Od podnóża po wysokie przełęcze, sportowa La Fausto Coppi ujawnia, co może się wydarzyć w The Tour
Nazwisko Fausto Coppi przywołuje wiele obrazów w umysłach rowerzystów: gibka sylwetka z orlim nosem i pełnym gracji stylem pedałowania; żwirowe drogi powojennych Włoch; rywalizacja z Gino Bartalim. To była czarno-biała era cienkich stalowych rowerów, nosków i dętek owiniętych wokół barków. Był to czas regeneracji zarówno Europy, jak i kolarstwa, a Coppi zdominował ten ostatni tak całkowicie, że zyskał przydomek Il Campionissimo – mistrza mistrzów. Przy takiej reputacji każdy sportowiec, który nazywa się La Fausto Coppi, ma wiele do spełnienia. Na szczęście, jak odkryłem w ciągu siedmiu godzin, 177 km i 4, 125 m pionowego podjazdu, które przechodzą pod moimi kołami podczas tej imprezy testowej, nazwa jest całkowicie uzasadniona.
Przygotowanie
Przybywam do miasta Cuneo w rodzinnym regionie Coppi w Piemoncie tuż przed sobotnią ceremonią otwarcia „Ceremonii Narodów”. Ta wstępna impreza, typowa dla europejskich sportowców, odbywa się w wiosce wyścigowej na dzień przed jazdą. To szansa na zapisanie się i ocenę zawodników, z którymi jutro będę dzielić drogę. Sądząc po plątaninie spiżowych, muskularnych nóg, które wędrują po namiotach, mam wrażenie, że bardzo niewielu z nich planuje spokojny dzień w siodle.
Po wynegocjowaniu rejestracji ruszam w poszukiwaniu roweru, który wypożyczam na przejażdżkę. Trafiam do lokalnego sklepu rowerowego Cicli Pepino i wkrótce odkrywam, że jego właściciel, Michele Pepino, jest siedmiokrotnym zwycięzcą La Fausto Coppi. W inauguracyjnym wydaniu z 1987 r., odebrany przez profesjonalnego Francesco Mosera, zbierał łupy prawie co drugi rok, aż do 1996 r., więc podczas gdy sam bierze na siebie regulację wysokości mojego siodła, staram się uzyskać kilka rad na temat tego, co mnie czeka. rano.
„To są cztery różne podjazdy”, przekazuje mi przez dwóch oddzielnych tłumaczy, jednocześnie wskazując na złowieszcze kolce na mojej mapie profilu trasy. Wskazuje na główne podjazdy – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, potężną Colle Fauniera i Madonna del Colletto – i mówi mi: „Trzeba jeździć na nich inaczej. Zwłaszcza Fauniera, musisz się uspokoić. We Włoszech mówimy fortepian”. Myślę, że tylko Włosi mogli użyć tak eleganckiego słowa, aby opisać akt powolnej jazdy, jakby jazda z gracją była czymś ściśle zarezerwowanym dla nich, dla Coppiego. Ale Michele ucina moje rozmyślania. – Zjazdy też. Uważaj – są bardzo techniczne – mówi z niepokojem, klepiąc przed sobą powietrze wyciągniętą dłonią. „Fortepian, fortepian, fortepian.”
Wschodzące słońce jasno odbija się od wypolerowanych kamiennych ulic Cuneo o poranku. Za nadmuchiwanym pomostem tłoczy się niecierpliwie ponad 2000 początkujących, każdy w tej samej koszulce La Fausto Coppi, rozmawiając w chłodnym porannym powietrzu. Puste, różowo-niebieskie niebo rozciąga się wysoko nad centralnym placem, wypełniając lukę między wybiegiem startowym, w którym czekamy, a ośnieżonymi Alpami Nadmorskimi, ledwo widocznymi ponad dachami z terakoty.
Sam Coppi odniósł jedno ze swoich najsłynniejszych zwycięstw po odejściu etapowym z Cuneo w Giro d'Italia w 1949 roku, gdzie na 17. etapie zyskał prawie 12 minut nad swoim rodakiem i odwiecznym rywalem Gino Bartalim. był wysiłkiem przez graniczące z Francją Alpy Wysokie, który przyniósł mu ostatnią maglia rosa w tym roku i bez wątpienia dodał kłody do ognia ich notorycznie zapalnego związku. Dla mnie jest to bardziej nonszalancki początek i zostawiam obrzeża Cuneo wśród kół ostatniej dużej grupy, która się tworzy. Zerkam przez ramię na rosnące szczyty, gdy kierujemy się na północ przez winnice Piemontu do Costigliole Saluzzo, zanim podążam za wskazówkami na Francia i niesławną przełęcz Colle dell'Agnello.
