwy Alpe d’Huez i wydaje się, że warto zatrzymać się na lunch.
W górę żwirem, w dół asf altem
Nigdy nie wspinałem się na Alpe d’Huez, ale wygląda na to, że dzisiaj będę miał najlepszą szansę zejść z górnych szpilek. O tej porze roku droga jest tak cicha, że można z niej zjechać, mówi mi Phil, gdy siedzimy w niesamowicie opuszczonym ośrodku narciarskim w jedynej kawiarni, która jest otwarta poza sezonem. Temperatura jest w połowie lat 20., nawet na tej wysokości, więc cieszymy się, że możemy się ochłodzić i napić się kilku panini popijanych cappuccino, zanim zaczniemy ponownie.
Wjeżdżając na górne serpentyny Alpe d’Huez, staje się dla mnie jasne, dlaczego preferowałabym rower gravelowy zamiast górskiego. Z łatwością pokonujemy 70 km/h, a pokonując zakręty, uważam, że nieco bardziej zorientowana na szosę geometria mojego GT Grade daje mi przewagę nad rowerem crossowym Phila.
Szkoda, że nigdy nie widzieliśmy zawodowców zjeżdżających z Alpe d’Huez na zawodach, ponieważ jest to z pewnością jeden z najszybszych i najbardziej ekscytujących zjazdów w całych Alpach. Zakręty są otwarte, asf alt jest gładki, a droga po prostu opada przede mną. Nagle czuję się trochę nieswojo, gdy mój rower drży z boku na bok. Zwalniam i zjeżdżam na pobocze, żeby sprawdzić, czy nie ma przebitej opony. Patrzę na Phila i, lekko pobladła, pytam, czy widział, co się stało. Odpowiada: „Chyba prędkości, jak sądzę”. To pierwszy raz. Uważam się za niezwykle szczęśliwe, że jestem w pozycji pionowej i wyruszam z odrobinę większą ostrożnością.
Po siedmiu szpilkach kierujemy się na cudownie nazwaną Route de la Confession. Jest to alternatywna trasa, która biegnie z Le Villaret, dobrą drogą na północ, na szczyt Alpe d’Huez. To piękna droga, ale cieszę się, że dzisiaj zjeżdżam, a nie wspinam się po niej.
Rozpoczyna się łagodnymi zboczami, na których nasz szybki wiatr z łatwością sięga połowy lat pięćdziesiątych, zanim droga zacznie spadać i znów jedziemy ponad 70 km/h. Siedząc na górnej rurze, w najciaśniejszym aerodynamicznym podkładzie, jaki mogę zebrać, robię, co w mojej mocy, aby wydobyć każde ostatnie przebłysk prędkości, kiedy Phil wydaje mi ostrzegawczy okrzyk. Przed nami zakręt, a ja wskakuję z powrotem do rozsądnej pozycji i maksymalnie wykorzystuję hamulce tarczowe, aby zredukować prędkość przed zakrętem.
Po nim następuje seria doskonałych spinek do włosów. Z wiatrem opływającym nas, a droga wijąca się od jednego nawrotu do drugiego z niemal symfoniczną harmonią, zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju rzadkie zejście zostanie starannie zapisane w mojej pamięci na potrzeby obfitych odtworzeń podczas płaskich, szarych angielskich dni, kiedy będę. brakuje mi motywacji.
Rzymska droga
Droga spłaszcza się obok Lac du Verney, dużej elektrowni wodnej, którą EDF wybudowała tu w latach 60., ale nie jest pozbawiona uroku. W taki słoneczny dzień wody wyglądają jak jezioro polodowcowe.
Toczymy się wzdłuż brzegu do samego czubka jeziora, kiedy Phil wskazuje niepozorną bramę, która zdaje się prowadzić na jakąś drogę serwisową.„Będziemy musieli przeskoczyć za burtę” – radzi, wskazując na kopiec gruzu z boku bramy. Patrzę wstecz z niedowierzaniem. Wygląda to jak droga donikąd, ale daję Philowi korzyść z wątpliwości.
Cieszę się, że to zrobiłem. Ścieżka biegnąca wzdłuż jeziora jest cicha, techniczna i oferuje jednocześnie niezakłócony widok na jezioro i góry. Ścieżka – droga serwisowa do zbiornika – wiedzie przez małe górskie potoki, które oferują mnóstwo prowizorycznych mostów i możliwość przetestowania naszych opon nad omszałymi i kamienistymi potokami. Zabezpieczamy nasze zakłady i pluskamy się przez kilka, ale trzymamy się mostów nad większymi skrzyżowaniami.
