Przemierzając dramatyczne klify Kornwalii, Rowerzysta odkrywa faliste wrzosowiska, zacienione uliczki i miasta portowe
Klejemy w labiryncie gdzieś na północno-zachodnim wybrzeżu Kornwalii, a Ash McDuffie daje mi lekcję historii. Ash jest właścicielem lokalnego sklepu rowerowego Hayle Cycles, więc dobrze zna okolicę, a według niego ściana, która daje nam schronienie, pochodzi z epoki żelaza, czyli ma około 2000 lat. Twierdzi, że niektóre ściany mają nawet 8 000 lat, chociaż mogłem go przesłyszeć, ponieważ wiatr wieje tak mocno, a deszcz smaga tak ulewnie, że zagłusza naszą rozmowę.
To najbardziej wysunięte na południe hrabstwo Anglii może mieć reputację jednego z najbardziej słonecznych miejsc w kraju, ale wyraźnie rozgniewaliśmy celtyckich bogów, których czczono niegdyś w Kernow (to Kornwalia oznacza Kornwalię). Ash i Hari, nasi dzisiejsi przewodnicy, zachowywali się dziwnie cicho, kiedy wstali o świcie w szarej mżawce. Chętnie zgodzili się oprowadzić Rowerzystę po swoich lokalnych drogach, ale kiedy przybyli, jakoś wyczułem, że urok pomysłu jakoś wyparował. Gładka latte w zaciszu przepięknego Trevose Harbour House wydawała się ich jednak ożywić, a teraz wesoło rozmawiają, nawet jeśli nadal nie słyszę ich przez burzę.
Trasa, którą podążamy, obejmuje wybrzeże od St Ives do Penzance, a następnie okrąża z powrotem wrzosowiska do przystani artystów St Ives. Po pierwsze, musimy „wyskoczyć z miasta” – mówi Hari, listonosz, którego nogi wydają się być zrobione z tytanu. Wczoraj pokonał 823 stopnie na swojej rundzie i nadal wykonuje lekkie podjazdy na 4-kilometrowym podjeździe z portu do skrzyżowania B3306 i B3311, gdzie rozwidlamy się w prawo. W przeciwieństwie do Hari, nie czuję się dziś rano szczególnie żwawo, a chłopaki są już kilka metrów przed nami. Widzę trasę w oddali oddalającą się ode mnie i wygląda jak kolejka górska.
„Kiedyś pobiegł do klubu facet z Londynu”, mówi Hari, członek Penzance Wheelers, którego najbardziej znanym kolarzem jest były zawodnik Rapha-Condor, Tom Southam. „Nie mógł uwierzyć, jak było pagórkowate. Musiał się położyć po przejażdżce, tak. Hari śmieje się głośno. Ukrywam fakt, że choć urodziłem się w sąsiednim Devon, w Londynie jestem od 20 lat. W ciągu 30 minut pokonaliśmy już skały, granitowe iglice, wysokie grzbiety i patrzyliśmy na odległe klify, które spadają do morza. Ale kiedy wspinamy się do Orlego Gniazda, imponującego domu otoczonego ogromnymi głazami i z widokiem na wioskę Zennor, czuję się trochę wyczerpany trudem, który już włożyłem, i dlatego odczuwam ulgę, gdy droga na szczęście ponownie opada.
Ostre zejście daje nam trochę wytchnienia od wzgórz, ale moją ulgę szybko zastępuje oburzenie, gdy osobista chmura deszczowa, która siedziała prosto nad moją głową, wyzwala kolejny potok. Z dróg spływa tak dużo wody, że z moich okularów spływają rzeki po soczewkach i czuję rozprysk na języku. Biorąc pod uwagę liczbę krów w okolicy, wzdrygam się na myśl, skąd ta woda ma swój specyficzny smak. Jednak kilkaset metrów w oddali widać jasne słońce i tęczę. Mrugam i martwię się, że to okrutna iluzja, ale gdy nurkujemy i przepływamy przez Zennor, deszcz przestaje padać i okrywa nas ciepłe słońce.
