Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi

Spisu treści:

Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi

Wideo: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi

Wideo: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
Wideo: La Granfondo Felice Gimondi - Bianchi 2018 2024, Marsz
Anonim

Sportowe Felice Gimondi-Bianchi to wspaniała uczta włoskiej kultury kolarskiej, której towarzyszy tylko obfite jedzenie w ofercie

Najbardziej kuszącą cechą każdego weekendu kolarskiego we Włoszech, oprócz pięknych gór i możliwości pedałowania po torach kół takich mistrzów, jak Fausto Coppi, Felice Gimondi i Gino Bartali, jest niesamowite jedzenie, które później możesz zniszczyć. A zatem trafne jest, że pierwszy podjazd na Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi 2015, malowniczą 162-kilometrową odyseję, która wije się jak miękka nić spaghetti wokół bujnych wzgórz na północ od Bergamo w Lombardii, nosi nazwę Colle dei Pasta.

Z zapałem pedałuję w porannym słońcu, ciesząc się niepowtarzalnym uczuciem zroszonej świeżości, która towarzyszy parze dopiero co ogolonych męskich nóg i nieskazitelnej lycrze. Zapach balsamu do opalania sączący się z peletonu łączy się z zapachem świeżej kawy unoszącej się z balkonów drewnianych mieszkań. Ale myślę tylko o jedzeniu. Zostałem tylko 11 km do jazdy, ale sam widok słowa „makaron” oznacza, że już marzę o parującej misce fettuccine wypełnionej soczystymi porcjami ragu, borowikami i świeżą bazylią, którą zamierzam zjeść dziś wieczorem.

Obraz
Obraz

Fantazja o jedzeniu staje się jeszcze bardziej żywa, gdy 20 km później widzę bankiet czekający na mnie na pierwszej stacji paszowej na szczycie Colle del Gallo. Tutaj pulchne starsze panie i wąsaci mężczyźni w musztardowożółtych swetrach serwują ucztę z ciemnej czekolady, świeżych truskawek, biscotti, sera, salami, ciast owocowych i świeżego soku. Większość lokalnych włoskich jeźdźców wydaje się być zadowolona, że może zatankować i ruszyć, ale z przyjemnością mogłem tu zostać i wypasać się przez cały dzień.

Stoję samotnie przy kamiennej ścianie, radośnie obserwując przejeżdżających innych jeźdźców, z rozpuszczoną czekoladą wysmarowaną na ustach i palcami w rękawiczkach jak niegrzeczny uczeń. To z ciężkim sercem, cięższym żołądkiem i policzkiem pełnym truskawek, które w końcu wpinam i przygotowuję się na pozostałe 130 km wzgórz i dolin, które stoją między mną a moim obiadem.

Na początku znajduję się w wir chaosu

Projekty Gran

Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi wywodzi swoją nazwę od lokalnej marki rowerowej Bianchi, której zakład znajduje się w Treviglio, na obrzeżach Bergamo, oraz od wspaniałego włoskiego kolarza Felice Gimondi, który wygrał Tour de France w 1965 roku, Giro d'Italia w 1967, 1969 i 1976 oraz Vuelta a Espana w 1968. Wspaniały mężczyzna, teraz 72 lata i wciąż miłośnik Bianchi, radośnie mieszał się z amatorami na dzień przed wyścigiem, uśmiechając się cierpliwie podczas selfie po selfie. (Przeczytaj nasz profil Gimondi.)

Sam wyścig to zabawna, szalona jazda u podnóża Alp Bergamasque, które są naturalnie bogate w żywe kolory. Bergamo cieszy się niezwykłym klimatem, który sprawia, że lato jest bardziej wilgotne niż zima, wywołując eksplozję bujnych zielonych lasów i gęstych, kolorowych liści, które nadają temu terenowi tropikalny smak.

Trzy trasy wyścigowe – 89 km, 128 km i 162 km – prześlizgują się obok domów koloru sorbetów owocowych, wysokich kościelnych dzwonnic i zasypanych kamieniami rzek. Impreza przyciągnęła w sumie 70 000 motocyklistów od momentu jej powstania w 1996 roku, a tego lata będzie obchodzić swoją 20-tą edycję. Każdego roku rywalizuje między 2000 a 5000 zawodników, a lotnisko Il Caravaggio w Bergamo znajduje się zaledwie dwie godziny lotu od Londynu i tylko kilka minut od centrum Bergamo, gdzie rozpoczyna się impreza, prosta weekendowa wycieczka dla Brytyjczyków.

Obraz
Obraz

Gran Fondos są często określane jako włoska wersja brytyjskich sportowców, ale to nie do końca prawda. Mają bardziej wyścigowy charakter, a zawodnicy boleśnie poważnie podchodzą do czasów i miejsc. Kiedy w niedzielny poranek o 7 rano wpędzam się do zagrody na start, otacza mnie technikolor rowerzystów o muskularnych, opalonych kończynach, stylowych okularach, starannie przystrzyżonych brodach (dla uomini) i pomalowanych paznokciach -dopasowane do ich lycry (dla donna). Cokolwiek osiągną dziś włoscy kolarze, zrobią to w wielkim stylu.

Być może mgliste słońce świtu i dźwięk kościelnych dzwonów ukołysały mnie do myślenia, że będzie to jak każdy inny niedzielny poranek. Ale jak tylko zaczynamy, wpadam w wir chaosu. Po mojej lewej i prawej stronie pędzą obok mnie wielkie ławice rowerzystów. Krzyki i krzyki wypełniają powietrze. Kolarz ubrany w głęboki błękit włoskiej drużyny piłkarskiej zaczyna kłócić się z grupą kolarek, które zbiorowo gestykulują na niego pięściami i palcami. Cieszę się, że nie mówię po włosku. Drużyny w dopasowanych strojach przedzierają się przez peleton z groźnymi zamiarami. Gdy suniemy na wschód zamkniętymi drogami miasta, zdaję sobie sprawę, że Włosi jeżdżą tak, jak jeżdżą, i dochodzę do wniosku, że z radością pokonam całą 162 km trasę w pojedynkę, zamiast zbliżać się do koła innego rowerzysty.

Poranne wzloty

Po przedzieraniu się przez płaską podmiejską gminę Gorle, gdzie mijamy wypielęgnowane żywopłoty, dziewicze ogrody i flagi Il Tricolore łopoczące na wietrze, przejeżdżamy przez lśniące Fiume Serio. Mięśniowe przepychanki o pozycję są nieubłagane przez pierwsze 8 km, aż dotarliśmy do Colle dei Pasta. Jak wszystkie kopce makaronu, ta wspinaczka jest przyjemna, ale trudna do strawienia z samego rana. Ma łagodny gradient 4,2% na 3,4 km, ze wzrostem wysokości 143 m, ale efekty grawitacji wystarczają, aby uspokoić nastroje i zmniejszyć prędkość. Teraz jesteśmy otoczeni winnicami, przyciętymi sosnami i topolami, a przed nami widać zakurzone osady na wzgórzach i pulchne góry pokryte gęstym listowiem.

W Trescore Balneario – zadbanym małym miasteczku znanym od czasów starożytnego Rzymu z łaźni termalnych – trasa zaczyna wić się na północ. Przybywając do miasta Luzzana, na horyzoncie pojawiają się wspanialsze szczyty, splecione w cienkie pasma chmur i ozdobione białymi łatami skał, które lśnią w słońcu.

Niedługo potem docieramy do podnóża Colle del Gallo, 7,5-kilometrowego podjazdu, który wznosi się na 445 m przy średnim nachyleniu 6%. Niektóre spinki do włosów rosną do 12% i po raz pierwszy dzisiaj włókna mięśniowe w moich nogach zaczynają krzyczeć i krzyczeć jak rozgorączkowani włoscy rowerzyści.

Kiedy wznosimy się przez górskie miasteczko Gaverina Terme, oszołomione stare włoskie pary spoglądają na nas ze swoich balkonów, podczas gdy piszczące dzieci gonią za rowerami. Wysokie żywopłoty i strome kamienne ściany potęgują uczucie duszności wywołane pierwszym większym wysiłkiem tego dnia. Z przyjemnością prześlizguję się dalej obok domów Piano, skąd podziwiam rozległe widoki na lasy poniżej.

Obraz
Obraz

Na szczycie Colle del Gallo znajduje się sanktuarium Matki Bożej Rowerzystów w kolorze wanilii, sanktuarium, w którym co roku 3 sierpnia mieszkańcy cieszą się czuwaniem przy świecach z rowerami, którego kulminacją jest błogosławieństwo ducha Madonny z Colle Gallo i zgodnie z kulinarną pasją regionu obfita miska zupy.

Po okrążeniu szczytu, 32 km jazdy, cieszę się pierwszym szybkim zjazdem tego dnia, spadając 400 m na 13 km. Obsługuje kilka długich prostych, na których nie można oprzeć się zanurzeniu nisko i obserwowaniu wzrostu prędkości, ale dziwny ostry zakręt nie pozwala mi dać się ponieść emocjom.

Przechodzimy przez kamienny most w mieście Nembro i kierujemy się na północ, by długo wspinać się na 946m Selvino. Ta chaotyczna zamieszka szpilek do włosów obejmuje ogólny wzrost o 426 m na 7,5 km z wzniesieniami, które podnoszą się do 9%. Może nie jest to największe wyzwanie dnia, ale z pewnością jest najdłuższe. Roadbook wyścigu ostrzegał mnie, że przychodzi „bez jednego metra fałszywie płaskiego terenu”. Kiedy pojawiają się spinki do włosów, czuję się, jakbym wspinała się po warstwach gigantycznego tortu weselnego. W górnym biegu pracuję w cieniu stromych skalnych ścian i niepewnie spoglądam na ostre spadki do wąwozu poniżej.

Panoramiczne widoki otwierają się na początku zjazdu, odsłaniając bardziej miękki, bardziej zielony teren na północy. Czerwono-żółte kapsuły wyciągów narciarskich zwisają na letnim niebie niczym uroczyste chorągiewki. W dolinie widoczne są miniaturowe wioski białych domów z dachami z terakoty.

Kiedy zaczynają się spinki do włosów, czuję się, jakbym wspinał się po warstwach gigantycznego tortu weselnego.

Przed nami około 15 km elektryzującego zjazdu, zanim popędzimy w kierunku miasta Ambria. Ostatnie odcinki zapewniają jedne z najbardziej spektakularnych dramatów dnia, gdy przemykamy obok ryczącego Torrente Ambria pod zwisającymi ścianami skalnymi i nurkujemy przez tunele podtrzymywane przez zardzewiałe stalowe dźwigary.

Na dziko

Opuszczając Ambrię, jedziemy równolegle do rzeki, aż dotrzemy do San Pellegrino Terme, domu słynnej na całym świecie wody mineralnej. To stylowe miasteczko w dolinie z nasłonecznionymi bulwarami, secesyjnymi hotelami i łaźniami publicznymi, tętniące ciągłym bulgotaniem dziewiczej górskiej rzeki. Sceneria wydaje się działać uspokajająco na jeźdźców, a ja teraz jeżdżę w małych grupach z innymi maruderami. Mówi się niewiele słów, ale dzielenie się ciężarem w dolinie jest błogą ulgą.

Miasto San Giovanni Bianco wyznacza początek wspinaczki na Costa d'Olda na wysokość 806 metrów. Ten 10,3 km podjazd na 414 m wynosi średnio tylko 4%, ale jest kilka sekcji pompujących serce na 10%, abym mógł zgadywać aż do szczytu.

Obraz
Obraz

Gdy tylko pokonamy Costa d’Olda, zostajemy spoliczkowani przez Forcella di Bura, która wznosi się na 8 km z nachyleniem sięgającym 7%. Po drodze znajduje się panoramiczna droga balkonowa, która daje możliwość chłonięcia otoczenia. Grzmiące wodospady spadają na lewo od drogi. Drzewa przylegają do zawrotnych szczytów po prawej stronie. Ze wszystkich stron lasu wyrastają białe klify. Gdybym nie marnowała tyle czasu na wyśmiewanie czekolady, miałabym ochotę zanurzyć się w słodkiej wodzie pobliskiego Torrente Enna.

Szczyt Forcella di Bura wyznacza punkt 100 km. Z wściekłym południowym słońcem na moich plecach, ostatnie 60 km nagle wydaje się doniosłym wyzwaniem, więc stosuję kilka oszałamiających sztuczek, aby przejść przez to. Wiem, że pozostały tylko dwa podjazdy i że ostatnie 30 km to zjazd lub płasko, więc umyślnie oszukuję się, wierząc, że zostało jeszcze tylko 30 km. Potem grawitacja i piasek powinny zaprowadzić mnie do domu.

Następujący zjazd jest niebezpieczny, z różnymi wąskimi i ślepymi zakrętami oraz nierównymi nawierzchniami. Kiedy skręcam za zakrętem, napotyka mnie przerażająca scena: karetka pogotowia, wyskakujący ekran ukrywający rannego rowerzystę, a przed nimi ksiądz ubrany w czarne szaty z rękami w powietrzu. Ksiądz wyszedł z lokalnego kościoła, aby pomóc i gestykuluje rowerzystom, aby zwolnili, ale to niepokojący moment. Słyszałem później, że jeździec był ciężko ranny, ale żyje.

Wstrząśnięty, ale chętny do kontynuacji, kontynuuję przedostatnią wspinaczkę, Forcella di Berbenno, 6 km podjazdu z 254 m podjazdu i maksymalnym nachyleniem 12%. Do tej pory każdy wybój na drodze zaczyna przegryzać moje mięśnie, a kwas mlekowy rozprzestrzenia się przez moje łydki, pośladki i ścięgna podkolanowe jak pożar lasu.

Obraz
Obraz

Po kolejnym regenerującym zjeździe rozpoczynamy ostatnią wspinaczkę tego dnia na 1 036m Costa Valle Imagna – najwyższy punkt trasy. Podjazd wznosi się 600 m na ponad 9 km, ale przy wstrząsach wynoszących 12% trudno jest wejść w jakikolwiek rytm. Na drodze są ogromne pęknięcia i szczeliny, a my przekazujemy kapliczki kierowcom i rowerzystom, którzy zginęli w wypadkach.

Przeklinam i pienię się w drodze na szczyt, ale Costa Valle Imagna to odpowiednie miejsce na zakończenie całodziennej wspinaczki. Ładna osada z domami w kolorze cytryny i brzoskwini, tętniącymi życiem piekarniami, kamiennymi murami i zakurzonymi placami, oferuje wspaniałe widoki na Alpy Bergamaskie, gdy tylko wejdę na szczyt. Niestety, zostało jeszcze 30 km do przejechania.

Wszystkie zjazdy stąd

Późnym popołudniowym słońcem zjazd do Bergamo okazuje się być przyjemnym ostatnim rozdziałem całodniowej jazdy. Po spokojnym zjeździe, łączę się z grupą włoskich weteranów, aby zmierzyć się z wiatrami na płaskich odcinkach prowadzących z powrotem do Bergamo. Rozmawiamy przez prawie 5 km, zbyt szczęśliwi i odwodnieni, by przejmować się prostym faktem, że nie możemy się nawzajem zrozumieć.

Na ostatnim zakręcie, dwie osoby z naszej grupy pędzą do przodu, aby ukończyć sprint, podczas gdy pozostali dwaj przetaczają się razem ze mną. Jeden mocno klepie mnie po plecach, drugi delikatnie klepie po kasku.

Obraz
Obraz

Kuśtykam do Lazzaretto, aby znaleźć małą armię włoskich babć, które wkładają gigantyczne porcje penne do plastikowych misek dla wygłodniałych jeźdźców. Po 162 km spieczonych słońcem podjazdów i zapierających dech w piersiach zjazdach, prawdziwy makaron Colle dei jest wreszcie w zasięgu wzroku.

Szczegóły

Co: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi

Gdzie: Bergamo, Włochy

Odległość: 89km, 128km, 162km

Następny: 15 maja 2016

Cena: 32 € (24 £)

Więcej informacji: felicegimondi.it

Jak to zrobiliśmy

Podróż

Ryanair oferuje loty w obie strony z Londynu Stansted do Mediolanu Bergamo od około 65 funtów. Transport roweru kosztuje dodatkowo 60 funtów w jedną stronę. Z lotniska – które

znany również jako Il Caravaggio lub Orio al Serio – to krótki, 6 km, 12-minutowy transfer taksówką do centrum miasta.

Zakwaterowanie

Cyclist zatrzymał się w Hotelu Cappello d’Oro – hotelu Best Western Premier w centrum Bergamo. Pokoje na maj przyszłego roku są obecnie dostępne od 80 euro (59 funtów) za noc, a śniadanie kosztuje dodatkowe 3 euro (2 funty) dziennie. Hotel z przyjemnością przechował rowery w pokoju, a do startu wyścigu jest już tylko pięć minut.

Wpis

Rejestracja do Gran Fondo kosztuje 32 € (24 £), co obejmuje chip do pomiaru czasu, numery koszulek, certyfikat, medal, butelkę wody i kupony na makaron party. Goście z Wielkiej Brytanii będą również musieli zapłacić 15 EUR (11 GBP) za karnet członkowski, który obejmuje ubezpieczenie od wielu ryzyk, oraz przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jesteś w stanie wziąć udział.

Zalecana: