Na południu Hiszpanii, Cyclist odkrywa krainę surowych wybrzeży, pustyń i gór. Idealne miejsce na epicką przejażdżkę
W Andaluzji mocno wieje. Bielone rybackie miasteczko Agua Amarga jest nękane przez przybrzeżne wiatry. Lazurowe morze huczy gwałtownie, a palmy grożą wyrwaniem korzeni. Gdziekolwiek indziej na świecie mógłbym ulec pokusie spędzenia dnia pod solidnym dachem, ale te drogi są zbyt kuszące, a ten krajobraz zbyt oszałamiający, by je pominąć.
Ten region nie jest pierwszym, który przychodzi na myśl, kiedy łączysz kolarstwo i Hiszpanię. Vuelta a Espana rzadko, jeśli w ogóle, tu przyjeżdża. Brakuje w nim wysokich szczytów pobliskiej Sierra Nevada czy zielonych lasów bardziej wysuniętych na północ prowincji. Historia geologiczna aktywności wulkanicznej dała temu regionowi poszarpane i pofałdowane skaliste tereny, zarówno piękne, jak i groźne. Będąc na południowym krańcu Hiszpanii, obszar ten szczyci się klimatem, w którym panuje 320 dni słonecznych i temperatury w latach 30. nawet wczesną wiosną. Co więcej, na drogach nie ma żadnego ruchu. Powinny być magnesem dla rowerzystów, a jednak ich nie widać.
Nasza przejażdżka zaczyna się tuż za nadmorskim miastem Agua Amarga, którego nazwa oznacza „gorzka woda”. Kierujemy się do miasta, celując w morze, a gdy wieją nas przeszywające wiatry, jestem pewien, że widzę błysk 60 km/h na moim komputerze rowerowym, mimo że droga jest lekko pod górę. Chociaż dobrze jest mieć całą tę darmową prędkość, do głowy wkrada mi się przerażenie ze świadomością, że później nastąpi zwrot w postaci dzikich przeciwnych wiatrów na naszej powrotnej nodze.
Ze mną na dzisiejszej przejażdżce jest José, właściciel lokalnego sklepu rowerowego i nasz przewodnik na cały dzień, oraz koleżanka z Anglii Therese. José obiecał nam oszałamiającą nadmorską trasę do Mojácar, a następnie wspinaczkę w piaszczyste głębiny Almerii. Ma wykończenie typowe dla przebiegłego eks-zawodowca: mahoniowa skóra, niesamowicie umięśnione mięśnie jak na mężczyznę kilkadziesiąt lat po jego kwalifikacjach w wyścigach i pozycję do jazdy, którą prawdopodobnie mógłbym utrzymać przez około pięć minut, gdybym po raz pierwszy zrobił sześć miesięcy codzienna joga. Jego rower ma imponującą palmarès własną, ponieważ należał kiedyś do francuskiego zwycięzcy etapowego Tour de France, Davida Moncutié.
Ponieważ jest to obszar przybrzeżny, spodziewaliśmy się dość płaskiego profilu, ale oczywiście wszystkie drogi z wybrzeża prowadzą tylko w jednym kierunku: w górę. Dwa szczyty znajdują się pośrodku dzisiejszej trasy, jeden o nazwie Bedar Hill na 600m, a kolejny nienazwany szczyt na drodze A1011 na 700m. Te liczby mogą wydawać się marne w porównaniu z wysokościami Alp lub Dolomitów, ale nie oddają sprawiedliwości, jak górzysty jest ten obszar. Nawet drogi biegnące wzdłuż wybrzeża są dalekie od płaskich.
Wiatr przedziera się przez szczeliny między białymi domami, gdy mijamy Agua Amarga, a my staramy się schronić przed wielkimi głazami otaczającymi wybrzeże. Zanim jeszcze opuścimy miasto, przed nami ukazują się oszałamiające zakręty drogi i zaczynamy nasz pierwszy właściwy podjazd. Wspina się zaledwie 90m, ale wystarczy, aby otworzyć płuca.
Droga wije się wzdłuż surowego wybrzeża, wijąc się w tę iz powrotem od morza. Wjeżdżamy i wyjeżdżamy z korytarzy ze stromej skały, z nachyleniem oscylującym na przyjemnym poziomie 5%. Potem, kiedy wynurzymy się na szczycie, widok z powrotem na Agua Amarga, siedzący na tle pastelowego błękitu morza, sprawia, że czuję się tak, jakbyśmy mogli mieć 1000 m wysokości.
Przed nami znajduje się Faro de Mesa Roldán, na wpół zerodowany krater uśpionego wulkanu, który kiedyś wyrósł spod morza. Na szczycie znajduje się latarnia morska i strażnica. Im bliżej się zbliżamy, tym bardziej dominuje w krajobrazie, wyglądając dziwnie nie na miejscu na rozległych równinach, które znajdują się po naszej lewej stronie. Za nim, zasłonięta przed wzrokiem, znajduje się ciekawie nazwana Playa de los Muertos (plaża umarłych), nazwana najwyraźniej od burzliwej historii wraków pirackich statków. Prawdopodobnie jest to najlepsze, że jest ukryte przed wzrokiem, ponieważ jest uważane za jedną z najlepszych plaż naturystycznych w Hiszpanii.
Historia Maurów
Po około 10 km dojeżdżamy do miasteczka Carboneras i zaczynam się martwić, że upał wpływa na mój umysł. Wszędzie wokół widzę Maurów i Chrześcijan w pełnych średniowiecznych strojach maszerujących po mieście. Historia rozgrywa się w najdrobniejszych szczegółach, ponieważ dotarliśmy w sam środek festiwalu Moros y Cristianos.
Święto upamiętnia bitwy między chrześcijanami a Maurami, którzy niegdyś dominowali w tym regionie. To dziwnie jowialna sprawa, biorąc pod uwagę barbarzyński rozlew krwi w tych bitwach. W 1435 cała populacja Maurów Mojácar została uśmiercona po udanym chrześcijańskim oblężeniu. W Almerii wciąż jest wiele pozostałości po czasach Maurów, a wiele filmów wykorzystywało muzułmańską architekturę regionu, aby udawać scenerię Bliskiego Wschodu – by wymienić tylko Indiana Jones i ostatnia krucjata.
Szybko opuszczamy miasto, obawiając się zemsty za naszych chrześcijańskich przodków i chcąc utrzymać przepływ powietrza nad nami, ponieważ znak pokazujący, że temperatura na zewnątrz sklepu właśnie wzrosła do 37°C.
Kiedy skręcamy za następnym rogiem, wita nas widok ogromnej i brzydkiej konstrukcji, przymocowanej do zbocza wzgórza i spływającej do morza. To ogromny i niesamowicie pusty, użytkowy hotel, który wygląda jak jakiś postapokaliptyczny relikt. To hotel Algarrobico, a raczej hotel, którego nigdy nie było, mówi mi José. Stoi tu od dziewięciu lat, otoczony dźwigami, ale nigdy nie został ukończony ani zburzony. Zakładam, że to fizyczne ucieleśnienie spowolnienia gospodarczego w Hiszpanii, ale José informuje mnie, że to protesty środowiskowe i ekologiczne spowodowały wstrzymanie budowy ze względu na położenie w rezerwacie przyrody Cabo di Gata, który jest chroniony przez UNESCO. Jest to niefortunna skaza na jednym z najpiękniejszych wybrzeży Europy. W zeszłym roku Greenpeace zaprotestował przeciwko białemu słoniowi, starannie malując cały front hotelu słowami „Hotel Nielegalny [sic]” na fasadzie.
Niedługo ta nieco wstrząsająca architektura zostanie wyrzucona z naszych umysłów, gdy jedna z najładniejszych dróg w Europie wkrada się w pole widzenia, a wraz z nią nasza pierwsza testowa wspinaczka tego dnia.
