Sardynia: Wielka przejażdżka

Spisu treści:

Sardynia: Wielka przejażdżka
Sardynia: Wielka przejażdżka

Wideo: Sardynia: Wielka przejażdżka

Wideo: Sardynia: Wielka przejażdżka
Wideo: AUTEM NA SARDYNIĘ - Alicja na Sardynii 2024, Marsz
Anonim

Chociaż nie jest tak znana z jazdy na rowerze jak niektórzy z jej śródziemnomorskich sąsiadów, Sardynia oferuje bogaty wybór dla nieustraszonych jeźdźców

Mapy to piękne rzeczy. Ich kontury, linie i symbole przedstawiają zarówno historię, jak i topografię oraz rejestrują szczegóły i odległość. Nawet bezpłatna ulotka z lokalnego biura turystycznego, taka jak ta, którą otrzymujemy po przybyciu na Sardynię, jest bardziej intrygująca i romantyczna niż najbardziej błyskotliwe urządzenie GPS.

Zawsze łamie mi serce, gdy recepcjonista lub przewodnik turystyczny wyciąga swój długopis i gryzmoli po mapie tylko po to, by zilustrować najszybszą drogę z punktu A do B. To pokazuje niewielki szacunek dla umiejętności i odwagi odkrywcy, nawigatorzy, piloci i kartografowie, którzy poświęcili swoje życie na stworzenie tej mozaiki współrzędnych, wysokości i pomiarów. Mapy to niezwykłe artefakty i tak należy je traktować. A teraz Marcello bierze pisak do mojej Carta Stradale Sardegna w skali 1:285 000 i szpeci jej kolorową geometrię swoimi bezmyślnymi bazgrołami.

Jednym nieostrożnym ruchem zniszczył średniowieczny zamek, nadmorską przystań, spektakularną nadmorską promenadę i różne wielowiekowe zabytki, w tym hiszpańskie wieże strażnicze i megalityczne grobowce. A to bezsensowne przerysowywanie historii i geografii nastąpiło, ponieważ przypadkiem jestem przeziębiony.

Do czasu przybycia na Sardynię nie jeździłem na rowerze przez dwa tygodnie. Przez pierwszy z tych tygodni byłem głównie przykuty do łóżka. I przez 32 kolejne godziny pierwszego tygodnia spałem solidnie, dawkując Lemsip i paracetamol aż do gałek ocznych. Mój pierwszy atak męskiej grypy od pięciu lat sprawił, że jestem słaby jak kociak.

Wybrzeże Sardynii
Wybrzeże Sardynii

Ale to nic nie znaczy w oczach Marcello, który, jak większość mieszkańców Morza Śródziemnego, po prostu nie może pojąć pojęcia przeziębienia. Bez względu na to, ile razy próbowałem przekazać gestami i słowami, że moje ciało nie działa z optymalną wydajnością, spotyka mnie uprzejme, ale ślepe niezrozumienie. Łatwiej byłoby spróbować wyjaśnić krem.

‘Więc możesz zaproponować pętlę, która nie jest zbyt długa?’ – pytam, wskazując mapę.

‘150 kilometrów,’ to odpowiedź.

‘Hmm, to trochę za długo. I jest dość pagórkowaty. I nadal czuję się trochę zatłoczony”.

Umysł Marcello wyraźnie zmaga się z abstrakcyjną koncepcją wirusa wywołanego przez umiarkowany klimat. Powtarza: „150 kilometrów”.

Zabieram mapę. – A co z tym? – pytam, wskazując na krętą białą linię, odcinającą duży kawał grudkowatości. I wtedy Marcello uderza swoim flamastrem, zamazując setki lat badań i pomiarów, zanim w końcu ogłasza: „To skróci go o około 40 km”, ale tonem głosu, który sugeruje, że nie jest bliższy zrozumienia, dlaczego ktoś powinien chcesz zrobić coś takiego.(Nawiasem mówiąc, pamiętaj o tej falistej białej linii – ma ona ważną rolę do odegrania później…)

Zabieg VIP

Nasza gospodyni Maria Cristina wita nas podczas śniadania w hotelu Villa Asfodeli z nieco nerwową miną kogoś, kto ma do czynienia z potencjalnym wichrzycielem.

Sardynia przystanek
Sardynia przystanek

„A na śniadanie oferujemy coś nieco innego, ponieważ wiemy, że masz specjalne potrzeby” – mówi. Wydaje się, że uważa, że nożyczki i inne ostre narzędzia powinny zostać usunięte z mojego zasięgu tylko dlatego, że noszę szorty z lycry i mam problemy z chodzeniem w korkach. Ale w rzeczywistości przyjmuje nowe, przyjazne nastawienie Sardynii do rowerzystów, które można z grubsza podsumować jako: „Wiemy, że jesteście normalnymi ludźmi, tak jak my, naprawdę”.

Jak mówi Marcello: „Hotelarze postrzegają rowerzystów nieco inaczej, więc staramy się ich zapewnić, że nie muszą się martwić, że rowerzyści lubią to samo, co inni turyści”.

Firma Marcello, Sardinia Grand Tour, prowadzi trasy przygodowe od 12 lat, ale dopiero niedawno zauważyła zauważalny wzrost popytu na wycieczki rowerowe. Sardynia może nie ma reputacji roadie ani dziedzictwa innych śródziemnomorskich wysp, takich jak Majorka i Korsyka, ale twierdzi, że jej drogi i krajobrazy są nie mniej imponujące. Teraz, kiedy w końcu ustaliliśmy trasę, zaraz się przekonam.

Kiedy wychodzimy z hotelu w wiosce Tresnuraghes, strumień nieskazitelnie ubranych mieszkańców przybywa do kościoła naprzeciwko na niedzielne poranne nabożeństwo: młodzi chłopcy w źle dopasowanych garniturach i krawatach; chichoczące nastolatki ze wstążkami we włosach i telefonami w rękach; mężczyźni z designerskimi okularami przeciwsłonecznymi i zarostem; ich żony ściskające dzieci i pasujące torebki. Są uśmiechnięci i szczęśliwi. Żaden z nich nie przyjeżdża rowerem. Pustka ich życia mnie szokuje.

Opuszczamy wioskę i wkrótce otrzymujemy panoramę zachodniego wybrzeża Sardynii i jego falujących, spalonych wzgórz. Jest bezchmurny, spokojny dzień. Podążamy drogą w dół do rzeki Temo, wkrótce docierając do pięknego, tętniącego życiem miasta Bosa. Przechodzimy przez rzekę kamiennym mostem, zanim wejdziemy w labirynt wąskich, brukowanych uliczek i wysokich, pastelowych budynków. Jak na niedzielny poranek to mnóstwo aktywności. Turyści siedzą przed barami i restauracjami lub wędrują między stołami z kozłami obładowanymi winem i serem (to festiwal wina, mówi Marcello). Są uśmiechnięci i szczęśliwi. Żaden z nich nie jeździ na rowerach. Pustka ich życia mnie szokuje.

Sardynia malejąco
Sardynia malejąco

OK, więc Marcello powiedział mi, że zbliża się 12-kilometrowa wspinaczka i czuję się trochę zazdrosna o tych wszystkich szczęśliwych, uśmiechniętych ludzi, którzy delektują się kawą, jedzą lunch lub degustują wino bez widma 12-kilometrowego wspinać się nad nimi. Sprowadzam to do antybiotyków, które nadal stosuję, i bezsensownego wandalizmu Marcella dotyczącego mojej mapy, która, zanim jeszcze przyłożył do niej swój czubek, nie wskazywała na coś tak uciążliwego jak 12-kilometrowa wspinaczka górska, więc na początku trasy.

Mamy macchiato przed barem. Marcello opowiada mi, jak studiował „turystykę rowerową i winiarską” na uniwersytecie. Zastanawiam się, jak te słowa nigdy nie znalazłyby się w tym samym zdaniu kilka lat temu. Opowiada mi, że wszyscy rowerzyści są „dużymi dziećmi w głębi serca”, ale ciężko pracował, aby przekonać hotelarzy i innych usługodawców, że oczekują poziomu usług dla dorosłych: „Dobre jedzenie, ładne pokoje i spokojna noc”. tak bardzo chciałem wcześniej zaspokoić moje „specjalne potrzeby”.

Płacimy rachunek i niezgrabnie klikamy stukając po bruku do naszych rowerów, aby jechać z powrotem wzdłuż otoczonego palmami nadbrzeża rzeki i przez most do supermarketu. Kolejna wioska znajduje się na szczycie wspinaczki, a Marcello nie jest pewien, czy jego restauracja będzie nadal czynna w porze lunchu, czy nie, więc postanawiamy zaopatrzyć się w chleb, ser i owoce.

Sardynia na rowerze
Sardynia na rowerze

Początek wspinaczki prowadzi nas kusząco blisko szarego, ponurego zamku, który dominuje na zboczu wzgórza nad Bosą. Pod 800-letnimi murami kolejny rząd stołów na kozłach rozdaje turystom wino, jedzenie i szczęście, ale scena zostaje mi bezdusznie odebrana, gdy droga skręca ostro w lewo. Nagle jestem tylko ja, Marcello i droga, która znika w upalnej mgle przed nami. Nie ma już uśmiechniętych chodzących do kościoła ani szczęśliwych turystów. W rzeczywistości przez resztę dnia nie będzie prawie żadnego ruchu.

Marcello mówi mi, że Sardynia – większa niż Walia – ma tylko 1,5 miliona mieszkańców. To druga najniższa gęstość zaludnienia w każdym włoskim regionie. Gdy wspinamy się stopniowo, widzimy wzgórza i grzbiety wyspy rozciągające się na wschód. Brakuje typowych oznak cywilizacji – pylonów, masztów radiowych, kominów, smugi wsi czy odległej plamy na autostradzie. To tylko mozaika buszu, lasów i jałowych zboczy. Jej pustka mnie szokuje.

Od McEwena do Aru

Największy ruch, jaki kiedykolwiek widział w tym rejonie, miał miejsce w 2007 roku, kiedy 2. etap Giro d'Italia zjechał z hukiem po tych zboczach w drodze do finiszu sprinterskiego (wygranego przez Australijczyka Robbiego McEwena) w Bosa.

Następnego dnia etap do Cagliari był ostatnim razem, gdy Giro odwiedził Sardynię, chociaż Marcello jest optymistą, że może on wkrótce powrócić dzięki wyczynom najpopularniejszego syna rowerowego wyspy, Fabio Aru, który urodził się około 100 km na południe od tutaj. „Wszyscy wspieraliśmy go podczas tegorocznego Giro [gdzie zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej za Alberto Contador]” – mówi Marcello. „Kiedy tu mieszkał, miał reputację silnego jeźdźca. Wygrał wiele lokalnych wyścigów, zanim wyjechał na kontynent, gdy miał 18 lat.”

Wzgórze Sardynii
Wzgórze Sardynii

Zastanawiam się, czy Aru kiedykolwiek ćwiczył na wspinaczce, którą teraz szlifujemy. Nie jest specjalnie stroma, ale ciągnie się w nieskończoność. Bez ruchu i zabudowań przydrożnych regularne, leniwe zakręty są jedynymi, które odwracają uwagę od nieubłaganego pochyłości. Wkrótce straciliśmy z oczu za sobą Morze Sardyńskie. Przed nami fragment fałszywego mieszkania przerywa wspinaczkę, po czym ponownie pcha się w górę. Po raz kolejny – i nie po raz ostatni – uderza mnie pustka i spokój tego wszystkiego. To znaczy cicho, z wyjątkiem świszczącego oddechu, gdy próbuję trzymać się kierownicy Marcello.

