Dolina Wye zapewnia spokojny krajobraz, szansę na spotkanie z profesjonalistami i ścieżkę dźwiękową do przejażdżki
Lokalna stacja radiowa w Abergavenny nazywa się Sunshine Radio (106,2 – 107,8 FM). Nadający „piosenki, które sprawiają, że czujesz się dobrze”, DJ-e są bystrzy, entuzjastyczni, a ich energetyczne tony brzmią niesamowicie jak znany nadawca z Norfolk. Z mojego radiobudzika rozbrzmiewają klasyczne klasyki Sister Sledge, Dire Straits i Phila Collinsa – to płynna playlista pasująca do dyskoteki po 60. roku życia, ale pomimo zaraźliwego zapału Sunshine HQ, na zewnątrz pogoda jest daleka od pogody. Na wzgórzach, które otaczają Abergavenny, szarpie się, a ja staram się znaleźć motywację, by wsiąść na rower.
Kiedy Foreigner zaczyna grać, przeglądam lokalny przewodnik i czytam, że to wielowiekowe miasteczko targowe jest uważane za „Bramę Walii”. Właściwie jesteśmy daleko za granicą, a krajobraz za hotelem The Angel, w którym zaszyliśmy się na noc, jest typowo walijski. Jest dziki i dramatyczny, zdominowany przez dość spore wzgórze o nazwie The Tumble, które ma być naszym bezpośrednim wyzwaniem po śniadaniu.
Chcę wiedzieć, czym jest miłość
Przed nami cały dzień jazdy, ale nasza grupa czuje się trochę ospała, gdy stoimy na parkingu The Angel – stylowego, ale niedrogiego i przyjaznego rowerom starego wozowni w centrum miasta.
Delikatna rozgrzewka przed jazdą byłaby mile widziana, ale Dave Harwood, nasz przewodnik dnia, wskazuje na wzgórza na horyzoncie i wyjaśnia, w jaki sposób nasza trasa je prowadzi, a wspinaczka zaczyna się od razu. Dave spędza pół roku na organizowaniu wakacji rowerowych i obozów treningowych na Majorce, a drugą połowę w Ross-on-Wye, więc jest przyzwyczajony do wspinaczki i zna te drogi bardzo dobrze. Mieszkający w Londynie James i ja nie możemy powiedzieć, że jesteśmy pobłogosławieni takim lokalnym terenem, który stawia nas w tyle. Mam również świadomość, że obecnie znajdujemy się w Parku Narodowym Brecon Beacons i aby dostać się do Doliny Wye, czeka nas długa jazda na zachód.
Tumble to nazwa drogi, która wije się w górę Blorenge, która mimo że brzmi jak blancmange, jest daleka od miękkiej i chwiejnej. To testowe podjazdy, które niektórzy (nieco zwodzeni) rowerzyści nazywają walijskim Ventoux. Niemniej jednak jest to 6-kilometrowy podjazd, który średnio wynosi około 10% i jest ulubionym poligonem doświadczalnym dla profesjonalistów. Podejście zostało uwzględnione w krajowych mistrzostwach w wyścigach szosowych 2009 i 2014, a trzeci etap wyścigu Tour of Britain 2014 zakończył się finiszem na szczycie.
Kiedy wyjeżdżamy z miasta w kierunku Govilonu na Methyr Road, warstwa delikatnej mgły pokrywa moje ręce, nogi i twarz. Powietrze jest świeże, mimo że jest lipiec. Skręcamy w lewo na górę i droga wznosi się tunelem bujnej zieleni drzew. Ciasna szpilka do włosów wskazuje, co ma nadejść, a kiedy naciskamy, słyszę, jak Dave krzyczy: „To 10%…”, ale jego głos zanika, zamaskowany przez mój ciężki oddech.