Terytorium dziewicze
Rozpoczęcie podjazdu Santuario di Valmala, który kończy się na lewo od Agnello, rozpoczyna się 52 km od podjazdu i zapewnia brutalne wprowadzenie do wielu pionowych metrów, które są dzisiaj do zdobycia. Strome podjazdy przeplatają się z odcinkami łagodnego wytchnienia (drogi „falsopiano”, jak nazywają je miejscowi), co sprawia, że trudno jest znaleźć rytm i zbyt łatwo jest zagłębić się w czerwień. Niegdyś twierdza templariuszy, a później miejsce wielokrotnych obserwacji objawień Matki Boskiej, wspinaczka Valmala jest wyłożona statuetkami Matki Boskiej wyrzeźbionymi w skalnych ścianach powyżej. Niewzruszenie obserwują, jak zmagam się z każdą szpilką do włosów.
Kiedy w zasięgu wzroku pojawia się szczyt o wysokości 1380 m wraz z samym sanktuarium, zastanawiam się, czy cudowne objawienia mogły być wynikiem delirium uderzającego w ludzi, którzy wspinali się tutaj. Nie mam jeszcze halucynacji, ale wspinaczka numer jeden nie była łatwa. Gdy skręcam na ostatnim zakręcie, dostrzegam za sobą imponujący Monte Viso o wysokości 3 841 m, ale wkrótce znikam w lesie Pian Pietro, gdy droga odwraca się i zaczynam schodzić między drzewami – moje palce niepewnie unoszą się nad hamuje w świetle złych słów Michele.
Stoosobowe grupy, które wcześniej wyjechały z Cuneo, w tym momencie zaczęły się stopniowo rozpadać, a ja omijam kilka ostatnich spinek w towarzystwie zaledwie czterech innych jeźdźców. Zamieniamy zakręty na płaskim terenie, spoglądając przez wkraczającą się równinę na ściany skalne za nimi. Poranna mgła wciąż spowija niższe zbocza, podczas gdy resztki zimowego śniegu zasypują ich wierzchołki. Wkrótce docieramy do miejscowości Dronero i rozpoczynamy drugą wspinaczkę.
Dronero szybko mija w nawałnicy ciasnych brukowanych uliczek, słabo oświetlonych łuków i sporadycznych grup klaszczących mieszkańców. Na świecących ścianach z terakoty przemykają misternie malowane fryzy, na fladze nad głową wisi herb Piemontu, a gdy dalej w dół rzeki pojawia się most z wieżyczkami, czuję się, jakbym przechodził przez powieść Dana Browna. Wyjeżdżając z przedmieść, wspinaczka Piatta Soprana jest bardziej wymagająca niż Valmala, z pięknymi widokami na okoliczne wzgórza, pełne roślinności, która sprawia wrażenie tropikalnej. Ale wraz z rozpadającą się nawierzchnią drogi i jeźdźcami zaczynającymi zygzakiem w poprzek drogi, wskazuje to również na to, co ma nadejść. Następuje kolejny trudny zjazd, zanim w końcu, po 100 km jazdy, zarówno moja uwaga, jak i pedały mogą zacząć skupiać się na potężnej Colle Fauniera.
Górskie crescendo
Ma prawie 23 km długości i kończy się na 2,480 m, ten podjazd jest zarówno najdłuższym, jak i najwyższym (jest 15. najwyższą utwardzoną drogą w Europie), jaką kiedykolwiek przemierzyłem, na rowerze lub w inny sposób. Dziś prawie dwukrotnie przyćmiewa swoje odpowiedniki. Jeszcze raz pamiętam słowa Michele – każdy podjazd traktuj inaczej – i postanawiam potraktować to jako prawdziwy test alpejski. Jak wiele podjazdów, zaczyna się w zalesionej dolinie rzeki Grana, z łagodnymi spadkami i osłoniętymi osłonami, które tak często są winne epizodów przedwczesnego przyspieszania i wynikających z nich spalenia nóg, gdy zaczyna się prawdziwa wspinaczka. Po ostrzeżeniu pozwoliłem grupie wokół mnie zniknąć na drodze, gdy włączam kilka zębatek i mówię sobie, że mam jeździć na pianinie.
Droga przylega do skalistego wąwozu i zaczyna skręcać w tę i z powrotem, gdy wybija się z drzew do wioski Castelmagno, gdzie produkuje się ser o tej samej nazwie. Peeling reklama formaggio jest namalowana na kilku pół-zawieszonych drewnianych drzwiach. Rampy stają się nieco bardziej gwałtowne podczas wychodzenia z Castelmagno – do 14% – a ponieważ moja prędkość spada do takiej, która pozwala muchom krążyć w upokarzającym szumie wokół mojej głowy, zaczynam cierpieć z powodu kłopotów, które mnie dręczą. Miałem skurcze żołądka jeszcze przed pierwszą wspinaczką, bez wątpienia z powodu śniadania z trzema espresso, przez co zaniedbałem jeść wystarczająco dużo. Mocne naciskanie na pedały przynajmniej zmniejsza ból brzucha, ale kończy mi się niebezpiecznie mało paliwa i tęsknie spoglądam w górę na stację paszową w połowie drogi w Santuario di San Magno.