Wydaje mi się, że nazwa wioski, do której w końcu dotarliśmy, to Montresta, chociaż ostatnie kilka liter na mojej mapie zostało zatartych flamastrem Marcella. Przyc wiele sklepów z pamiątkami na Sardynii i ukochane przez niektórych turystów.

Jak się obawiano, jedyna trattoria w wiosce jest zamknięta, ale gasimy pragnienie colą z pobliskiego baru. Jeden z miejscowych jest elegancko ubrany w wysokie do kolan, misternie sznurowane getry z polerowanej skóry. Od Marcello dowiadujemy się, że jest pasterzem, a getry są niezbędne, aby chronić go przed pokrzywami na okolicznych polach. Jestem podejrzliwy. Jego legginsy wyglądają zbyt nieskazitelnie. A gdzie są jego kozy? Rzeczywiście, kiedy opuszczamy wioskę, Marcello ujawnia, że w rzeczywistości był to dzień wolny dla pasterza, ale założył swoje najlepsze getry, aby spędzić niedzielę włócząc się po barze. Droga opada w dół przez kilka kilometrów przed ostrym zakrętem w lewo i wznowieniem obowiązków na małej obwodnicy, gdy rozpoczynamy jeszcze dłuższy 15-kilometrowy podjazd, który zaprowadzi nas na grań i najwyższy punkt naszej trasy.

Sardynia rolnik
Sardynia rolnik

Z pofałdowanego grzbietu grzbietu mamy rozległe widoki na wnętrze Sardynii. Płaskie góry wyrastają z bujnych dolin. Jest późna wiosna, więc roślinność wyspy nie została jeszcze pozbawiona kolorów przez upał i suchość. Gdy droga się wypłaszcza, zdaję sobie sprawę, że jestem głodny. W rzeczywistości wygłodniały. Ale jedynym znakiem cywilizacji jest kościół, stojący samotnie w szczerym polu. Po raz kolejny pustka tego miejsca jest zaskakująca. Jeśli kościół jest nadal używany, jego niedzielni wierni już dawno odeszli. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się fontanna z wodą pitną i kamienne ławki w cieniu drzewa. Zatrzymujemy się i pożeramy nasz piknik. Nie należy lekceważyć właściwości regenerujących lekko zgniecionej bagietki z supermarketu z szynką i serem.

Kątła końcówka

Wspinamy się na kolejne wzniesienie i ponownie łączymy się z naszym widokiem na morze. Nieco dalej znajduje się nowoczesne miasteczko Villanova Monteleone na wzgórzu, gdzie rosyjski zawodnik (i obecny członek zespołu Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt poprowadził pięcioosobową ucieczkę w drodze do Bosy w Giro 2007. Droga prowadzi dalej do popularnego nadmorskiego kurortu Alghero, ale musimy iść na skróty – „falista biała linia”, tak pogardliwie zlekceważona przez Marcello i jego flamaster kilka godzin wcześniej. Odnajdujemy zakręt i schodzimy z siodła na kolejną krótką, ale testową wspinaczkę. Docieramy na szczyt, aby zobaczyć kolejny spektakularny widok na wybrzeże, ale to nie turkusowe morza czy odległe góry w Zatoce Alghero przykuły naszą uwagę. Bezpośrednio pod nami jest coś znacznie bardziej ekscytującego.

Droga, na której się znajdujemy – ta „biała, kręta linia”, która na mojej mapie wyglądała tak nieprzyjemnie – rozwija się w dół do morza w długiej i labiryntowej serii zakrętów i szpilek do włosów. Spędzamy dobre 20 minut spoglądając w dół i próbując wyznaczyć jego kurs, ponieważ regularnie znika za kępami drzew lub pod skalistymi nawisami. Wygląda jak wielki szary wąż wślizgujący się i wypełzający z poszycia.

Na mapie nie zasługuje na numer. Nie łączy nawet dwóch osad. Łączy jeden kawałek pustki z drugim. Mapa nie oddaje również tego, jak kręty i rozległy jest ten odcinek asf altu. Jak mówiłem przy śniadaniu, mapy to cudowne rzeczy, ale jest kilka dróg, których nawet one nie potrafią uchwycić radosnej, magicznej natury.