Droga skręca ostro w prawo. To jest punkt, który autor Simon Warren w swojej książce 100 Greatest Cycling Climbs opisuje jako „długą, ścierną jazdę”. Przedzieramy się przez kilka kilometrów, aż przekroczymy kratę dla bydła i droga się spłaszcza, a krajobraz otwiera się na rozległe, gorseyowe wrzosowisko. Pojawił się tu popularny sportowy Velothon Wales, a kiedy zbliżamy się do szczytu, James wskazuje słowo „Kudos” namalowane na drodze. Po raz pierwszy czuję, że na to zasłużyłem. Na rozgrzewce to z pewnością spełniło swoje zadanie. Na szczycie jest wietrznie i mokro – w końcu to Walia – ale widoki na południe do ujścia rzeki Severn i na północ do Czarnych Gór są spektakularne.
Zjazd jest szybki, a asf alt zaskakująco gładki, mimo że jest regularnie nękany przez surowe walijskie elementy. Chętnie ruszam, ale otaczają nas owce i dzikie konie grające w kurczaka po drugiej stronie ulicy. Sądząc po ich nieobliczalnym zachowaniu, wydaje się, że zjedli na śniadanie więcej niż Weetabix, a ich płochliwe ruchy zmuszają mnie do trzymania się hamulców.
Schodząc do Blaenavon, płyniemy wzdłuż rzeki Lywd. Ukryty za Dave'em jest to łatwa przejażdżka i jedziemy do Pontypool, miasta słynącego z dziedzictwa rugby i przemysłowej przeszłości. Szara mżawka jest teraz cięższa i nie sprzyja urokowi opuszczonej głównej ulicy, gdzie jedyną odrobiną radości są migające światła salonu gier.
Zostawiamy automaty do gry za sobą, pokonujemy trasę na przełaj. Krajobraz zmienia się z wrzosowisk w faliste wzgórza i pojawia się zbiornik Llandegfedd. Nasz fotograf James i jego kierowca Paul pojawiali się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i prawie wyobrażam sobie, że następne ujęcie zostanie wyreżyserowane z łodzi na środku bezmiaru wody. Zamiast tego stoi niepewnie na ścianie zbiornika, dziko dźgając palcem szpilkę do włosów. Sądząc po jego ramionach z wiatrakiem, domyślam się, że chce, abyśmy szybko pokonywali zakręt i tak robimy, aż stajemy twarzą w twarz z traktorem uzbrojonym w pięciostopową włócznię do siana przyczepioną do grilla. Zatrzymujemy się nagle.
Wspaniały tor wyścigowy prowadzi nas do właściwej doliny Wye, a gdy płyniemy do Usk, bujna, zielona równina zalewowa nabiera bardziej znanego brytyjskiego klimatu. To urocze miasteczko o bogatej historii, usiane herbaciarniami i antykwariatami, które ma talent do grzebania zmarłych – Usk Natural Burial Meadow zdobyła tytuł Cmentarza Roku w 2008 roku i została ponownie nominowana w 2014 roku. Gdybym został przebity przez serce traktorem, sam mógłbym przetestować urządzenia.
Kolejny dzień w raju
Do tej pory była to jazda tocząca się, ale tutaj zaczyna się robić nierówno. Ciężka droga z Usk na B4235 prowadzi nas na minus, ale zostajemy nagrodzeni widokiem starego mostu Severn Bridge i przypadkowym spotkaniem z NFTO, brytyjską drużyną UCI Continental z siedzibą w Hereford. Chłopcy przemykają obok w schludnej formacji dwójki, a my przetaczamy się przez Chepstow wyglądając zdecydowanie amatorsko. Gdy droga wije się wzdłuż bujnych brzegów rzeki Wye, Dave mówi mi, że rzeka jest faktycznie granicą między Monmouthshire w Walii a Gloucestershire w Anglii.
Trzymamy się na zachodnim brzegu, mocno w Walii, aż dotrzemy do Tintern i Tintern Abbey. Śpiewy tysięcy mnichów musiały odbijać się echem od jego murów, a odsłonięta muszla jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych opactw w Walii. Ale to nasze żołądki, a nie wyższa istota, wołają i zanurzamy się w The Filling Station, przydrożnej kawiarni, która jest popularna wśród rowerzystów.
Kiedy siedzimy na zewnątrz, Vin, właścicielka i zapalony rowerzysta, przekazuje nam plotki o rowerowych gwiazdach. Geraint Thomas z Team Sky i jego żona Sara „podobno kupują nieruchomość tuż przy drodze”. Przystanek Vin, gdzie znajdziesz pompę gąsienicową, części zamienne i paliwo wraz z kanapkami, przekąskami i cholernie dobrą kawą, znajduje się na trasie Land's End do John O'Groats, a on ma około dwóch lub trzech grup LEJOG przechodzących przez każdą dzień” w lecie. To bardzo przyjazne miejsce, a teraz przebiło się słońce, więc moglibyśmy spokojnie spędzać cały dzień na rozmowach, gdyby nie było jeszcze 50 km do przejechania.
Skrajając walijski brzeg Wye zatrzymujemy się w Brockweir, aby zobaczyć widok. Grube, okrągłe bele świeżo skoszonego siana leżą na brzegach wolno płynącej rzeki. To widok prosto z obrazu Constable – świeżość letniego światła, soczysta zieleń i chmury waty, które przynoszą nagłe plamy cienia. Skręcając z głównej drogi zaczynamy wspinać się wąską dróżką obramowaną dzikimi kwiatami i paprociami. Dziwnie sobie wyobrazić, jak ten spokojny krajobraz był tak ważny w rewolucji przemysłowej. Wyrabiano tu żelazo i mosiądz, szumiały młyny wodne, a rzeka była ważnym środkiem transportu, handlu i komunikacji. Kakofonia dźwięków odbijała się echem w dolinie, na jej brzegach płonęły piece, a dym ciężkiego przemysłu spowijał to, co teraz jest nieskazitelną, nieskazitelną doliną.
Bracia broni
Po wspinaczce przez Llandogo zatrzymujemy się, żeby się przegrupować. Według Dave'a w drodze powrotnej do Abergavenny trzeba się zmierzyć z jeszcze dwoma „bryłami”. Jednym z nich jest wspinaczka do Trellech, nieokreślonej wioski, o której mówi się, że jest prawdziwym Roystonem Vaseyem w Lidze dżentelmenów. W czasach normańskich mieszkańcy Trellech rzekomo stracili kontrolę nad moralnością i wioska stała się największą społecznością alkoholików w całej średniowiecznej Walii. Robert Plant Led Zeppelin mieszkał przez jakiś czas tuż za Trellech, a Stairway To Heaven zostało przyjęte jako hymn wioski. Jak na tak małe miejsce to fascynujące miejsce.
Nasza muzyczna trasa koncertowa trwa, gdy schodzimy do Monmouth. Studia nagraniowe Rockfield, na obrzeżach miasta, mają księgę gości wypełnioną komentarzami od głośnych muzyków – Oasis, Coldplay, The Stone Roses, New Order – wszystkie nagrane tutaj, a Queen napisała Bohemian Rhapsody w Rockfield.
Nasza trasa, która na mapie wygląda jak główka brokułów, jest prawie gotowa. Wyszło słońce i nagle po 100km nogi czują się dobrze. Jest jednak ostatnie ukłucie w ogonie tej przejażdżki, gdy szaleje wiatr. Freddie Mercury mógł zaśpiewać wers „Jakkolwiek wieje wiatr, tak naprawdę nie ma to znaczenia”, ale niepokoi mnie to bez końca i jestem wdzięczny, gdy docieramy do Abergavenny. Po powrocie do miasta zeskakujemy z rowerów i wsiadamy do samochodu jadącego na północ na kolejną przygodę. James włącza radio, zaczynają grać znajome melodie, ale zamiast dołączyć do śpiewu, natychmiast zasypiam.
Dzięki
Każda wycieczka dla rowerzystów jest wysiłkiem grupowym i powinna zostać nagrodzona wieloma podziękowaniami, więc te trafiają do Megan z InsideMedia za bezproblemową organizację tej wycieczki oraz do Dave'a Harewooda z Sun Velo, który zaprojektował naszą trasę i nas podkuł Dolina Wye - sprawdź całoroczne wakacje rowerowe i obozy treningowe Sun Velo.
Podziękowania dla The Angel z Abergavenny za oszałamiające, przyjazne dla rowerzystów dziury i wspaniałe jedzenie oraz Vin z Filling Station, Tintern, za dostarczenie nam wspaniałych sarnie i kawy, które zadowolą każdego kofeinowego snoba.
