Josh opowiada o pierwszym etapie swojej transeurazjatyckiej wycieczki rowerowej – od Szkocji do Stambułu przez śnieżne krajobrazy europejskiej zimy
Nie 10 minut wcześniej, a ja radośnie drzemałem w swoim śpiworze na podłodze w przytulnym salonie mojego gospodarza Warm Showers (sieć zakwaterowania podobna do Couchsurfing, ale wyłącznie dla rowerzystów turystycznych). Potem, o bezbożnej godzinie 4:30 rano, zostałem powitany w tym dniu w najbardziej krzepiący sposób, stanąłem na zewnątrz w okrutnym -10 stopniach. Ostatnim elementem mojej sześciowarstwowej obrony był smagany szkwałem lodowatego wiatru niczym żagiel u wybrzeży Przylądka Horn. Od czasu do czasu płatki śniegu złapane w niestrudzonym wietrze, wijące się tam iz powrotem w ciemności, kłuły mnie w twarz. Świeży śnieg skrzypiał pod moimi stopami, gdy zaczęłam odblokowywać rower i wycierać go z białej powłoki, którą nabrał w nocy.
Byłem w Lindau, na wschodnim wybrzeżu Jeziora Bodeńskiego na dalekim południu Niemiec, i zostałem zmuszony do nierozważnej przejażdżki do sąsiedniej Austrii. Byłem przeznaczony do Innsbrucka, który leżał ponad 200 km po drugiej stronie przełęczy Arlberg. 14 godzin później, po jednym z najpiękniejszych i najtrudniejszych dni na rowerze do tej pory w podróży, dotarłem. Po raz kolejny stanąłem w ciemności u drzwi przyjaciela przyjaciela przyjaciela, który studiował w mieście. Tyle że ten przyjaciel wyjechał na weekend, więc popijałem piwo i jadłem pizzę domowej roboty z jego współlokatorem i przyjaciółmi, którzy nie byli w najmniejszym stopniu przesunięci przez mój przypadkowy wygląd; Wspaniałe zakończenie dnia, który wraz z wyzwaniami, krajobrazami, przejściami granicznymi i hojnością nieznajomych uosabia długodystansowe wycieczki rowerowe.
Wróciłem o kilka tygodni do 23 styczniard i sześć dni zajęło mi dotarcie z mojego punktu startowego w Dumfries w Szkocji do Dover i gładkości jazda dała mi pełne zaufanie do mojego roweru i sprzętu oraz intensywną chęć na dalszą podróż. Przeprawa Dover-Calais była mi znana po latach ścigania się w Europie, a późniejsza wędrówka przez Belgię poprzez spotkania ze starymi przyjaciółmi (i wrogami odmiany brukowanej) sprawiła, że wyjazd był stosunkowo łatwy w obsłudze. Gdy jechałem na południe, deszcz w Ardenach zamienił się w śnieg w Luksemburgu, co sprawiło, że trudno było przejechać się między ciężarówkami z lemieszami porzuconymi na nieosypanych nawierzchniach, ale także sprawiło, że cieszyłem się praktycznie pustymi drogami i scenerią bożonarodzeniową.
O dziwo, postępy były dobre, ponieważ wymusiła go pogoda. Pory posiłków polegały na kręceniu się po sklepach spożywczych, aby kupić składniki do mojej własnej pizzy hobo i bolońskich potraw hobo (makaron, ketchup, ser i chleb). Spędzałem każdą chwilę na zewnątrz, a głębokie mrozy sprawiały, że wszelkie czynności, które nie wymagały pedałowania lub bycia owiniętym w śpiwór, były zbyt niewygodne, aby je zabawić. Nawet ten ostatni był momentami drugi i kilka razy w całej Europie musiałem nawet spakować namiot i zacząć dzień o czwartej czy piątej rano, żeby się ogrzać. Ale mimo to powiedziałem sobie: lepiej znosić zimę w Europie niż zimę w Himalajach, co podyktowałby alternatywny czas wyjazdu.
Schwarzwald w Niemczech jest miejscem, które zawsze mnie intrygowało, jeśli nie sama nazwa, to dzięki zdjęciom baśniowych gór i lasów, które widziałem. Kiedy przeprawiałem się promem przez Ren, widziałem z pierwszych przypór gęsto zalesionych zboczy, że nie będę zawiedziony.
Wspinaczka do głównej arterii, wspaniale nazwanej Schwarzwaldhochstraße (szwarcwaldzka droga szybkiego ruchu) została zamknięta z powodu śniegu, ale alternatywą był 100-kilometrowy objazd, pominąłem lokalne rady. Muszę przyznać, że im dalej z domu wyszedłem, coraz bardziej niewskazane było ignorowanie rad, więc byłem zachwycony, że musiałem tylko przeciągnąć rower przez 200 m śniegu, którego nie dało się przejechać pod szczyt. Nagrodą były dramatyczne widoki gęstych, nieskończenie rozrastających się lasów skostniałych pod wściekłym niebem i perspektywa zejścia, które potrwa mniej więcej do granicy z Austrią.
Po moim alpejskim wjeździe między Lindau a Innsbruckiem przez trzy dni padałem śniegiem, zanim mogłem pokonać przełęcz Brenner, która zabrała mnie przez kolejną granicę do niemieckojęzycznego regionu Południowego Tyrolu we Włoszech. „Ein Tirol” przeczytało graffiti na ścianie na szczycie przełęczy, odzwierciedlając ponadnarodowe nastroje tych po obu stronach granicy, którzy bardzo uważają się za Tyrolczyków.
Zjazd z Brenner wyprowadził mnie z Tyrolu, zanim skręt na wschód zaprowadził mnie do serca Dolomitów; charakterystyczne wapienne ściany sprawiają, że jest to jeden z najpiękniejszych pasm górskich w całych Alpach.2244 m Passo Sella i 2239 m Passo Pordoi były głównymi przeszkodami na mojej trasie z gór, ale ich podręcznikowe zakręty i widoki, które zapewniały, były wystarczającą motywacją do wciągnięcia mojego obciążonego roweru na wiele podjazdów. Na szczycie znalazłem towarzystwo narciarzy, z którymi można się napić kawy, z których wielu nabrało humoru na widok rowerzysty w lyrce mieszającego się wśród armii puchowych kurtek i spodni. 'Du bist k alt, nein?!'
Po bardziej turystycznej wycieczce do legendarnej nadmorskiej Wenecji, okrążyłem północny kraniec Morza Śródziemnego i przemknąłem przez krótki 70-kilometrowy odcinek Słowenii, zanim zanurkowałem do niezliczonych wysp i zatoczek, które tworzą chorwacki linia brzegowa. Przez pięć dni podążałem za jej konturami, gdy droga niebezpiecznie przylegała do pobielanych, skalistych klifów, a po tygodniach śnieżnych warunków czerpałem zachętę z błękitnego nieba i słońca, które błogosławiły każdy centymetr 400-kilometrowej trasy nadmorskiej w kierunku południowym.
Mimo dobrej pogody i malowniczej scenerii nie zawsze byłem na duchu. W tym momencie byłem w trasie od ponad miesiąca, a kontrola rzeczywistości, której umykałem po opuszczeniu Dover, teraz wdzierała mi się do głowy. Dzień nieubłaganych wiatrów, poprzedzony nocą kucania w czyimś garażu, zakończył się wyrzuceniem z obory rolnika. W desperackim poszukiwaniu schronienia zostałem ostatecznie wykończony, niosąc mój rower, a następnie sakwy, w górę klifu do czegoś, co wyglądało jak budynek. Moje buty rozerwały się przy tym o skałę i kiedy znalazłem się w budynku, odkryłem, że dach zawalił się wiele lat temu. Noc w pozbawiającym snu strachu, że mój namiot zostanie zdmuchnięty, przerywana myślami „Co ja robię?”. należycie przestrzegane.
Zacząłem skręcać w głąb lądu po negocjacjach w starożytnym rzymskim mieście Split i odkryłem, że wrażenie, jakie oferowały krystalicznie błękitne wody Adriatyku, zostało całkiem sprawnie zastąpione odcieniami turkusu rzek, którymi podążałem w górskim sercu Półwyspu Bałkańskiego. Najpierw pojawiła się Cetina, gdy przecięłam ląd z Chorwacji do Bośni, a potem Neretva. Udałem się do Sarajewa przez miasto Mostar: osadę, która powstała dzięki imperium osmańskiemu i została prawie zniszczona podczas wojny w Bośni na początku lat dziewięćdziesiątych. Wejście do Sarajewa kupiło podobnie uderzający pejzaż miejski: ostre linie architektury bloku wschodniego, podziurawione zaokrąglonymi ranami po kulach i uszkodzeniami moździerza – ale to było moje pierwsze miasto od Londynu, a kilka dni spędzonych na wędrówce po betonowej melancholii było mile widziane wytchnienie od drogi.
Opuściłem Sarajewo dla serbskiej części Bośni, a następnie Czarnogóry, Albanii i Macedonii, zanim wszedłem do części Europy odległej od zachodniej kultury, którą stereotypowo kojarzyłem z całym kontynentem. Rozsypane budynki z drewna i hardkoru z recyklingu były usiane poboczem drogi, a każdy z menażerią żałośnie wyglądających zwierząt kręcących się wokół w biegu oraz niewielką działką ziemi odsłaniającą ślady skromnej uprawy warzyw korzeniowych. Wyglądające na zwietrzałe osobniki opiekujące się tymi małymi gospodarstwami – często starsza para pracująca razem – były owinięte od zimna w ciężkie płaszcze i szale i na chwilę opierały się łokciem na swoich laskach, by obserwować moje ciche odejście, zanim z wahaniem odwzajemniły moją podniesioną rękę z wyrazami uznania.
Kontynuowałem podróż na południe, w kierunku Grecji, przez bałkańskie wzgórza - wzgórza, których brązowa, bezlistna, pofałdowana natura odzwierciedlała wrażenie nieskończonej zimy, w której się znalazłem. Gdyby Alpy były morzem bielików przebijających mi nogę siły potężnymi ukąszeniami, wtedy Bałkany okazały się oceanem piranii, które nieustannie je podgryzają. Wyczuwałem komfort przerwy w Stambule, a czas powoli płynął w kierunku wyznaczonego przeze mnie terminu spotkania z przyjacielem, który przemierzał Europę Wschodnią i w którego towarzystwie będę kontynuował podróż na wschód.
Po tym, jak obaj walczyli z nieubłaganymi wiatrami od granicy, w przypływie emocji spotkaliśmy się w niezapomnianym tureckim mieście przemysłowym Corlu. Rob przyjechał z Bułgarii, ja z Grecji. Oboje odwróciliśmy się od przemęczonego stanu zmęczenia; ta sama obojętność na wygląd, która pozwoliła nam usiąść na chodniku w centrum miasta i rozpalić piec kuchenny; to samo rozumienie tego, co zajęło ostatnie sześć tygodni nauki jazdy na rowerze; ten sam entuzjazm, aby zacząć doskonalić sztukę drogi. Wkrótce znów byliśmy w drodze i zaczęliśmy przecinać Bosfor w kierunku kolejnego etapu podróży: Azji.
Na część 1 podróży: Przygotowanie do wyjazdu