Podziemia Sardynii
Podziemia Sardynii

Nie trzeba dodawać, że zejście to rozkosz. Czuję, jak raz na zawsze zrywają się moje śluzowe pajęczyny. Na dole łączymy się z drogą wzdłuż wybrzeża z powrotem do Bosy. Zabawa jeszcze się nie skończyła, ponieważ ten 36-kilometrowy odcinek drogi to kolejka górska, wznosząca się na urwistych klifach i omijająca odległe zatoczki. Grzbiet nade mną jest usiany ruinami wież strażniczych zbudowanych przez Hiszpanów podczas ich 400-letniego panowania na wyspie. W pobliżu szczytu najdłuższego pofalowania, po prawie 10 km i zaledwie kilku krótkich chwilach wytchnienia, napotykam pierwszą linię ruchu od opuszczenia Bosy: konwój turystów jeżdżących na rowerach górskich, ubranych w klapki i kapelusze przeciwsłoneczne.

Zamiast powtarzać naszą trasę malowniczymi uliczkami Bosy, jedziemy dalej przez kilka kilometrów wzdłuż wybrzeża, gdzie droga kończy się nagle przy ogromnej ścianie skalnej. Ostatnie 7km naszej jazdy będzie solidnie pod górę.

Dzięki temu, że moje drogi oddechowe są tak niedrożne, jak od tygodni, Marcello i ja zaczynamy atakować się nawzajem z zapałem. Ma tę przewagę, że wie, gdzie są strome fragmenty – wyprowadza jeden atak w chwili, gdy pojawia się znak „10%” – ale ja mam impet urazy, która ropieje przez cały dzień w gorącym śródziemnomorskim słońcu. Kiedy dowiozę go do „mety” przed naszym hotelem, w końcu zemściłem się za to, że siedem godzin wcześniej zbezcześcił moją mapę swoim pisakiem.

Zrób to sam

Podróż

Lotnisko położone najbliżej Tresnuraghes na Sardynii to Cagliari, obsługiwane z Wielkiej Brytanii przez kilka linii lotniczych. Czas przejazdu do wioski to około dwie i pół godziny. Alternatywnie możesz polecieć do Olbii, która znajduje się w północno-wschodniej części wyspy, ale wydłużyłoby to czas transferu o około godzinę.

Zakwaterowanie

Zatrzymaliśmy się w uroczym, rodzinnym hotelu Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, podwaja się od 60 funtów B&B za noc, w tym wypożyczalnia rowerów) w centrum Tresnuraghes. Oprócz zaspokojenia „specjalnych potrzeb” rowerzystów z obfitym śniadaniem w formie bufetu, hotel oferuje w pełni wyposażoną stację rowerową, w której można wypożyczyć rower szosowy lub samodzielnie serwisować. Hotel szczyci się pięknymi ogrodami i basenem z widokiem na Morze Sardyńskie.

Jeśli chodzi o jedzenie, obok znajduje się pizzeria lub możesz przejechać 7 km w dół do nadrzecznego miasta Bosa, gdzie znajduje się wiele restauracji. Cieszyliśmy się slap-up z sardyńskich specjałów – w tym jeżowca, carpaccio z tuńczyka i mątwy we własnym atramencie, popijając butelkę lokalnego Nieddera rosé – za 30 euro za głowę w restauracji Borgo Sant'Ignazio w starej części miasta. miasto.

Dzięki

Podziękowania dla Marcello Usali za zorganizowanie logistyki naszej podróży. Jego firma, Sardinia Grand Tour, oferuje wycieczki rowerowe z przewodnikiem i bez przewodnika po wyspie, w tym zakwaterowanie w hotelu i wynajem rowerów. Siedmiodniowe wycieczki z przewodnikiem, w tym transfer na lotnisko, zakwaterowanie i większość posiłków, zaczynają się od 1 090 EUR (776 GBP). Więcej szczegółów na sardiniagrandtour.com.

Zalecana: