Statek towarowy przez Morze Kaspijskie i noc w jurcie. Josh kontynuuje swoją podróż do pierwszych „stanów” Azji Środkowej
Nie pamiętam zbyt wiele z naszej trzydniowej podróży przez Morze Kaspijskie i mam za to podziękowanie dwóm gruzińskim maszynistom, ponieważ byli to tylko inni pasażerowie z 20 wagonami z mrożonymi udkami kurczaka.
Wszystko zaczęło się tak dobrze, choć w przypadkowy sposób, od naszych wysiłków, aby zdobyć bilet, spakować nasze rzeczy, dotrzeć do portu, przez odprawę celną i na statek. Fakt, że żadna wiedza o rejsie Baku-Aktau nie została upubliczniona do rana przed zaokrętowaniem, że kasa biletowa znajdowała się 20 km za miastem w jednym kierunku (i port 70 km w drugim) i że nie podążaliśmy za wymagały procesu rejestracji jako turyści w Azerbejdżanie, a zatem byli potencjalnie zagrożeni deportacją, były to wszystkie problemy do przezwyciężenia.
Budzenie się o wschodzie słońca i korzystanie z opuszczonego statku poprzez wspinanie się na maszty, eksplorację maszynowni i robienie rekonstrukcji Titanica, również tworzy w mojej głowie trwałe wspomnienie pozytywnego nastawienia.
Nie, kiedy gruzińscy maszyniści zobaczyli, jak myjemy nasze rowery na pokładzie i zaprosili nas do swoich wagonów mieszkalnych, sprawy przybrały obrót w dół. Domowe chutney i czerstwe pieczywo były przynajmniej smaczne, ale domowe wino mniej. Kiedy pojawił się domowy „ChaCha” – bimberowy napój, który zna każdy, kto był w Gruzji – bitwa się skończyła. Gruzini mieli nas (mój towarzysz Rob, ja i parę Bristolian w tandemie) jako swoich adoptowanych partnerów do picia i piliśmy my.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Ten ma tylko sześćdziesiąt (procent), pamiętam, jak powiedział, gdy sięgnął po butelkę. Jestem pewien, że wkrótce nastąpił atak nieumyślnej choroby morskiej, ale jestem pewien, że następny obraz, którego jestem pewien, przedstawia kazachskiego urzędnika wojskowego stojącego nad moim łóżkiem w naszej kabinie i żądającego, bez braku głosu i impertynencji, pokazania mojego paszportu. Spojrzałem zamglonymi oczami przez małe okienko, a poza płotami, pilonami i budynkami celnymi, pod pustym niebem i gołym słońcem, nie było nic.
Przez następne dziesięć dni, na pustyni i stepie w południowo-zachodnim Kazachstanie i północnym Uzbekistanie, doświadczyłem krajobrazu, który z trudem sobie wyobrażałem przed przybyciem. Góry i dżungle wydawały mi się, z moimi skromnymi doświadczeniami, możliwe do wyobrażenia - nawet jeśli tylko w stopniu, który później okazałby się całkowicie niewystarczające. Ale tam, na tych rozległych połaciach śródlądowej Eurazji, które rozciągają się jak pas od Węgier do Mongolii, była kraina tak ogromnej pustki, że nie mogłem jej porównać do niczego innego, co widziałem.
Pojechaliśmy rowerem na wschód z bogatego w ropę nadmorskiego miasta Aktau przez region znany jako pustynia Mangystau i przez około dzień naszą uwagę przykuły ciekawe formacje skalne i bogactwo zwierząt - wielbłądy, dzikie konie, a nawet flamingi - robiąc krokami między wodopojami. Ale w miarę jak szliśmy dalej na wschód równiny stopniowo się spłaszczały, droga się wyprostowała, a zwierzęce towarzystwo osłabło, aż jedynym flirtem z życiem, jaki mieliśmy, był od czasu do czasu przejeżdżający samochód ciężarowy i ich zwyczajowy dźwięk ogłuszającego rogu lub jeszcze rzadsze pociągi.; długie, powolne i rytmiczne, torujące sobie drogę przez step po prostej linii strzałki, która biegła bezpośrednio równolegle do drogi.
Co pięćdziesiąt do stu kilometrów na horyzoncie pojawiał się budynek, a kiedy w końcu dotarliśmy do jego drzwi – bo tylko dlatego, że coś było widoczne, w żadnym wypadku nie oznaczało to, że było blisko – powitano nas tym, co mogłoby Stań się znanym środkowoazjatyckim lokalem: zrujnowany budynek, który ani nie wygląda na opuszczony, ani zajęty, jest prymitywnie urządzony z kilkoma niskimi stolikami i spleśniałymi matami do siedzenia, serwuje jedno z trzech podstawowych dań „Stan” (plov, manti lub lagman – każde z nich jest równie apetyczne jak brzmią) i ma jedną z obu połówek pary działającej jako właściciel.
Na szczęście podawanie herbaty - czarnej, słodkiej i bez mleka - jest również warunkiem wstępnym dla tych lokali, znanych jako Chaihanas (herbaciarnia), a zatem widok jednej z nich zawsze spotykał się z podekscytowaniem. Ponieważ musieliśmy racjonować jedzenie, które mogliśmy nosić na pyszne śniadania i obiady z makaronem błyskawicznym lub makaronem z przyprawami w kostkach rosołowych, w porze lunchu oddaliśmy się ogromnie wspomnianym przysmakom kulinarnym i faktycznie je polubiliśmy. Ale ponieważ przepisy higieniczne nie dotarły jeszcze do tego zakątka świata, a i tak nie było elektryczności ani bieżącej wody, krótkotrwała przyjemność nasycenia często prowadziła do długotrwałego bólu jelitowego - problem, który choć nękał mnie w większości Azji Środkowej, przynajmniej stwardniał mi żołądek na nadchodzące ataki Indii i Chin.
Kazasko-uzbecki posterunek celny zmaterializował się 200 km po opuszczeniu kazachskiego miasta Beyneu, a ostrzeżenia, które otrzymaliśmy o kontroli, jaką jej urzędnicy przeprowadzają przybyszom, zostały irytująco potwierdzone podczas trzygodzinnej próby rozpakowywania i przepakowywania w ramach rozkazy zdolnych do pracy mężczyzn w mundurach. W Uzbekistanie panował czarny rynek, a przy bramach czekało mnóstwo kobiet o surowych twarzach, uzbrojonych w worki banknotów, którymi można było wymienić nasze dolary. W ich stronę poszedł studolarowy banknot, a dzięki odmowie rządów, by złagodzić inflację banknotami o wyższych nominałach, całe stosy prawie bezwartościowej gotówki wróciły do naszych. Ale biorąc pod uwagę, że w całym kraju zgłoszono łącznie dwa bankomaty, nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko wypchać nasze torby do pełna, ponieważ przekroczenie jej zajęłoby kolejne trzy tygodnie.
Dla tych, dla których Uzbekistan jest nie tylko prawie nieuniknionym krajem w podróży drogą lądową z zachodu na wschód, głównym powodem przyjazdu jest podziwianie cudów architektonicznych dawnych Chanów i zatracenie się w romans Jedwabnego Szlaku w ich miejscach w Chiwie, Bucharze i Samarkandzie. Oczywiście w pełni wykorzystaliśmy fakt, że dwaj pierwsi byli bezpośrednio na trasie, i pozwoliliśmy sobie na wycieczkę w bok taksówką wymienną, aby zobaczyć także niebieskie minarety i kopuły Samarkandy.
Między tymi oazami koloru, życia i starożytności była jedynie kontynuacją tego, co było wcześniej, z długimi połaciami jałowych, piaszczystych nieczystości, przerywanych od czasu do czasu czajhaną lub stacją benzynową. Gdy szliśmy dalej na południe, temperatury zaczęły stale rosnąć, a na naszych rękach i nogach zaczęły pojawiać się pierwsze pielęgnowane ślady po opaleniźnie. Po jednym szczególnie długim wietrznym dniu, podczas którego pokonaliśmy ponad 190 km, zostaliśmy powitani w obozie jurtowym trzech rodzin pasterskich po tym, jak pierwotnie podeszliśmy, by poprosić o wodę.
Po wywołaniu wielu rozbawienia i niedowierzania przez ugotowanie makaronu na naszej ciśnieniowej kuchence benzynowej i rozdanie jednego lub dwóch papierosów (nawet jako niepalący, noszenie papierosów do zaoferowania jest prostym, tanim i powszechnie docenianym sposobem zaoferować przyjaźń), wkrótce nadeszła pora snu.
Trudno było powiedzieć, kogo mieliśmy do towarzystwa w naszej jurcie, ale trzy pokolenia z pewnością były objęte ochroną, od cicho drzemiących maluchów po chrapiących dziadków, i pokazano nam dwie przestrzenie między około ośmioma ciałami, w których można się zwijać wśród koców. Starsi mężczyźni zajęli się kilkoma ostatnimi sprawami, a ostatnia osoba, która zakończyła swój dzień, po cichu wyłączyła lampę naftową przed pójściem na palcach do łóżka. Drzwi były otwarte przez całą noc, a także podciągnięto jeden zwój zwierzęcych skór, które tworzyły ściany, pozostawiając panoramiczny widok na pustynię, gdyby ktoś podparł się na łokciach. Wiatr był chłodny, niebo czyste, a dźwięk ostatniej uciszonej rozmowy między dwoma naszymi gospodarzami uśpił mnie.
W pewnym momencie kilka dni później otrzymaliśmy wiadomość, że Gorno-Badakhszan, półautonomiczny region Tadżykistanu, którego granice musielibyśmy przekroczyć, aby przejechać legendarną Autostradą Pamirską, został zamknięty dla obcokrajowców szereg krajów, w tym Rosja, Kazachstan, Gruzja i sam Tadżykistan, przeprowadza ćwiczenia wojskowe wzdłuż granicy z Afganistanem. Tak więc wkrótce po kilku śmiertelnych atakach w Kabulu i doniesieniach, że miasta zaledwie 20 km od granicy dostały się w ręce talibów, nie byłem optymistą co do perspektyw jego ponownego otwarcia. Ale sytuacja, jak nam powiedziano, była zawsze płynna: granice otwierają się i zamykają; buntownicy zyskują i tracą grunt; władze zaostrzają i zwalniają ograniczenia z każdym miesiącem, więc postanowiliśmy kontynuować jazdę w kierunku Tadżykistanu w nadziei, że sytuacja może się zmienić, zanim tam dotrzemy.
Chociaż pustynie i stepy, które ten wschodni kraniec Azji Środkowej tworzyły przez tygodnie surowej i monotonnej jazdy, mimo to czule wryły się w moją pamięć. Zwykły brak zmysłowej stymulacji z otaczającego środowiska zmusza tych, którzy przejeżdżają, do szukania gdzie indziej czegoś do oceny i strawienia, a dla mnie było to uświadomienie sobie talentu Roba i mnie jako turystów rowerowych.
Obozy mogą być tworzone i łamane bez wymiany jednego słowa między nami; wzajemne zrozumienie potrzeby przerwania, czy to na obiad, problemu mechanicznego, czy konsultacji z mapą, może być podkreślone przez zaledwie pół sekundy kontaktu wzrokowego; możliwość ekstrapolacji między ludźmi, pogodą, zmieniającymi się krajobrazami, walutami i językami. Środowisko wokół nas mogło się zmieniać tak szybko, a jednak w naszym pierwotnym świecie jedzenia, wody, schronienia i jazdy na rowerze, nic by się tak naprawdę nie zmieniło. To pustynia zwróciła na to uwagę, a jeśli szczęście było po naszej stronie, to Pamirowie to potwierdzą.