Połączenie starożytnej aktywności wulkanicznej i wieków erozji wietrznej stworzyło dziwne i wspaniałe formacje, a droga wije się tam i z powrotem jak wstążka między skalistymi wydmami. W oddali górne zbocza drogi rozciągają się nad grzbietem górskim, dając nam wyraźny widok na to, co jeszcze przed nami. Pomimo tego, że zapewnia tylko 200 m pionowego wzniesienia, wygląda bardzo onieśmielająco. Jednak gdy się wspinamy, to nie wysiłek związany z nachyleniem dominuje w rozmowie, ale raczej rzadkość takiej drogi, z idealnie ustawionymi szpilkami do włosów z widokiem na migoczące błękitne morze. Kiedy docieramy na wyższe zbocza, zostajemy nagrodzeni widokiem na całe wybrzeże, z Carboneras lśniącym bielą w silnym południowym słońcu.
Z wiatrem na plecach znów wyruszyliśmy w dół. Pomimo naszego stosunkowo niskiego wzniesienia, zjazd trwa najlepszą część 4 km, a wszystko to po szerokich drogach, które pozwalają nam utrzymać prędkość znacznie powyżej 70 km/h. Robię, co w mojej mocy, żeby mieć José z oczu. Ma umiejętności zstępujące, które można doskonalić tylko przez trzy dekady wyścigów wyczynowych. Leci w dół zbocza góry jak kula, a ja podążam za nim z bijącym sercem.
Wjeżdżamy do miasteczka Mojácar Playa, które jest nadmorską placówką największego miasta regionu. To sprawia, że rejs nad morzem jest przyjemny i oznacza nasz ostatni etap jazdy poziomej tego dnia.
Na wzgórza
Kiedy odwracamy się od wybrzeża, wydaje się, że trafiliśmy do innego kraju. Jedziemy łagodnym podjazdem. Drzewa pomarańczowe ciągną się wzdłuż drogi, gdy José i ja siedzimy obok siebie, starając się wyglądać, jakby nie przeszkadzało nam szybkie tempo. Therese mądrze siedzi w strumieniu, nieco bardziej świadoma 80 km, które przed nami.
Przed rozpoczęciem wspinaczki do miasta Bedar jest 15 km fałszywych mieszkań. Nie jest to taki, który zostanie przypięty do mojego notatnika najbardziej bolesnych podjazdów, ale daje kilka podjazdów o 10% lub 15%. Jestem wdzięczny, że wiatr wciąż nam sprzyja, ponieważ podejrzewam, że te wzniesienia byłyby poważnym obowiązkiem przy silnym wietrze czołowym.
Krajobraz przypomina Dziki Zachód, z okazjonalnymi kamiennymi ruinami przerywającymi piaszczysty, pełen kaktusów krajobraz. Kilka budynków nosi w sobie muzułmańską architekturę zatrzymaną przez Maurów i sprawia, że otoczenie jest jeszcze bardziej nieziemskie. To główna droga, ale podczas 30-minutowego podjazdu mija nas kilkanaście samochodów.
Po długiej prostej z Mojácar droga wije się w ciasne serpentyny na podejściu do Bedar. Jesteśmy już na tyle wysoko, że w oddali znów możemy dostrzec morze, a ja muszę oprzeć się pokusie zatrzymywania się na każdym rogu i robienia zdjęć. To podjazdy takie jak te, które z radością robiłabym każdego dnia – wystarczająco trudne, by wycisnąć z ciebie najlepsze waty, ale nigdy naprawdę bolesne.
Docieramy do miasta Bedar, jesteśmy najlepsi po 60 km jazdy, więc zdecyduj się zatrzymać się na lunch. Bedar jest mały, ale przyjemnie tętniący życiem, a my siedzimy w Bar Restaurant El Cortijo na dania rybne w stylu tapas i kawę. Zastanawiam się, czy posiłek złożony z ośmiornicy, kałamarnicy i pstrąga ze smażonymi ziemniakami nie jest ryzykowny, mając tyle do zrobienia, ale jedzenie jest tak świeże, że nie sposób się oprzeć.
Przy stoliku naprzeciwko, para z Zachodu zauważa nasze rowery i podchodzi do nich. Siwowłosy Anglik przedstawia się jako Frank Clements. Był kiedyś mistrzem kraju do lat 18, wygrał kilka etapów podczas Tour of Britain i ścigał się z legendarnym zwycięzcą Grand Tour Fausto Coppi. Pokazuje nam nawet swoją autobiografię, zatytułowaną ujmująco Przejażdżka rowerem przez moje życie. Cieszę się, że nie jeździ dziś na rowerze, bo mam niepewne podejrzenie, że mógłby nas wszystkich pokazać.