Po 3 km wracamy na krótko na drogę, zanim znajdujemy kolejną szutrową ścieżkę wzdłuż L’Eau d’Olle, ujścia wody ze zbiornika. To wzniesiony nasyp, który wygląda jak tory kolejowe. Koło Phila dryfuje przed moim i przyspieszamy do improwizowanego sprintu. Z wiatrem w plecy szybujemy po żwirze z prędkością ponad 40 km/h.
Szybko wracamy na większą D1091, ale Phil podnosi rękę i wskazuje na tor prowadzący z drogi, a nasza trasa ponownie odbiega od utartej ścieżki.
Na początku jest to szalona jazda, ale wkrótce znajdujemy się na szerokiej i niewyraźnej drodze. – To stara rzymska droga – wyjaśnia Phil. Droga kiedyś łączyła Francję i Włochy i podobnie jak wiele najstarszych dróg, jej przeznaczeniem wydaje się być konsekwentna droga wojskowa. Znak na ścieżce opisuje, że w ciągu swojej długiej 2000-letniej historii gościły legiony rzymskie, grenadierów Ludwika XIV i żołnierzy Napoleona Bonaparte.
Myślę, że być może jego najlepsze wykorzystanie zostało zachowane na dziś, jako wymagająca szutrowa ścieżka rowerowa. Droga ma długość 6 km i jest w dużej mierze osłonięta korytarzem drzew i lasów. Jest to gładka nawierzchnia żwiru i kamyków, z kilkoma technicznymi odcinkami trudniejszej drogi, ale jest wystarczająco przewidywalna, aby płynąć blisko granicy 30 km/h. To wspaniałe uczucie, gdy nabierasz prędkości na żwirze, co przypomina jazdę po bruku – poczucie utraty kontroli, któremu przeciwdziałają zaskakujące wrażenia równowagi i stabilności. Ręce rozluźniają się, rdzeń angażuje się i przesuwamy się bez przeszkód.
Wypluliśmy z powrotem na to, co teraz wydaje się gładkim jak lustro asf altem w La Paute, wiosce na obrzeżach Bourg-d'Oisans. Stąd wracamy do cywilizacji wzdłuż D1091. Gdy ruch uliczny mija nas, wydaje się, że pędziliśmy pół wieku do przodu, gdy leniwie wracamy do podstawy Alpe d’Huez w zachodzącym słońcu. To tylko 75 km jazdy, a my mamy zmęczone ciała dwukrotnie dłuższej jazdy. Być może efekt staczania się w nieznane, w terenie, o którym nigdy nie myślałem, skręcania, które normalnie pozostałyby niezauważone.
Usiadam na piwo w Bourg-d'Oisans, nagle uderza mnie nowość naszej przejażdżki. Setki rowerzystów szosowych przyjeżdżają i wyjeżdżają z tego miasta, większość z nich wspięła się na Alpe, ale być może żaden z nich nie widział go z tej samej strony co my. W jednym z najbardziej rowerowych miejsc na świecie wciąż są nieodkryte drogi.
Zrób to sam
Podróż
Lecieliśmy do Lyonu, który jest obsługiwany przez większość głównych linii lotniczych, a następnie jechaliśmy 90 minut do Bourg-d'Oisans. Skorzystaliśmy z transferu zorganizowanego przez More Than 21 Bends (morethan21bends.com), który kosztował 160 funtów za podróż powrotną do Lyonu, lub możesz zdecydować się na odbiór i odbiór 80 funtów ze stacji kolejowej Grenoble. Jeśli znajdziesz lot na lotnisko Alpe d'Huez (AHZ), możesz po prostu zjechać serpentynami do Bourg-d'Oisans.
Wycieczki
Phil z Więcej niż 21 zakrętów pokazał nam sekretne szlaki regionu, oprócz sortowania zakwaterowania i podróży. More Than 21 Bends oferuje szutrowe pięciodniowe wspierane wakacje rowerowe, w tym B&B we wspólnych pokojach od 349 funtów. Firma może również zorganizować wycieczki na zamówienie dla grup składających się z sześciu lub więcej osób i zapewnia szeroki wybór zakwaterowania w rejonie Bourg-d'Oisans oraz oferuje flotę wypożyczalni rowerów.
Dzięki
Podziękowania dla Phila i Helen z More Than 21 Bends, którzy oprócz wszystkiego innego udzielili nam wspaniałych wskazówek na temat lokalnej kuchni – nawet pod koniec sezonu Bourg-d'Oisans miało wiele do zrobienia oferta.
