Może nie jest to pierwsze miejsce, w którym spodziewasz się znaleźć sportowca, ale zabierz swój rower do Marrakeszu i odkryj jeden z najlepszych
Jeśli Mont Ventoux jest Księżycem, góry Atlas są jak Mars. Powietrze jest rozrzedzone, unosi się między zimnymi, ciężkimi kawałkami i dusznymi kocami ciepła, a ziemia ma rudoczerwony odcień marokańskiej gliny. Wygląda jak prehistoryczna pustynia, która jest po części oazą, po części monolitycznym kamieniołomem, jednocześnie kusząca i niegościnna. Dla każdego, kto jeździ samochodem 4x4, te góry są zachęcające, ale 70-kilometrowy podjazd na wąskim rowerze szosowym to zupełnie inna perspektywa.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Za każdym razem, gdy podróżuję rowerem, bez względu na kraj, zawsze wita mnie jeden znajomy dźwięk: brzęczenie rozpinanego suwaka, po którym następuje gwałtowny wdech. Zwykle ten oddech należy tylko do mnie, ale dziś ma towarzystwo. Saif, jego brat Farouq i ojczym Timothy gromadzą się wokół mojego dużego bagażu, aby zobaczyć, jaki rower skrywa duża torba i czy udało mu się to zrobić w jednym kawałku.
Gdy płócienna strona trzepocze na wyłożonej kafelkami podłodze riadu Timothy’ego – wielopiętrowego domu z półotwartym dachem – zbiorowe westchnienie chwilowo zagłusza ćwierkanie ptaków w krokwiach. Po nim następują miłe pomruki, które, jak się okazuje, nie wynikają tylko z tego, że rower jest nienaruszony. Farouq prowadzi lokalną firmę organizującą wycieczki rowerowe – Argan Xtreme Sports, z siedzibą na obrzeżach Medyny – i chociaż z dumą jest jedynym importerem i najemcą rowerów Giant w Marrakeszu, jest pod wrażeniem mojego Canyona. Mówi mi, że jutro będzie jeden stromy dzień, więc dzięki Bogu przywiozłem lekki rower. Potrzebuję wszelkiej możliwej pomocy.
Steep jest jednak trochę mylące. W zestawie z pakietem startowym przystępuję do studiowania trasy. Zwykle spodziewałbym się zobaczyć postrzępioną linię biegnącą w sąsiedztwie odległości oznaczonej na osi x i osi y oznaczonej jako wzniesienie, i chociaż osie profilu Marrakech Atlas Etape są rzeczywiście znajome, linia na niej wydrukowana nie jest.
Gdybyś był dyrektorem zarządzającym prezentującym wzrost firmy z roku na rok, byłbyś bardzo zadowolony z trajektorii linii wykresu, ale jako rowerzysta widzę tylko jeden z najdłuższych podjazdów, jakie miałem kiedykolwiek napotkany – 70 km podjazdu z przedmieść Marrakeszu, na 495 m, do ośrodka narciarskiego Oukaimeden na 2624 m. Nic dziwnego, że wspinaczka jest nazywana „Potworem Ouka”.
Farouq wyjaśnia, że pierwsze 30 kliknięć to stosunkowo prosta, dobrze utwardzona jazda, która wynosi średnio około 1,5%. Jednak dopiero przez kolejne 35 km robi się ciężko. Według standardów alpejskich jest to stateczny 5%, ale podobno to nie przypomina Alp. Drogi są często nierówne, po drodze nie ma płaskich odcinków, pogoda może zmienić się od słońca do burzy w ciągu kilku minut, a najwyższe zbocza są zdane na łaskę wiatru Chergui wiejącego z Sahary.
Na koniec, aby pogłębić problem, istnieje zjazd powrotny, który podąża tą samą drogą. Nie będzie to zaplanowane w czasie, aby zniechęcić jeźdźców do ścigania się w dół, ale mimo wszystko moja brevetowa karta do zbierania znaczków punktów kontrolnych na podjeździe jest zaśmiecona przyjaznymi ostrzeżeniami przed zjazdem: „Uważaj na spadające kamienie. Uważaj na zwierzęta na drodze. Techniczne zejście z prostymi spadkami. Zachowaj szczególną ostrożność”. Zawiera również pomocne numery telefonów policji i pogotowia ratunkowego oraz numer straży pożarnej, prawdopodobnie do gaszenia płonących quadów.
Wyszukiwanie kół
Budzi mnie o 5 rano wezwanie do modlitwy. Nie mam pojęcia, ile meczetów jest w Marrakeszu, ale sądząc po objętości, mogę sobie tylko wyobrazić, że obok riadu Timothy'ego jest co najmniej pięć.
Jednak jest coś niesamowicie kojącego w tym nieznanym brzmieniu – gdzieś pomiędzy auto-tuningową pieśnią monastyczną a Deanem Martinem śpiewającym kołysankę po arabsku – i zanim się zorientuję, wyraźnie budzę się na dźwięk dzwonków mojego budzika ukołysany z powrotem do snu przez łagodne tony muezinów. (Muezini są odpowiedzialni za rozmowę i prawdopodobnie posiadają większościowe udziały w firmach głośnikowych).
Śniadanie jest szybkie, a w ciągu godziny od przebudzenia Timothy i ja pedałujemy cicho ulicami Marrakeszu o wczesnym świcie, w których panuje cisza wiejskiego miasteczka, ale cała obietnica tętniącego życiem miasta.
Okazuje się, że start jest na parkingu Circuit Moulat El Hassan, popularnym przystanku w kalendarzu Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych, ale poza tym w dużej mierze pozbawionym dusz baru dzisiejszej pęczniejącej grupy rowerzystów i zespołu ogrodników. którzy wydają się zebrać wszystkie węże w Maroku, aby bronić swoich nieskazitelnych trawników przed słońcem. Na jednym końcu znajduje się tradycyjny namiot w stylu Beduinów, służący jako znak w wyścigu. Jest duży, otwarty, pokryty poduszkami i cudownie, cudownie fajny.
Niestety, gdy tylko usadowiłem się wygodnie na wyjątkowo dobrze haftowanej kanapie, organizator Atlas Etape, eks-pat, Mike McHugo, przetacza się przez zgromadzony tłum niczym podekscytowany burmistrz miasta, wołając: karetka, jesteśmy gotowi!”, przekrzykując zgiełk okrzyków i gwizdów. Nie może być więcej niż 300 uczestników, ale wygląda na to, że Atlas Etape zyskał kult w ciągu kilku lat swojego istnienia.
Byłem na wielu sportowych liniach startowych, ale dzisiaj biszkopt to czysty spektakl. Gdy syrena powoli zbliża się do crescendo, jeźdźcy wjeżdżają za prawdziwą karetkę pogotowia, aby zostać eskortowanymi na główną drogę. A jakim jesteśmy widokiem. Z przodu są poważni mężczyźni i kobiety, gibcy, opaleni i już ze szczękami. Para nosi strój zespołowy i wygląda na zawodowców, o czym później się dowiem, podczas gdy charakterystyczne tatuaże w postaci czerwonej kropki nad literą „M” wyróżniają dwóch innych facetów, którzy wykańczają Ironmana.
Umieszczam się gdzieś za tą grupą, chcąc złapać szybkie koło, ponieważ sądząc po przeciwnym wietrze, wczesny podział grupy wydaje się nieunikniony. I chociaż dzisiaj z przyjemnością skończę w odpowiednim czasie, spojrzenie przez ramię mówi mi, że może mi to potrwać dłużej, jeśli wrócę zbyt wcześnie. Tył to jeźdźcy na hybrydach, rowerach turystycznych, rowerach górskich, a nawet na 20-calowym tandemie z kołami. Pozdrawiam ich w myślach, ale nie mogę stłumić nieco niemiłosiernej myśli „raczej ty niż ja”.
Stromy brzeg Ouriki
Piętnaście kilometrów i mój wcześniejszy niepokój okazuje się uzasadniony. Czterech kolarzy oddzieliło się od grupy, co zapoczątkowało kłótliwy łańcuch wydarzeń w grupie. Niektórzy kolarze wyraźnie cieszą się z przyznania się do porażki, inni są wściekli, że tak wcześnie odpadli. Pierwsza stacja paszowa-punkt kontrolny znajduje się w odległości 30 km, więc liczę na posiadanie fasoli na wczesny pościg w oczekiwaniu na szybkie zatankowanie. Manewrując do rynsztoka, mocno naciskam na pedały i mijam tuzin jeźdźców, aby złapać się małej grupy pościgowej z przodu.
Na początku wszystko układa się dobrze, nasza szybkość wraca do trzydziestki, ale wkrótce nawet ci faceci słabną, więc z heroizmem w głowie i głupotą w nogach (a może na odwrót) wkładam nos pod wiatr, chowaj się głęboko w kroplach i pedałuj jak wściekły.
Droga jest prosta jak strzała, z wyjątkiem sporadycznego iluzorycznego kołysania się gorącej mgiełki z gotującego się bitumu. Po lewej i prawej stronie krajobraz jest płaski, ale głęboko w oddali majaczą góry Atlas, jak akwarelowe tło na planie filmowym, w którym znikają jasnożółte oznaczenia dróg i jaskrawe ukłucia szpilek uciekinierów.
Bez towarzystwa i czasu myślę, że gdyby to był film, byłby to romans w stylu Ingmara Bergmana o egzystencjalnej samotności rowerzysty, który ma pozornie nieskończoną jazdę. Bez względu na to, jak bardzo się staram, ucieczka nie wydaje się zbliżać, a droga nadal wygląda tak samo. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że jestem dość daleko od głównej grupy, więc nie chcąc stracić twarzy, decyduję się podłączyć.
Z czasem okazuje się, że był to właściwy ruch. Witam mnie w ucieczce przyjaznym skinieniem głowy, a wskazujący palec śmignął okrężnym ruchem wskazuje, że jeśli mam tu zostać, to lepiej, żebym się przydał w chaingangu.
Wykonywanie tego zadania polegającego na ostrożnej zmianie kolejności i zmianie kolejności łagodzi uczucie zaciskania się w moich nogach, mój umysł ma nowe rzeczy, na których mogę się skoncentrować poza trzewiami, i wkrótce zdaję sobie sprawę, że nasza grupa zwalnia, aby pokonywać rondo, które oznacza na obrzeżach Ouriki, małego miasteczka położonego u stóp gór, gdzie znajduje się następna stacja paszowa.
Niestety wytchnienie jest szybkie. Mam tylko czas, żeby ostemplować już i tak przesiąkniętą potem brevet kartę, zanim moi towarzysze wsiądą na rowery i pojadą drogą. Jeszcze raz próbuję pościg, ale gdy droga skręca w prawo i w górę, w końcu jestem zmuszony zaakceptować porażkę. Jeśli zobaczę tę grupę ponownie, będzie na mecie.
Jak długo?
W ciągu kilku kilometrów sprawy przybierają obrót w nieziemskim świecie. Sprzedawcy z targowiska i ich milionowe oddziały glinianych garnków i dywanów, które niegdyś leżały na drodze, to blaknące wspomnienia, zastąpione przez zakurzone, spartańskie wzgórza, których jedynym gościem jest od czasu do czasu wędrująca koza.
W zawietrznej części gór wiatr ucichł i nagle uderza mnie ta nieuchwytna fala radości i przerażenia – radości z powodu cudownego doznania wspaniałej, rześkiej wolności; obawiam się nieznanej surowości wspinaczki, która czeka. Jak dotąd nie oblałem zadania dla rowerzystów, ale zawsze jest pierwszy raz.
Wznoszenie się drogi jest stabilne i wpadam w coś, co wydaje się być łatwym do opanowania rytmem, w samą porę, by usłyszeć trzask zmiany biegów za sobą. Drobny mężczyzna na chwilę pojawia się przy moim ramieniu, po czym przelatuje obok mnie, jakby był przywiązany do niewidzialnej liny holowniczej. Nie mogąc zaszufladkować tej denerwującej rzeczy zwanej dumą, zrzucam kilka zębatek i ruszam w pogoń.
Kiedy nadrabiam zaległości, zdaję sobie sprawę, że jego przepustka była celowym podżeganiem. Z okrzykiem „Chodź, chodźmy!”, kopie ponownie i czeka, aż złapię jego kierownicę, zanim ustawi się w nieco wolniejszym tempie, aczkolwiek szybszym, niż bym chciał. Przez kilka kilometrów milczymy, ale od czasu do czasu chrzęści żwiru pod naszymi kołami, ale w końcu wydaje się, że jest zadowolony z własnej parady dumy i wraca na pogawędkę.
Przedstawia się jako Faissal i ku mojej konsternacji wyjaśnia, że ma 37 lat i jeździ na rowerze dopiero od trzech lat. Wcześniej grał w koszykówkę na wysokim poziomie w Niemczech, co świadczy o jego kondycji, jeśli nie o jego małej, żylastej sylwetce.
Po części jest mi smutno, że straciłem swój kontemplacyjny, niewymuszony stan kolarski, ale gdy posuwamy się do przodu, Faissal gawędzi wesoło, postanawiam, że cieszę się z towarzystwa. Nie widziałem innej duszy, człowieka ani bestii, przez co najmniej pół godziny i chociaż słońce świeci, jest pewien znak na okoliczne góry, który wskazuje, że towarzysz jest mądrym posunięciem.
Z Faissalem zaczynam dobrze się bawić. Kilometry mijają i nawet przy naszej niskiej prędkości wspinania się, skręt na jego kole jest na tyle ulgą, że podnoszę głowę i podziwiam te wielkie góry. Otworzyły się bardziej orne doliny wraz z skupiskami domostw w kolorze terakoty wykutych z gliny obfitującej w te rejony. Uczucie osamotnienia minęło, a co jakiś czas dołączają do nas grupki dzieciaków, które biegną obok nas, nie mogąc się zdecydować, czy chcą przybić piątkę, czy koszulkę z moich pleców. Ale znowu, jak się wydaje, droga kołysze się w górę i wkoło, by ponownie odrzucić wszelkie oznaki cywilizacji.
Niezależnie od tego, czy jest sfrustrowany, czy po prostu znudzony milczeniem, Faissal jest teraz cichy, zredukowany do poważnego spojrzenia za okularami przeciwsłonecznymi. Jego zamiary są jasne, nawet jeśli jest zbyt miły, by to powiedzieć, więc robię to za niego i życzę mu wszelkich sukcesów na szczyt.
Ośrodek narciarski na pustyni
Zostaje mi rozmyślać o mojej stracie w nagłej masie zimnego powietrza pod lasem sosen po obu stronach drogi. W porównaniu z poprzednim upałem wydaje się to kąpielą lodową, ale w kolejnej kapryśnej górskiej sztuczce, gdy tylko zaczynam cieszyć się chłodem, wypluwam się z drugiej strony na ostatnie z jałowych zboczy potwora Ouka.
Switchback podąża za zwrotem, gdy droga wije się na szczycie jak wygrzewający się wąż, a jej skalista kołyska nabiera zupełnie nowej palety nieziemskich czerwieni i księżycowych szarości. Bawię się pomysłem zatrzymania się na zdjęcia, ale potem przypominające szczelinę przejście, nad którym negocjowałem, rozbłyskuje, by odsłonić rozległe zielone pastwisko. To tak bujne pole, jak możesz sobie wyobrazić, sama definicja oazy na pustyni, nawet wypełnionej ogromnym szklanym zbiornikiem wodnym. Pośrodku tego pola znajduje się skupisko kolorowych namiotów i charakterystyczne kształty ludzi i rowerów.
Przy drodze siedzi uśmiechnięta dziewczyna siedząca przy stole i falująca pod napojami bezalkoholowymi tak jasnymi, że prawdopodobnie zostałyby zakazane w większości krajów. Bawię się recytacją słynnego zdania Petera O'Toole'a w Lawrence z Arabii – „Chcemy dwie szklanki lemoniady!” – ale przerywa mi, zanim zrobię z siebie idiotę.
„Karta?” – mówi cicho. Przegrzebuję się po kieszeni koszulki i znajduję rozsypaną masę atramentowych włókien. Porozumiewawczo kiwa głową, zapisuje mój czas w schowku i po prostu mówi: „Dobra robota. Możesz zejść na dół, kiedy tylko będziesz gotowy”.
Zrób to sam
Podróż
Polecieliśmy do Marrakeszu z BA, ponieważ bilet zawierał torbę rowerową w ramach limitu 23 kg. Ceny w kwietniu to około 140 funtów w obie strony.
Zakwaterowanie
Marrakesz nie brakuje miejsc noclegowych, od tradycyjnych riadów za około 70 funtów za pokój dwuosobowy, po niezwykle luksusowe hotele, takie jak Mandarin Oriental, gdzie noc w prywatnej willi kosztuje zaledwie 1 funt. 300 dla dwojga. Mieliśmy szczęście, że gościli nas Timothy i żona Sylvia, którzy odbywają najwspanialsze zaimprowizowane wycieczki po mieście.
Co robić
Marrakesz to miasto jak żadne inne, więc warto poświęcić kilka dni na zwiedzanie. Najważniejsze to XII-wieczny meczet Koutoubia, ogrody botaniczne Jardin Majorelle i otoczona murem „medina”, labirynt alejek i suków, który urzeka pod każdym względem – spodziewaj się, że się zgubisz, ale baw się dobrze.
Dzięki
Nie moglibyśmy odbyć tej podróży bez pomocy i gościnności Timothy'ego i Sylvii Madden oraz ich synów Saifa i Farouqa. Rodzina prowadzi firmę Argan Xtreme Sports, która wynajmuje rowery i organizuje wycieczki po Marrakeszu. Więcej informacji na stronie argansports.com.