Po napełnieniu do tego stopnia, że poczuliśmy lekkie mdłości, wyruszyliśmy ponownie. Miasto Bedar nie znajduje się na szczycie podjazdu, więc podnosimy nasze brzuchy pod kątem 5%. Po dotarciu na szczyt wskakujemy w nowy krajobraz i żegnamy się z widokiem na morze. Teraz wpatrujemy się w pustynny górski krajobraz, zaznaczony tylko od czasu do czasu ciemnym cieniem chmur nad nami. Przed nami długi zjazd i nie mogę przestać się martwić ostrymi spadkami po obu stronach, ale to nie powstrzymuje Joségo przed szybkim i umiejętnym toczeniem się w dół pochyłości. To szybki zjazd, miejscami strome odcinki 20%, co sprawia, że cieszę się, że mam przed sobą José, który zademonstrował idealną linię. Przy tej prędkości to tylko kwestia minut, zanim dotrzemy do dna i zaczniemy ponownie się wspinać.
Następny szczyt jest najwyższy tego dnia i rzuca w nas 20% rampę tuż przed szczytem, co wypycha wszystkich z siodełka, gdy skręcamy rowerami z boku na bok. Na górze przechodzimy przez korytarz z wysokich skał, po czym zaczynamy kręty zjazd. Sądząc po wzniesieniach, na których powinniśmy lecieć, ale zamiast tego prawie zatrzymuje nas wiejący wiatr w twarz.
Pustynia
Kiedy teren się wyrównuje, trzymamy się w ciasnym szyku, stawiając czoła nieubłaganemu wiatrowi. Wszędzie wokół nas tylko kilka drzew pomarańczowych przełamuje rzadki krajobraz. To piękne, ale to wyczerpująca praca. Czuję się jak Lawrence z Arabii, wędrujący znużony przez ciężkie piaski pustyni Nafud. Kiedy wspominam o tym José, śmieje się, wskazując, że niedaleko stąd, gdzie Peter O’Toole jechał przez piaszczyste równiny podczas kręcenia epopei z 1962 roku.
W Lawrence z Arabii i dziesiątkach zachodnich rewolwerowców wyśmiewano półpustynie Almerii, aby wyglądały jak Dziki Zachód lub Bliski Wschód. W rzeczywistości kontrowersyjny Hotel Algarrobico przesłania to, co w innym przypadku pozostałoby idealnym obrazem spornego nadmorskiego fortu Akaba z kultowego filmu, bez miasta na planie filmowym. To trochę surrealistyczne uczucie uświadomić sobie, że sceny, które kiedyś uważałem za najbardziej egzotyczne miejsca na ziemi, znajdują się zaledwie dwie godziny lotu od domu i daleko od wybrzeży Jordanii.
Zastanawiam się, jak daleko jesteśmy od następnego miejsca cywilizacji i dwukrotnie sprawdzam ilość płynu rozpryskującego się w mojej butelce z wodą. Często mówi się, że tylko ludzie żyjący w zielonych i zielonych miejscach mogą znaleźć piękno na pustyni, podczas gdy dla miejscowych, jak powiedział kiedyś Omar Sharif: „Na pustyni nie ma nic i żaden człowiek niczego nie potrzebuje.” Ale wtedy Omar Sharif był nigdy dużo rowerzysty.
Mijamy kilka wysokich stosów skalnych, a płaski teren coraz częściej przerywają formacje z piaskowca, które byłyby marzeniem geologa. Tak jak ja cieszę się scenerią, José pędzi przed siebie, korzystając z krótkiego cienia wiatru, jaki daje skalisty krajobraz. Najwyraźniej w głębi serca nadal jest zawodnikiem. Ruszyłem w pościg i we trójkę pędziliśmy między sobą pustymi drogami, aż znów zmagamy się z wiatrem, a Therese i ja schronimy się za ogromnymi quadami José.
Mój Garmin mówi mi, że jedziemy już 100 km, więc mogę się tylko domyślać, że niedługo będzie widać metę. Następnie José daje nam znak, abyśmy skręcili w lewo na nieoznakowaną szutrową drogę. To piękna i opustoszała ścieżka, a biorąc pod uwagę wiatr w przód, pchający naszą prędkość poniżej 20 km/h, mamy mnóstwo czasu, aby się nią cieszyć.
Zdecydowałem, że teraz jest dobra okazja, aby odeprzeć José, i całkowicie opróżniam zbiornik na wiatr, a José goni mnie (chichocząc) za mną. Sprint pod wiatr to niebezpieczna gra i prawie się zatrzymałem. Na szczęście tuż przed pokonaniem przepaści przez José i Therese skręcam w główną drogę i nagle wiatr znów jest za moimi plecami. Dobrze jest wiedzieć, że dotrzemy z powrotem do Agua Amarga.
Z pozornie niewielkim wysiłkiem jedziemy z prędkością 50 km/h. Wokół nas smagane wichurą drzewa nadal desperacko trzymają się ziemi, podczas gdy my staramy się nie zdmuchnąć z drogi. To trochę przerażające, ale ekscytujące. Nawet w bezwietrzny dzień byłoby to szybkie podejście do morza i naszego ostatecznego celu. Wspięliśmy się na ponad 2500 m na 120 km, pomimo śledzenia wybrzeża przez dużą część przejażdżki, i chociaż wiatr ułatwiał żeglugę na początku i na końcu przejażdżki, moje nogi są zdruzgotane od myta kilometra po kilometrze przeciwko niemu. Ale przejechaliśmy przez pustynię, a widok lśniącego błękitu morza po drugiej stronie jest dużą nagrodą.
Zrób to sam
Podróż
Najbliższe lotnisko do Agua Amarga to Almeria, do którego można dojechać z lotnisk w Londynie, Birmingham i Manchesterze. Polecieliśmy do Alicante, ponieważ loty były tańsze i częstsze (dostępne od 90 funtów w obie strony). Najlepszym sposobem, aby stamtąd dostać się do Agua Amarga, jest jazda samochodem, więc wynajęliśmy samochód wystarczająco duży, aby pomieścić dwa pojemniki na rowery za około 200 euro na pięć dni.
Zakwaterowanie
Zatrzymaliśmy się w niesamowitej Real Agua Amarga La Joya. Na obrzeżach Agua Amarga, La Joya gościła hiszpańską rodzinę królewską, może pochwalić się hiszpańskim zwycięzcą MasterChef w kuchni i oferuje wspaniałe widoki oraz jacuzzi w każdym pokoju. Rowerzyści są dobrze przygotowani – prywatne patio w każdym pokoju oferuje dużo miejsca do czyszczenia rowerów, hotel posiada mapy topograficzne trasy, a basen i spa oferują wyjątkową okazję do R&R. Menedżerowie Isabel i Lennart są zazwyczaj pod ręką i chętni do pomocy. Ceny zaczynają się od 180 euro za noc za pokój dwuosobowy, ale właściciele oferują 10% zniżki dla czytelników rowerzystów (w przypadku bezpośrednich rezerwacji powyżej trzech dni), a także 20% zniżki na masaże.
Hotel posiada również zestaw willi w miejscowości Agua Amarga dla większych grup po nieco niższej cenie. Ale hotel La Joya jest naprawdę zbyt dobry, aby go przegapić.
Dzięki
Ogromne podziękowania dla José Cano Aguero, właściciela sklepu rowerowego Doltcini w Mojácar, za zorganizowanie naszej trasy i oprowadzenie nas w ciągu dnia. Doltcini oferuje wypożyczalnię rowerów, a José organizuje również wycieczki z przewodnikiem i wielodniowe obozy. Niezwykle dobrze zna drogi i kulinarne walory okolicy i potrafi rzucić wyzwanie nawet najodważniejszym sprintom. Odwiedź doltcini.es lub wyślij e-mail na adres doltcini. Mojá[email protected], aby uzyskać więcej informacji. Dziękuję również Markowi Lyfordowi z Bici Almeria (bici-almeria.com) za wspaniałe porady dotyczące przejażdżek w regionie oraz Jane Hansom za skontaktowanie nas z The Real Agua Amarga.
