Maroko to coś więcej niż tagines i wielbłądy. Drogi i góry na południe od Marrakeszu tworzą epickie miejsce do jazdy na rowerze
Jadę w chmurze białego dymu spalinowego. Ostry (i dziwnie przyjemny) zapach palącego się paliwa do dwusuwów przenika do moich płuc, moje usta przełykają przesycone spalinami powietrze, gdy ciężko pracuję, aby utrzymać tylne koło motoroweru, na którym właśnie się zatrzasnąłem, Tahnaout, ostatnie duże miasto na naszej 177-kilometrowej pętli.
Kilka rzeczy przychodzi mi do głowy. Po pierwsze, mam nadzieję, że ogromna, niebezpiecznie przyczepiona bela siana, która znacznie obciąża motorower, nie spadnie. Wyjazd do marokańskiego szpitala o tak późnej porze nie jest ciekawą myślą. Byłoby również okrutne trafić teraz na pokład, po przebyciu już większości tej epickiej trasy. Badam cienki sznurek trzymający belę i stwierdzam, że wygląda wystarczająco bezpiecznie.
Mógłbym się trochę wycofać, ale ten hol to zbyt dobry strumień aerodynamiczny, by go przepuścić. Poza tym możliwość nagłego zatrzymania się motoroweru, biorąc pod uwagę wielkość i wagę ładunku, nie wspominając o prawdopodobnym stanie uszkodzenia hamulców, przypominałaby próbę zatrzymania pędzącego pociągu towarowego. Dochodzę więc do wniosku, że szanse na zmiażdżenie są na tyle minimalne, że mogę wsadzić się o kilka cali od plującego wydechu motoroweru i zostać wciągniętym po niekończącej się marokańskiej autostradzie.
W każdym razie mam pełną wiarę w zupełnie nowe hamulce Dura-Ace, które zdobią moje Cannondale Evo. Do tej pory razem udowodnili, że są godni. Nigdy bardziej niż wtedy, gdy traciliśmy wysokość szybciej, niż można stracić pieniądze w Vegas podczas 40-kilometrowego zjazdu z gór, które teraz są ponad moim lewym ramieniem, ich białe czapki zabarwiły się na różowo i znikają z pola widzenia.
Drugą w mojej głowie jest nadzieja, że mój wiekowy marokańczyk na motorowerze – który z pewnością nie zdaje sobie sprawy, że stał się improwizowanym temperem – nie skręci w najbliższym czasie z drogi. Pomimo potencjalnego uszkodzenia płuc i zatrucia tlenkiem węgla z powodu mojej głowy praktycznie w górę rury wydechowej, po falistych równinach, na których teraz się znajduję, wieje silny wiatr w przód, a jego szybkie tempo 45 km/h jest dla mnie idealne. To tylko przepustka do pokonania kilku szybkich kilometrów, ponieważ słońce coraz bardziej zbliżało się do horyzontu, przypominając mi, że jeździłem cały dzień, a także racząc mnie najbardziej niesamowitym pomarańczowym wieczornym niebem, jaki miałem kiedykolwiek widziany.
Ponadto nie mam pojęcia, gdzie jest teraz pojazd wsparcia, ale chciałbym, żeby byli tu świadkami. To musi wyglądać komicznie. W walce z ostatnim miastem trochę straciłem trop minivana, który wiózł Paula, naszego fotografa, ale potem zerkam przez ramię i prawie się śmieję, widząc, jak podążają tuż za mną z Paulem zwisającym z okna pasażera śmiejąc się histerycznie za obiektywem. Nie zauważyłem, jak się do mnie podkradają. Pewnie dlatego, że nie słyszę niczego ponad zgiełkiem motoroweru, jak gigantyczny trzmiel uwięziony w puszce po herbatnikach.
Kiedy motorower w końcu skręca w prawo i wjeżdża na polną drogę, dostrzegam, jak bela siana odczepia się i eksploduje na podłogę, gdy zawieszenie motoroweru już nie daje sobie rady i wyboista ziemia okazuje się za dużo dla cienkiego kawałka sznurka. Współczuję kierowcy motoroweru, ale nie mogę powstrzymać uśmiechu, głównie z ulgi. Udało mi się pokonać szybkie 10 km i teraz nie mam daleko, aby dokończyć jazdę, i uniknąłem spłaszczenia przez szybko poruszającą się belę siana.
Wydaje się, że w Maroku motorower jest odpowiednikiem rodzinnego salonu. Kiedy jadę, widzę inny motorower jadący w przeciwnym kierunku, załadowany trzema osobami dorosłymi, dwójką dzieci i parą kurczaków. Znowu się uśmiecham, ale ich wygląd sugeruje, że uważają mnie za dziwniejszy widok na tych drogach.
Powrót do początku
Jest ranek w Oumnass, miasteczku na obrzeżach Marrakeszu i minie kolejne siedem godzin, zanim złapię się na ślizgu ciężko obciążonym motorowerem. Spotykam się z Saaid Naanaa i Simo Hadji, parą lokalnych rowerzystów, których namówił Charlie Shepherd, właściciel specjalistycznej firmy turystycznej Epic Morocco i opiekunka naszej dzisiejszej wycieczki rowerowej, do dzielenia się moją jazdą.
Nie jestem pewien, co Charlie powiedział moim towarzyszom jazdy na temat trasy, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że byli trochę poskręcani, ponieważ żaden z nich nie jest szczególnie przyzwyczajony do jazdy ponad 150 kilometrów z przekroczenie 3000 metrów wspinaczki. Kiedy wszyscy spotykamy się przy śniadaniu, oboje promienieją entuzjazmem, zanim zapakujemy się do minivana na krótką przejażdżkę, żeby wywieźć nas z głównej części miasta, która zaczyna tętnić życiem.
Wybraliśmy trasę w zwyczajowy dla rowerzystów sposób. Redaktor Pete przegląda mapy wybranego regionu w Google, szukając najmniejszych, najbardziej krętych dróg i największych, najbardziej stromych podjazdów. Wynika z tego, że zapewnią one najtrudniejszą jazdę i najlepsze możliwości fotografowania. Przy tej okazji wiedzieliśmy trochę o regionie z góry, dzięki Henry Catchpole, jednemu z stałych bywalców Cyclist's Big Ride, który był w tym samym regionie, aby przetestować samochód sportowy McLaren dla magazynu Evo (szczęśliwy git), więc wiemy czeka nas nie lada gratka.
Mapy Google mogą tylko tyle powiedzieć - Street View nie dotarło tak daleko - więc odrobina lokalnej wiedzy jest bardzo ważna, a gdy przedzieramy się przez wioski u podnóża Góry Atlas i piękny płaskowyż Kik, przewodnie doświadczenie moich towarzyszy procentuje. Gdy docieramy do targowego miasteczka Asni, po prawie 50 km jazdy, postanawiamy zaopatrzyć się w żywność i wodę, a miejscowi właściciele straganów zastanawiają się, za ile powinni oskubać bladego Brytyjczyka, podczas gdy ja rozpaczliwie próbuję pracować z kursu wymiany dirhamów w mojej głowie. Z radością przekazuję obowiązki zakupowe Saaidowi i Simo, podczas gdy poświęcam chwilę na obejrzenie zabytków.
Miasteczko targowe to ośrodek aktywności. Ludzie i zwierzęta wypełniają ulice, a jaskrawo kolorowe stragany stoją na głównym placu i poboczach dróg. Saaid szarpie mnie za ramię i kierujemy się do straganu ze świeżymi owocami, gdzie zaczyna napełniać plastikowe wiadro pomarańczami, które wkrótce zostaną zważone na starej wadze, aby określić ich wartość. Nic nie rozumiem z rozmowy toczącej się między Saaidem a posiadaczem straganu, ale wyraźnie widzę, że proces ważenia działa na korzyść sprzedawcy. W międzyczasie Simo robi wodę w lokalnym sklepie. Po powrocie nalega, żebym oczyścił moje pomarańcze butelkowaną wodą, zanim zacznę obierać. To bez wątpienia najsłodsza, najsmaczniejsza pomarańcza, jaką kiedykolwiek jadłem. Obawiam się, że wskazuje to na wczesne etapy odwodnienia, kiedy wszystko, co nieco soczyste, smakuje jak najlepsza rzecz na świecie, więc mam inną. Ten jest równie wspaniały. To są po prostu niesamowicie świeże pomarańcze. Zjadam jedną trzecią, a teraz mam ogromną stertę skórki, której nie wiem, jak się pozbyć. Simo wyrywa mi go z rąk i wrzuca do rynsztoka. „To uczta dla kóz” – upiera się.
Napełnieni witaminą C wpinamy się z powrotem i skręcamy w lewo z Asni na drogę, która według naszej wydrukowanej mapy Google nie istnieje. Po raz kolejny wiedza moich lokalnych towarzyszy jazdy okazuje się nieoceniona, oszczędzając nam niepotrzebnej psiej nogi, a także zapewniając, zapewnia mnie Saaid, znacznie bardziej malowniczą trasę.
Do tej pory uderzyła mnie jedna rzecz. Właśnie tak soczysty i zielony był do tej pory krajobraz. Jesteśmy tu wiosną, co oznacza, że jest trochę chłodniej i wilgotniej niż w pełni lata, ale wciąż spodziewałem się, że będzie bardziej spieczony i pustynny. W końcu jesteśmy tylko rzut kamieniem od Sahary. Ale jeśli zieleń jest niespodzianką, to nasz zaplanowany przystanek na lunch jest naprawdę dziwaczny – jest w ośrodku narciarskim o nazwie Oukaimeden. Przed nami wiele kilometrów i około 3000 metrów wspinaczki, aby się tam dostać, ale ciekawość, jak wygląda ośrodek narciarski na afrykańskiej pustyni, pobudza mnie.
To duży powód, dla którego tu jesteśmy. Maroko ma niesamowitą różnorodność krajobrazów i jest naprawdę pięknym miejscem do jazdy na rowerze. Według Charliego, który mieszka w Maroku od ponad dekady, wiosna zapewni Ci najbardziej przyjazny klimat. Latem jest po prostu za gorąco. Teraz, pod koniec marca, patrzę na czyste, jasnoniebieskie niebo, przy temperaturze doliny około 25°C. Doskonałe warunki rowerowe. Oczywiście w tej chwili płyniemy po podgórzu, ale w oddali widzę śnieg na wyższych górach i tam właśnie zmierzamy.
Cerowanie w górę
Zaczynam rozumieć, dlaczego tej drogi nie było na mapie. Fajnie się jeździ, z większą ilością zakrętów i zakrętów niż jazda na walcu na wesołym miasteczku, ale jest zaśmiecony gruzem skalnym w miejscu, w którym droga została wycięta w zboczu wzgórza. Próbuję wybrać ścieżkę najmniejszego oporu (i najmniej prawdopodobnego przebicia) przez żwir i czasami większe skały.
W tym momencie, gdy droga staje się bardziej stroma, Saaid i Simo postanawiają nazwać to dniem i wsiąść do minivana, pozostawiając mnie do pokonania wspinaczki samemu. Jeden szczególnie usiany głazami róg wygląda tak, jakby w porze deszczowej rzeka po prostu potoczyła się przez niego. Moje chwilowe przechwalanie się, że mam dobre umiejętności przełajowe i że mogę jeździć „bez problemu”, jest wskazówką Paula, aby być gotowym z aparatem. Czekam, kiedy wspina się po skałach na poboczu drogi, aby znaleźć idealny punkt obserwacyjny, gotowy do uchwycenia wszelkich potencjalnych katastrof komediowych. Rozczarowuję go, pokonując go bez przeszkód – rower i jeździec bez szwanku. Jakby chcąc mnie drażnić, Paul twierdzi, że nie dostał zastrzyku i potrzebuje, żebym zrobił to jeszcze raz.
Pozostając wolny od awarii, kontynuuję wspinaczkę do Oukaimeden. Ma brutalną długość na około 20 km, ale nie jest tak trudny w nachyleniu. Nigdy nie przekracza 7% i rzadko osiąga ten gradient. To bardziej grind. Idąc w górę jego krętą trasą, już zaczynam wyczekiwać zejścia. Ta droga kończy się w ośrodku narciarskim, więc cokolwiek się nią wznosi, musi potem z niej wrócić. Po przejechaniu około dwóch trzecich dystansu podjazdu zdaję sobie sprawę, że nie zjadłem wystarczająco dużo i wyczuwam uczucie wilgoci i potu, które może pojawić się tuż przed wybuchem. Na szczęście za rogiem odkrywam minivana zaparkowanego w zatoczce niczym oaza na pustyni. Wyjmuję żel z furgonetki i wyciskam jego lepką zawartość do ust, po czym wracam na drogę i kontynuuję wspinaczkę. Sceneria stała się bardziej surowa i dramatyczna niż wcześniej, ale mój umysł jest zajęty myślą o kawie i ciastku na szczycie.
Kiedy w końcu docieram na szczyt, scena jest nieco dziwna. Wiedziałem, że zmierzam do ośrodka narciarskiego, ale to wciąż trochę surrealistyczne, biorąc pod uwagę kraj, w którym się znajdujemy, siedzenie i jedzenie lunchu w otoczeniu ludzi ubranych w ogrodniczki i gogle narciarskie. W tej chwili jest poza sezonem, więc ośrodek jest dość pusty, z wyjątkiem kilku grup narciarzy kręcących się wokół. Działa tylko jeden wyciąg krzesełkowy i odnoszę wrażenie, że w Oukaimeden nie będzie też dużo après-ski.
Podczas lunchu tankujemy paliwo i omawiamy niektóre z dotychczasowych punktów trasy. Wspominam, jak orzeźwiające jest oglądanie widoków na drodze, które są tak różne od przejażdżek, które odbyłem w Wielkiej Brytanii i Europie. Po raz kolejny spojrzenie, które otrzymuję od Saaida i Simo, sugeruje, że najdziwniejszym widokiem na drogach Maroka w tej chwili jest chudy, odziany w lycrę facet na rowerze szosowym.
Jedną rzeczą, która mnie połaskotała podczas jazdy, jest sposób, w jaki dzieci we wszystkich wioskach pędzą na pobocze, kiedy widzą, że nadchodzę, trzymając ręce wyciągnięte do góry, żeby przybić piątkę (nie mogę przestać myśleć o Boracie za każdym razem, gdy słyszę te słowa). Wydaje się, że pojawiają się znikąd, ale do każdej wioski niezawodnie przybywają na zawołanie. Absolutnie to uwielbiają, śmiejąc się i krzycząc z radości, gdy przelatuję obok z wyciągniętą ręką.
W pewnym momencie cała gromada dzieciaków ustawia się w kolejce i jadę wzdłuż całej kolejki (zwolniłem nieco tempo), przybijając wszystkim piątkę. Paul, który jak zwykle wystaje z okna minivana, chichocze. „Omal nie oderwałeś ręki temu biednemu dzieciakowi”, wykrzykuje. Zapisuję sobie w pamięci, żeby trochę złagodzić przybijanie piątki, kiedy to nieuchronnie powtórzy się w następnej wiosce.
Do doliny
Po obiedzie czuję się dobrze wypoczęty, nagle uświadamiam sobie, że praktycznie wszystko jest w dół. Co zabawne, Saaid odkrywa również swój drugi wiatr, wiedząc, że następne 40 lub więcej kilometrów powinno przemknąć w mgnieniu oka. Co robią.
Zakręty są idealne do szybkiego, ale bezpiecznego zjazdu, z zamaszystymi wierzchołkami i dobrymi liniami widzenia przez większość czasu, chociaż kilka odcinków o słabej nawierzchni zapewnia nam rozsądek. Docieramy na sam koniec 20-kilometrowego zjazdu z uśmiechem od ucha do ucha i nie mamy większych szkód do zgłoszenia niż lekki ból karku od zakładania aerodynamiki przez tak długi czas.
Do czasu, gdy docieramy do dna doliny Ourika, temperatura ponownie wzrosła i chłód górskiego zejścia już dawno minął. Saaid po raz drugi nazywa to dniem i ponownie zajmuje pozycję w minivanie. Ten odcinek w kierunku
miasto Tahnaout to jedyny ruchliwy odcinek drogi, na którym do tej pory jechaliśmy, a ruch jest zwiększony po prostu przez to, że jest to koniec dnia. Mija mnie kilka ciężarówek z dziesiątkami ludzi uczepionych po bokach – dostaję darmową przejażdżkę z pracy do domu. To, co wywołałoby zamieszanie w Wielkiej Brytanii, to zwykły biznes w Maroku.
W chwili gdy zmęczenie długą jazdą zaczyna wkradać się w moje nogi, pojawia się motorower z belą siana przyczepioną niebezpiecznie do tyłu… i cóż, znasz resztę tej historii.
Kiedy zbliżam się do końca pętli, zastanawiam się nad tym, co właśnie minęło. Wcześniej byłam zazdrosna o pracę Henry'ego w Evo i jego szansę na rozbijanie supersamochodów w efektownych lokalizacjach, ale teraz to ja czuję się uprzywilejowany. To był najbardziej epicki dzień, w najbardziej epickich miejscach, ze wspomnieniami, które pozostaną ze mną na zawsze.
Maroko to magiczne miejsce. Marrakesz, w którym się zatrzymaliśmy, to ekstrawagancja kolorów, hałasu i aktywności na wielu sukach i targach ulicznych. To trochę tak, jak wyobrażam sobie bezwodną Wenecję: małe uliczki wiją się między ścianami budynków jak króliki labirynt. Ponad dwa miliony turystów odwiedza miasto każdego roku, aby rozkoszować się jego bogactwem i różnorodnością. Afrykański w sensie geograficznym, arabski w kulturze, islamski w religii, głównie francuskojęzyczny i otwarcie akceptujący angielską walutę, to fantastyczne doświadczenie z rowerem lub bez.
Z pewnością cały się uśmiecham, gdy podjeżdżam do minivana w uzgodnionym punkcie mety i naciskam stop na Garminie. Mimo zachodu słońca wciąż jest ciepło, a meldując się w biurze, już sobie przypominam, żeby się zbytnio nie napawać, zwłaszcza że wiem, że chłopaki z drużyny spędzili kilka ostatnich dni dojeżdżając do pracy w deszczu i ujemnych temperatur w pełnym zimowym sprzęcie.
Powiem im to samo, co od teraz powiem wszystkim moim kolarskim przyjaciołom: jeśli przeglądasz atlas świata w poszukiwaniu potencjalnych miejsc do jazdy i możesz zobaczyć poza Alpami, Dolomity, Majorka, Lanzarote i
odpoczynek, to zachęcam do rozważenia Maroka. Nie będziesz rozczarowany.
Jazda jeźdźca
Cannondale Super Six EVO Di2
7 000 £, cyclingsportsgroup.com
Przyznaję. Pociągnąłem za kilka sznurków, aby zdobyć ten rower na tę wielką przejażdżkę i nie zawiodłem. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 jest tak lekki, że elektroniczna zmiana przełożeń nie pociąga za sobą żadnej utraty wagi (jeśli nic innego to sprawia, że torba rowerowa jest bardzo łatwa) i w połączeniu z tym zestawem ram (poniżej 700 g) naprawdę nie dostaniesz znacznie lżejsze. Jest bardzo sztywny tam, gdzie powinien, genialnie schodzi w dół i pokonuje marokańskie drogi bez bicia mnie.
Jak się tam dostaliśmy
Podróż
Lecieliśmy Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) do Marrakeszu przez Casablankę. Bardziej bezpośrednią opcją jest EasyJet, który lata bezpośrednio do Marrakeszu z Gatwick.
Zakwaterowanie
Nasz hotel, Riad Kaiss, mieścił się w wąskich bocznych uliczkach w pobliżu głównego placu w centrum Marrakeszu. Był luksusowy i spokojny, ukryty za małymi drzwiami od strony ulicy. Płatki róż posypane na łóżku byłyby romantycznym akcentem – gdybym nie dzielił pokoju z fotografem Paulem.
Dzięki
Podziękowania dla Faicala Alaoui Medarhri z Marokańskiego Narodowego Biura Turystycznego (visitmorocco.com) za jego pomoc w organizacji podróży oraz Charliego Shepherda z Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) za cenny kontakt w Marrakeszu.