Oszczędź trochę ruchu w mieście, droga jest błogo wolna od samochodów, mimo że ten 13-kilometrowy odcinek często jest uznawany za jedną z najlepszych dróg do jazdy w Wielkiej Brytanii. Ash i Hari wyraźnie znają trasę i pokonują zakręty jak Lewis Hamilton. Schodzimy z Zennoru i mijamy kilka zakrętów, mijając jasnożółty punkt orientacyjny, jakim jest Gurnard's Head Inn, a następnie kierujemy się do Porthmeor Farm, zbioru zwietrzałych kamiennych budynków, które rozciągają się na drodze. Z wschodem słońca zdejmuję kurtkę przeciwdeszczową, ale bogowie po prostu się ze mną bawią. Minutę później chmura komiksów powraca, aby dać nam kolejne przemoczenie, a wiatr się wzmaga.
Nad morzem
Wybrzeże wokół Land's End jest bardziej dzikie i chropowate niż bujne, zielone turystyczne honeypoty w Newquay, Padstow i Rock, dalej na północ. W tej części hrabstwa dominują odległe wrzosowiska, a patrząc na zachód, ląd wydaje się opadać pionowo w morze. Droga z St
Ives to Land's End podąża za konturami wybrzeża w serii przypływów i odpływów, co czyni go idealnym terenem dla rowerzystów. Mijając kopalnię cyny Carn Galver, relikt przemysłowego rozkwitu tego regionu, droga nieco się spłaszcza. Carn Glaver oznacza w Kernowku „stos kamieni na punkcie widokowym” (kornwalijski dla osób z zewnątrz, takich jak ja) i jest to imponujący widok. Zatrzymujemy się, aby obejrzeć niesamowitą skorupę starej pompowni i maszynowni, rozmawiamy z facetem w poplamionym błotem kombinezonie, który tnie trawę, a potem toczymy się dalej.
Hari nagle zaczyna przeklinać nawierzchnię drogi, która dla mnie jest odświeżająco wolna od wybojów i gładka. „Kiedyś to był taki dobry kawałek drogi” – ubolewa. „Potem kładą zrębki i kratki dla bydła” – mówi, przeklinając lokalnych budowniczych dróg, którzy najwyraźniej zrujnowali jego trasę. Kraty dla bydła są jednak prawdopodobnie rozsądną opcją, biorąc pod uwagę, że negocjuję teraz przepustkę z niechlujną krową z Belted Galloway, która stoi po drugiej stronie drogi i patrzy na mnie wzrokiem. Nieco później krowa odsuwa się na bok i jedziemy do St Just, najbardziej wysuniętego na zachód miasta w kontynentalnej części Wielkiej Brytanii, które leży w oficjalnym Obszarze Wyjątkowego Piękna Przyrody.
Jest nieprzyjemna 21% niespodzianka, zanim tam dotrzemy i jestem wdzięczny za koło zębate z 28 zębami, które zabiera mnie na wzgórze i do miasta. Ash jest wyraźnie głodny i przyjmuje tryb pełnej próby czasowej, aby dotrzeć do naszego pierwszego przystanku na kawę. Mijając lotnisko Land’s End, droga jest raz płaska. Zatoka Sennen na zachodzie to plaża surfingowa i nadmorska wioska u podnóża bardzo stromego, długiego na pół mili wzgórza, którego na szczęście unikamy, gdy zmierzamy na koniec Wielkiej Brytanii.
Ash kuca nad kratami i pędzi pod wiatr. Hari kręci nogami w tyle, a owce przemykają obok mnie w moim peryferyjnym polu widzenia. Po około 10 km skręcamy w lewo w kierunku Treen i z piskiem opon zatrzymujemy się przed Apple Tree Cafe w Trevescan. Helen, właścicielka, wita nas jak dawno niewidziane przyjaciółki i zadowoliliśmy się pożywieniem w postaci puddingu jabłkowego i gęstej śmietany. „Mamy tu nasz klubowy świąteczny lunch” – mówi Hari, chowając się do środka. Podaję krem, wiedząc, jaki efekt będzie miał na mnie na nadchodzących wzgórzach, a zamiast tego patrzę z zazdrością, podczas gdy chłopcy duszą swoje ciasta, aż wyglądają jak mini stoki narciarskie. Niechętnie wychodzę z zacisza kawiarni. Helen jest zajęta serwowaniem domowych kanapek z kwaśnego ciasta, ale przed nami długa droga, więc gdy tylko talerze zostaną wyszorowane, ruszamy dalej i wkraczamy w magiczny świat kwiatów i wysokich żywopłotów. Co więcej, wyszło słońce.
Zatankowany
Droga z Krainy Krainy do Mysiej Dziury to tunel wysokich naparstnic, różowych obozów i drzew. Wieje wiatr, a brzegi roślin wirują na wietrze, rozsyłając wszędzie płatki. Jesteśmy na trasie Land's End 100, 100-milowego sportowca, który odbywa się w październiku. To jazda, która według Hari jest „dość trudna”. Wyczuwam tutaj, że Hari może być trochę inny niż reszta z nas, a kiedy mówi „dość twarda”, rzeczywistość przypomina epicki festiwal cierpień.
Skręcamy B3315 w kierunku Mysiej Dziurki, o której chłopcy szybko mi przypominają, że wymawia się mowzel. Zejście do miasta przez wzgórze Raginnis to bardzo stroma jednotorowa droga o długości 1,5 km, zaśmiecona turystami i zaparkowanymi samochodami. Musimy zachować ostrożność, ale nagrodą za spadek o 18% jest oszałamiający widok na turkusowe wody portu Mysiej Dziurki i Wyspy Świętego Klemensa, skalistej skały kilkaset metrów w kierunku morza. Krążąc przez skrzyżowanie wąskich uliczek i obok kamiennych domków rybackich, docieramy w palącym słońcu do portu. Ostatni raz, gdy byłem tu 10 lat temu, była to urocza wioska rybacka z kilkoma fajnymi kawiarniami. Teraz to wszystko bezglutenowe herbaciarnie i chorągiewki Cath Kidston. Niemniej jednak nadal jest to wspaniałe miejsce na odpoczynek i podziwianie scenerii.
Za każdym razem pojawia się podjazd, a kiedy opuszczamy port, droga nieubłaganie przechyla się w górę, a Ash ponownie atakuje wzgórze poza wioską, a ja sapiąc w jego ślady. Podążamy wzdłuż Cliff Road, która prowadzi z Mousehole do Newlyn, gdzie znajduje się jedna z największych flot rybackich w Wielkiej Brytanii. Ash mówi mi, że w zeszłym tygodniu próbowali ustanowić tutaj rekord świata w największym zgromadzeniu piratów w jednym miejscu. Ash był jednym z około 14 000 piratów, którzy zebrali się w masę drewnianych nóg i fałszywych papug, ale najwyraźniej to nie wystarczyło, aby znaleźć się w Księdze Rekordów Guinnessa.
Przedzieramy się do Penzance, największego miasta w okolicy, i postanawiamy, że nadszedł czas na porządne jedzenie. Podczas lunchu w Old Lifeboat House, obok portu, Hari opowiada o śmierci roweru listonosza. „Kiedy pierwszy raz jeździłem, przejechałem prosto przez kierownicę” – mówi. „To taca z przodu sprawia, że są naprawdę niepewne. Okropne rzeczy – dodaje.„Cieszę się, że nie muszę już na jednym jeździć”.
Więcej to cumowanie
Na papierze wspinanie się z Penzance na Gear Hill nie powinno być zbyt trudne, ale po obiedzie złożonym ze świeżego kraba i galonów kawy wydaje się długi, wyczerpujący i trochę wredny. Po około 4 km skręcamy w lewo do New Mill przez spokojny las Trevaylor, gdzie wzdłuż drogi rosną buki, dęby, jawory i sosny. Jest czarujący, nawet magiczny, ale myślę tylko, że naprawdę mógłbym zrobić za pomocą magicznego zaklęcia, aby dostać się teraz na szczyt tego wzgórza.
Po około 2 km żywopłoty cofają się, a my jedziemy przez spektakularne wrzosowiska upstrzone fioletowymi wrzosami. Płaska droga przez wrzosowisko to świetne miejsce na rozprostowanie nóg, więc wjeżdżamy na paceline i zwiększamy prędkość, ciesząc się, że teraz wiatr nas popycha. Ze spuszczoną głową tylko unikam zmiażdżenia najgrubszej, najbardziej owłosionej gąsienicy, jaką kiedykolwiek widziałem, która pełza pospiesznie w poprzek drogi. To jedyna inna żywa istota, którą szpiegujemy, gdy lecimy przez trawiasty krajobraz. Samotność trwa, dopóki nie zjedziemy ze wzgórza, aby ponownie dołączyć do B3306 w pobliżu Gurnard's Head – dużej, żółtej pijalni, która teraz wydaje się atrakcyjnym miejscem do zatrzymania się. Kuszące, ale do przejechania zostało tylko około 15km, więc naciskamy dalej.
Jesteśmy teraz w home runie, ale między nami a naszym finiszem w St Ives stoi nieprzyjemne wyzwanie, które nosi nazwę Strava „Orzeł poleciał z gniazda”. „Zbombardujemy go tutaj podczas biegu po klubie” – mówi Hari, gdy rozsadzam brzuch, aby dostać się na szczyt krótkiej wspinaczki, która osiąga szczyt na poziomie około 14%. Zostało mi tylko kilka kilometrów, daję z siebie wszystko, a kiedy lecimy nad szczyt, czuję, że wkrótce odwiedzę mnie mój krab w porze lunchu, ale Hari wciąż gawędzi, najwyraźniej niewzruszony gradient. Pomimo moich najlepszych starań wiem, że nie będę niepokoić tabeli liderów na Strava. KOM w tym segmencie należy do Chrisa Opie z Rapha-Condor-JLT, który wydaje się, że zebrał tutaj większość najszybszych sekcji. Kierowca z Truro wyraźnie kocha te drogi.
Przyjemny zjazd z powrotem do B3311 następuje po ostrym zjeździe w prawo wokół wzgórza Towednack Hill. Stąd wrzosowiska wznoszą się ostro na zachód, ale przez Lelant i Carbis Bay opadamy do St Ives. Dzień wieńczy zasłużona butelka Boiler’s Cornish Ale na tarasie Trevose Harbour House. Piwo idzie dobrze, gdy Hari zastanawia się, czy nie dołączyć do klubu chaingang, ale postanawia, że może spotkać się z nimi w Star Inn, który pełni jednocześnie funkcję Penzance Wheeler’s Club House. Moi towarzysze tego dnia z pewnością prowadzili rozmowę, co wydaje się właściwe. Jeśli chodzi o kolarstwo, Kornwalia ma wiele do powiedzenia.
Zakwaterowanie
Cyclist zatrzymał się w pięknym Trevose Harbour House w St Ives. Zamówienie wczesnego śniadania nie stanowiło problemu, ale przy tak dobrym jedzeniu – np. domowej roboty granola, tosty z kwaśnego ciasta, gorące croissanty z kornwalijską szynką, pełne kornwalijskie śniadania i świetna kawa – będziesz chciał się nie spieszyć tak jak my, rozpoczęcie jazdy później niż planowaliśmy. Niektóre pokoje mogą pomieścić rowery, a na bezpiecznym tarasie znajduje się solidny zamek. Ceny zaczynają się od 140 funtów za pokój za noc, nocleg i śniadanie, w oparciu o dwie osoby. Wejdź na trevosehouse.co.uk, aby uzyskać więcej informacji.
Dzięki
Ogromne podziękowania dla Julii Hughes z Visit Cornwall (visitcornwall.com), która zapewniła nieocenioną pomoc podczas tej podróży. Podziękowania dla Asha z Hayle Cycles za oprowadzenie nas po swoich rowerowych miejscach i podziękowania dla Deyny, naszego dzisiejszego kierowcy.