Po przyjeździe biorę chleb, suszone owoce, szynki i sery – dodam, że nie Castelmagno – i wsiadam z powrotem. Po wyjściu z drzew krajobraz otwiera się na szerokie baseny zieleni, otoczone chropowatą granicą piargu. Spokój przerywa jedynie delikatny brzęk krowich dzwonków. W pewnym momencie jestem zmuszony zsiąść z konia, gdy wyblakły rolnik przegania swoje stado z jednej strony drogi na drugą i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że przejeżdżam przez sceny, które niewiele się zmieniły od tych, które Coppi poświadczony. Gdy spinki do włosów ciągną się w górę w chmurę, zauważam bezpośrednią korelację między wysokością, nogami i nawierzchnią drogi; wraz ze wzrostem pierwszego, dwa ostatnie pogarszają się. Powyżej 2000 m droga została skrócona do kruszącego się asf altowego pasa nie szerszego niż rozpiętość ramion, gdy przesuwa się wzdłuż północnej ściany doliny. Po raz pierwszy został utwardzony w 1992 roku i jestem skłonny sądzić, że włoska agencja autostrad nie odwiedziła go od tamtej pory.
Giro d'Italia przejechał przez przełęcz Fauniera tylko raz, na 14. etapie w 1999 roku. Paolo Salvodelli był ostatecznym zwycięzcą etapu, ale nieśmiertelny bohater tifosi, Marco Pantani, tego dnia przybrał różową barwę. i to jego posąg stoi dumnie na szczycie. Zastanawiam się, jak przełęcz, która w Giro pojawiła się tylko raz, zyskała taką sławę, że na szczycie stoi pomnik rowerzysty. Pytam jeźdźca na moim ramieniu, a on wpatruje się we mnie przez chwilę, po czym mówi: „Giro przybył tutaj. Jeśli Giro odwiedza wspinaczkę, jest sławny. Nawet tylko raz”.
Kiedy zbliżam się do posągu Pantaniego, osiągam najwyższy punkt dnia na 2480m. Przez zamieszanie stacji paszowej dostrzegam znak podkreślający alternatywny tytuł Fauniery: Colle dei Morti – „Wzgórze umarłych” – w uznaniu krwawej bitwy francusko-hiszpańsko-piemonckiej na jego łaskę dzisiaj. Ale jeśli 23-kilometrowa wspinaczka oczyszcza życie, równie długi zjazd jest tonikiem, ponieważ omiata sąsiednią dolinę Stura di Demonte. Techniczne serpentyny, opadające proste proste i wędrujące zwierzęta nie pozostawiają wiele miejsca na błędy. Jego ciasnota tylko wyolbrzymia prędkość i ukarze tych, którzy zbyt długo spoglądają na otaczające piękno.
Pękanie, a następnie bicz
Teraz jadę solo, podążam za kombinacją wskazywanych marszałków i eksplodujących szczątków czegoś, co kiedyś było grupami jeźdźców w kierunku mety. Trasa podąża śladami Giro z 1999 r.: w dół Fauniery i wzdłuż doliny, przed ostatnim trzaskiem bata w kształcie Madonny del Colletto. W porównaniu z Faunierą to tylko przebłysk, ale moje zmęczone nogi narzekają na barierę 1,310 m do domu.
Po pokonaniu wzgórza jadę przez Borgo San Dalmazzo, w którym kończy się etap Giro, i dalej do Cuneo szybkimi, krętymi drogami, z rękami wspartymi na zboczach z chęcią dotarcia do mety. Grupa około ośmiu jeźdźców przelatuje obok, czemu towarzyszy nieustanny dźwięk klaksonu moto-policjanta, a ja chwytam ich koła. Kalkulujące oczy spoglądają na moją twarz i nogi – boją się, że będę chcieć ścigać się z nimi na 500-te miejsce. Zostawiam je temu, ale mimo to cieszę się darmową jazdą po wysadzanym drzewami bulwarze do mety na placu, wspomnienie wyjazdu z niego pod świtującym niebem siedem godzin temu teraz jest alarmująco odległe. Dobiegam do mety i przebijam się przez walkę wręcz, aby zwrócić rower Michele. – Jak było? – pyta, gdy siedzę i zaciągam się na górnej rurze. Wciskam do ust ostatnie krople wody w bidonie, wzruszam ramionami i kłamię z szerokim uśmiechem: „Fortepian”.
Dzięki
Płynność naszej podróży była w dużej mierze spowodowana przez Luisa Rendona z High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), który organizuje wycieczki na imprezy rowerowe we Włoszech i dopilnował, aby
że nasza podróż minęła bez żadnych problemów. Wielkie podziękowania dla Michele Pepino z Cicli Pepino za wypożyczenie roweru i bezcenne rady. Odwiedź good-bikes.net, aby uzyskać więcej informacji
