Rowerzysta jedzie w góry Wicklow na południe od Dublina, aby spróbować śmietanki irlandzkiej jazdy
Stołeczne miasta z pobliskimi górami to urocze miejsca, a Dublin jest jedną z takich miejskich rajów. Jest to świetne miejsce dla tych, którzy tam mieszkają, ale także bardzo wygodne dla reszty z nas, ponieważ jest to łatwy hop do dobrze obsługiwanego lotniska, a następnie szybka 30-minutowa przejażdżka z centrum miasta do najlepszego miejsca do jazdy. Wspomniane wzgórza to Góry Wicklow, największy obszar ciągłego wyżyny w Irlandii, powstały 420 milionów lat temu w wyniku zderzenia północnoatlantyckiego i europejskiego kontynentu. Ostatnia epoka lodowcowa wykonała znakomitą robotę, wprowadzając ostatnie szlify do oszałamiającego krajobrazu, z podjazdami, które są wystarczająco trudne, aby przetestować zapał każdego rowerzysty. Klimat jest oczywiście typowo irlandzki i charakteryzuje się „łagodnymi, wilgotnymi latami i chłodnymi, mokrymi zimami”. Rowerzysta przyjeżdża jednak w połowie września i cudem wygląda na to, że czeka nas ciepły i słoneczny jesienny dzień. Prowadzący mnie i mojego partnera, Dana, po najlepszych drogach do jazdy, są Paul (Irlandczyk) i Raul (Meksykanin/Irlandczyk), którzy pracują w Harry’s Bikes w centrum Dublina. Spotykamy się z nimi w Poppies Cafe w Enniskerry na kawę i kontrole przed jazdą.
Za bramą
Enniskerry jest opisywany jako „brama do Wicklow, ogrodu Irlandii”, co brzmi jak idealne miejsce, w którym możemy się wcisnąć. Mniej sielankowe z punktu widzenia rozgrzewki jest położenie wioski na dno doliny Glencree, głęboko wbite w granit Wicklow przez rzekę Dargle (z pewnością onomatopei). Lokalizacja sprawia, że od razu trafiamy na ostre wyjście z doliny, co dodaje mi pikanterii Paul, pytając mnie o pracę w Kolarzu. Staram się zachować pozory spokoju, wypowiadając zdaniami staccato pomiędzy ogromnymi, ledwie zamaskowanymi wdechami. Paul jest byłym irlandzkim mistrzem narodowym w kolarstwie górskim i przełajowym, a teraz zwrócił się ku wygrywaniu lokalnych wyścigów w tych częściach, więc wydaje się sprawiedliwe, że jak tylko nadarzy się okazja, przestawiam rozmowę i każę mu mówić. Mijamy zakręt w kierunku posiadłości Powerscourt (która szczyci się wielokrotnie nagradzanymi ogrodami i najwyższym wodospadem w Irlandii), wiedząc, że czekają na nas bardziej rozległe krajobrazy, a podczas tej przejażdżki nie zabraknie nam wodospadów.
Po 4 km i w pełni rozgrzani natychmiastową wspinaczką rozpoczynamy zejście do Ballybawn Cottages i po raz pierwszy rzucamy okiem na to, co mają do zaoferowania góry Wicklow – w postaci Wielkiej Głowy Cukru. Chociaż mając 501 m wysokości, jest o ponad 400 m mniej niż najwyższy w Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), nadal jest klasyfikowany jako jeden z „Marilynów” - co oznacza, że ma geologiczną „wystawność” z otaczającego krajobrazu wynoszącą 150 m lub więcej. (Nazwa jest grą słów na szkockich Munros). Na dole naszego krótkiego zjazdu skręcamy w prawo na R755, aby kontynuować naszą trasę na południe w kierunku Roundwood i Laragh. Zaczynamy się wspinać i trawersować po bokach Wielkiej Głowy Cukru, chociaż z tej strony jej słynna wzniesienie jest w dużej mierze ukryte przez żywopłoty po naszej lewej stronie. Po pokonaniu podjazdu przekraczamy krótki płaskowyż i wpadamy w chaingang dwa na dwa na długi, łagodny zjazd do Laragh, mijając po lewej Roundwood i pub Coach House, do którego wrócimy na lunch za 50 km. To szansa na rozkręcenie nóg, co jest mile widzianym wytchnieniem po ostrym starcie. Nadal jestem ramię w ramię z Paulem, ale słyszę meksykańsko-irlandzki śpiew Raula, który opowiada Danowi o swoim życiu jako policjanta w Meksyku i o tym, jak zdecydował się przeprowadzić do Dublina z powodu niebezpieczeństw, jakie się z tym wiążą zawód w domu.
Wchodzimy do Laragh i zatrzymujemy się, aby przegrupować się przed kawiarnią Glendalough Fayre, ale decydujemy się naciskać, zamiast pić kolejną kawę. Większość odwiedzających tę okolicę byłaby tutaj, aby odwiedzić samą Glendalough (Glen of Two Lakes) i obejrzeć jedną z głównych atrakcji turystycznych Irlandii – osadę klasztorną, która była siedzibą św. Kevina, przyjaznego zwierzętom ascetycznego pustelnika
urodzony około 500AD i ważna postać w chrześcijańskim dziedzictwie Irlandii. Istnieje wiele opowieści o św. Kevinie, być może najsłynniejsza z nich to, jak kiedy kos wylądował na jego wyciągniętej dłoni, gdy stał w jednym z dwóch jezior, pozostał zupełnie nieruchomy przez tygodnie, które zajęło ptakowi zbudowanie tam gniazda, leżał. jego jaja i opiekuj się pisklętami. Dopiero gdy gniazdo znów było puste, ruszył.
W 1996 roku poeta Seamus Heaney napisał o tym wiersz zatytułowany „Św. Kevin i kos”. Inną mniej romantyczną opowieścią o św. Kevinie jest to, że w obronie swojej pobożności utopił kiedyś kobietę, która próbowała go uwieść, również w jednym z jezior w jego Glen.„Michelle Obama i jej córki odwiedziły Glendalough, kiedy w 2013 roku przyjechały z wizytą prezydencką do Irlandii”, mówi Raul. „Tego dnia jeździłem tu po okolicy i minęło sporo czasu, zanim cały konwój ochrony przejechał. Ale od teraz raczej nie będziemy widzieć dużego ruchu”.
W górę i na nich
Nasza trasa z Laragh prowadzi nas do serca Parku Narodowego Gór Wicklow na cichej Starej Drodze Wojskowej – zbudowanej po buncie z 1798 r., aby pomóc armii brytyjskiej w stłumieniu rebeliantów ukrywających się w górach. Żadna droga tutaj nie pozostaje płaska przez długi czas i wkrótce czeka nas kolejna wspinaczka. Gdy oczyszczamy drzewa w dolinie, jesteśmy traktowani przez rozległy widok asf altu rozciągającego się przed nami długim, łagodnym łukiem od lewej do prawej, który podąża za zboczem po prawej stronie. Tymczasem wodospad Glenmacnass ukazuje się po lewej stronie, spadając z wysokości 80 m szeroką, płytką kaskadą nad wygładzonym granitem, który tworzy podłoże skalne gór Wicklow. Mijamy wodospad i wspinaczka trwa dalej. Po naszej lewej stronie widać ciemną zieleń plantacji sosny szkockiej, która następnie ustępuje miejsca rozległemu widokowi na wrzosowiska, który będzie charakteryzował otoczenie, w którym będziemy się rozkoszować przez następne 30 km. Przejeżdżamy poniżej szczytu Carrigshouk po lewej stronie (572 m) i przez kolejną plantację sosny szkockiej, gdy opustoszała jednotorowa droga wije się leniwie przed nami, teraz łagodniej wznosząc się. Następnie po kilku kolejnych kilometrach znajdujemy się w pięknej dziczy. Na całą, rozległą 360-stopniową panoramę nie widać żadnego drzewa i, być może, jak wszystkie najbardziej imponujące krajobrazy, jest to miejsce, które w różnych warunkach może być równie ponure i przerażające, co piękne. Paul potwierdza moje myśli. „Byłem tutaj na wielu treningach, kiedy było zero stopni i wiatry zrzucały cię z roweru” – mówi.„Szczerze mówiąc, nieczęsto postrzegasz to tak przyjemnie jak to.” Dlatego dziękujemy naszym szczęśliwym gwiazdom i pławimy się w niekończącym się widoku, gdy toczymy się wzdłuż drogi, która wyrównuje się i rysuje słabą linię na wrzosowiskach, zanim zniknie aż po horyzont.
„To jak z pocztówki” – mówi Dan z szerokim uśmiechem. „Ale w ukształtowaniu krajobrazu jest coś w rodzaju brutalności – jakby targały go drapieżne wiatry, które targały torfową glebę i zrywały drzewa ze szczytów wzgórz.” Ładnie powiedziane. Zmierzamy w stronę Sally Gap, czwórki. -węzeł drogowy w sercu najwyższej części Parku Narodowego. Wewnętrznie zastanawiam się, kim jest lub była Sally, ale okazuje się, że nazwa prawdopodobnie pochodzi od oryginalnego irlandzkiego imienia, Bhearna Bhealach Sailearnáin, co podobno tłumaczy się zgryźliwie jako „droga przez szczelinę, w której znajdują się wierzby”, z częścią Sally jest po prostu krótką, zanglizowaną wersją Sailearnáin. Od Sally Gap to prawie idealny teren do szybkiego zjazdu z łagodnymi zakrętami i wystarczającym nachyleniem, aby pedałowanie było bezcelowe, ale nie tak strome, że musimy używać hamulców. Nie widzieliśmy samochodu przez 10 km lub więcej. Po 2 km ekscytującego zjazdu coraz bardziej wyboistymi drogami zanurzamy się w kilku sosnach szkockich, a następnie hamujemy, aby przeskoczyć w prawo nad kamiennym mostem i jednocześnie wyskakiwać z siodła, by wspiąć się na mocny podjazd, który zaprowadzi nas do kolejnego spektakularnego punktu widokowego.
Krem na wierzch
Lough Tay – lub „jezioro Guinnessa” – leży między górami Djouce i Luggala (Luggala jest również znana lokalnie jako „Fancy Mountain”). Woda ma tak ciemny odcień brązu, że rodzina Guinnessów, która jest właścicielem tej ziemi, sprowadziła biały piasek z Włoch, aby stworzyć kremową głowę na jeziorze. Jest zasilany przez rzekę Cloghoge o przyjemnej nazwie, a następnie spływa do Lough Dan, które widzimy w oddali po prawej stronie. Droga wznosi się stromo z Lough Tay pod nami, a niska ściana z suchego kamienia pozwala na niezakłóconą przyjemność oglądania. Jedyną rozrywką na podjeździe jest seria klasycznych samochodów schodzących ze wzgórza, gdy my mozolnie podjeżdżamy pod górę i mamy nadzieję, że ich starożytne hamulce działają, a kierowców nie rozpraszają spektakularne widoki z wąskiej drogi. Nie moglibyśmy ich winić, gdyby tak było. Duża część gruntów Luggala Estate, przez które przechodzimy, należy do rodziny Guinness, słynącej z imperium piwowarskiego (patrz panel po prawej). Posiadłość została wykorzystana w kręceniu Braveheart i Excalibur i łatwo zrozumieć, dlaczego z jego ekspansywnym i surowym zachowaniem. Pojawił się także w klasycznym filmie science fiction z 1974 roku Zarzoz, w którym Sean Connery wystąpił tylko w jego drugiej roli po Bondu. (Ja też o tym nie słyszałem).
Kiedy wspinamy się na szczyt podjazdu, spoglądamy po raz ostatni na jezioro Guinness, zanim rozpoczniemy 4-kilometrowy zjazd z powrotem do R755. Skręcamy w prawo i 5 km później ponownie docieramy do Roundwood, gdzie zatrzymujemy się na spóźniony lunch w Coach House. Z pełnymi żołądkami i na duchu podbudowanym świadomością, że widzieliśmy góry Wicklow w najlepszym wydaniu, wracamy na północ do naszego punkt wyjścia, kiwając głową w stronę Wielkiego Bochenka Cukru, tym razem po naszej prawej stronie, gdy mijamy. Na ostatnich podjazdach do Enniskerry Paul po raz pierwszy dzisiaj wypuszcza i znika z niepokojącą prędkością w oddali, gdy Dan, Raul i ja zaczynamy odczuwać skumulowane efekty trudnej topologii Wicklow. Enniskerry roi się od klasycznych samochodów, gdy ponownie wjeżdżamy do wioski i przechodzimy obok tweedowego ludu z wyszukanymi wąsami z powrotem do Maków, ładujemy samochód i skaczemy z gór do naszego hotelu w Dublinie, gdzie oczywiście czeka na Ciebie kilka pint Guinnessa. Na kontynencie nie smakuje tak samo, wiesz…
Zakwaterowanie
Zatrzymaliśmy się w dublińskim Royal Marine Hotel (royalmarine.ie), który wychodzi na port i znajduje się w niedużej odległości od wielu opcji gościnnych Dublina.
Dzięki
To prawda, co mówią o irlandzkiej gościnności. Wszyscy, których spotkaliśmy, byli bardzo przyjaźni i przychylnie nastawieni. Specjalne podziękowania dla Paula O'Rielly'ego i Raula Creniera z Harry's Bikes za oprowadzenie nas po trasie oraz dla Franka Moore'a za podwiezienie Richiego fotografa. Także Failte Ireland, National Tourism Development Authority and Tourism Ireland (ireland.com) oraz Ikennie Lewis-Miller, Olivii Dick i Abby Kidd za pomoc w przygotowaniach.
