Verdon Gorge: Wielki Kanion Europy

Spisu treści:

Verdon Gorge: Wielki Kanion Europy
Verdon Gorge: Wielki Kanion Europy

Wideo: Verdon Gorge: Wielki Kanion Europy

Wideo: Verdon Gorge: Wielki Kanion Europy
Wideo: Wąwóz Verdon - Czy faktycznie jest tak niesamowity jak mówią internety? 2024, Marsz
Anonim

Wąwóz Verdon: Wielki Kanion Europy

Nawet w kraju obdarzonym wspaniałymi miejscami do jazdy, francuski wąwóz Verdon wyróżnia się jako naprawdę spektakularne miejsce

  • Wprowadzenie
  • Przełęcz Stelvio: najwspanialsza droga wspinaczkowa na świecie
  • Kolos Rodos: Wielka przejażdżka Rodos
  • Jazda najlepszą drogą na świecie: Przełęcz Transfogaraska w Rumunii
  • Grosglockner: alpejski gigant Austrii
  • Zabicie bestii: wielka przejażdżka Sveti Jure
  • Pale Riders: Wielka przejażdżka Pale di San Martino
  • W pogoni za perfekcją: Sa Calobra Big Ride
  • Tour de Brexit: Wielka przejażdżka po irlandzkich granicach
  • Legends of the Giro: Gavia Big Ride
  • Wielka przejażdżka: Col de l'Iseran
  • Wielka przejażdżka po Norwegii: fiordy, wodospady, testowe podjazdy i niezrównane widoki
  • Szczyty i serpentyny: Wielka przejażdżka Turini
  • Jazda na Colle del Nivolet, nowej górze Giro d'Italia
  • Wielka jazda: na stokach Gran Sasso
  • Wielka przejażdżka: W rozrzedzone powietrze na Pico del Veleta
  • Big Ride: słońce i samotność na pustej wyspie Sardynii
  • Wielka jazda: Austria
  • Wielka przejażdżka: La Gomera
  • Wielka przejażdżka: Colle delle Finestre, Włochy
  • Cap de Formentor: najlepsza droga Majorki
  • Wielka przejażdżka: Teide, Teneryfa
  • Wąwóz Verdon: Wielki Kanion Europy
  • Jazda miesiąca Komoot nr 3: Angliru
  • Roubaix Big Ride: Wiatr i deszcz na bitwę z pavé

To dobry początek dnia. Wyciągając szyje i patrząc w górę, widzimy czystą ścianę wapienia wznoszącą się ku czystemu, błękitnemu niebu. Na górze, tuż przy krawędzi, znajduje się samotny kościół, Chapelle Notre Dame, który prawdopodobnie przez lata kultywował oddany zgromadzenie doświadczonych lokalnych alpinistów, a wikariusz był zajęty opiekowaniem się tymi, którzy nie przeżyli wspinaczki.

Imponujący monolit nazywa się odpowiednio The Roc i jest naprawdę pokorny w swojej skali i pięknie. Dzisiaj spędzimy dużo czasu testując artykulację naszych szyi, patrząc w górę, w dół i dookoła nas, aby podziwiać widoki na wąwóz Verdon w sercu Prowansji. Gdyby ten fenomen geologicznej świetności występował w Wielkiej Brytanii, byłby cudem Wysp Brytyjskich i pojawiłby się na pierwszych stronach krajowych broszur turystycznych, ale ponieważ jest to Francja – kraj o tak wielkiej scenerii na epicką skalę – wielu ludzie nie słyszeli o wąwozie Verdon. Jest to jednak miejsce, którego nie można przegapić i którego żaden jeździec nie zapomni, zarówno wizualnie, jak i fizycznie.

Zielony strumień

Obraz
Obraz

Jesteśmy na rynku Castellane, sennej wiosce, która wyznacza początek dzisiejszej przygody. Jest 8.35 rano, powietrze jest rześkie i zachęcające, a przed nami 134 km wymagającej jazdy, ale mój partner, Justin i ja decydujemy, że mamy czas, by jeszcze dłużej podziwiać The Roc i napić się kawy i rogalika przed wył.

Dwa espresso, dwa rogaliki i bardzo rozsądne 5 euro później, możemy zacząć. Zjeżdżamy na D952 i pierwsze kilometry ślizgają się z pomocą łagodnego zjazdu, który pozwala nam ogrzać nasze quady jak na rolkach. Z łatwością rozmawiamy, gdy kierujemy się na zachód, a Justin opowiada mi o swojej firmie Azur Cycle Tours z siedzibą w Nicei, za pośrednictwem której organizuje wycieczki rowerowe na zamówienie w tym regionie oraz w Alpach i Pirenejach.

Prowansja jest dla nas łaskawa i chociaż poranek jest wystarczająco chłodny dla ocieplaczy, nie są wymagane żadne dodatkowe warstwy. Z jednej strony, prawie niezauważona, płynie rzeka Verdon, której nazwa pochodzi od jej zielonych wód, prowadząca nas w stronę wąwozu, który rozdrabniał przez ostatnie kilka milionów lat.

Wąwóz Verdon to ogromna 25-kilometrowa przepaść wykuta w bujnym krajobrazie Prowansji. Jest to najgłębszy wąwóz w Europie, ze ścianami, które w niektórych miejscach wznoszą się pionowo od podstawy na 700 metrów. Znany jako Wielki Kanion Europy, jest mekką sportów na świeżym powietrzu, w tym wspinaczki skałkowej (co nie dziwi), skoków na bungee, kajakarstwa, turystyki pieszej, raftingu i pływania łodzią wiosłową. Ale jesteśmy tutaj, aby zobaczyć, jak kształtuje się dla jazdy na rowerze, a Justin zaplanował trasę wokół jej południowej krawędzi w kierunku miasta Moustiers-Sainte-Marie, a następnie z powrotem na północnym krańcu i podziwiając spektakularną Crete Road.

Obraz
Obraz

Po 12 km łagodnej rozgrzewki skręcamy w lewo, po raz pierwszy przekraczamy Verdon i rozpoczynamy naszą pierwszą wspinaczkę w kierunku miasteczka Trigance. Na wzgórzu po naszej prawej stronie znajduje się Chateau de Trigance, mały, ale doskonale ukształtowany zamek, który został przekształcony w hotel – w którym na szczęście zatrzymamy się tej nocy. Potem krajobraz otwiera się zachęcająco i napotykamy nasze pierwsze serpentyny tego dnia, wijące się po zboczu wzgórza z czystym, błękitnym niebem przed nami.

Wciąż nie ma śladu właściwego wąwozu i jestem trochę niecierpliwy na główne wydarzenie, jak dziecko w drodze do wesołego miasteczka, nieustannie skanujące horyzont w poszukiwaniu przebłysków rozrywki, która nadejdzie. Uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie zobaczę nadchodzącego wąwozu i nie mogę powstrzymać się od pytania Justina: „Czy już prawie jesteśmy?”

„Tak, już niedaleko”, mówi z uśmiechem. Więc odpoczywam i cieszę się jazdą, gdy nabieramy prędkości na idealnie utwardzonym zjeździe, który spowoduje, że stracimy 300 metrów w ciągu następnych 7 km. Skręcamy szybko w lewo i czuję, że wąwóz jest po naszej prawej stronie, choć jeszcze go nie widzimy, częściowo dlatego, że jest za nasypem ziemi i skał, a częściowo dlatego, że jedziemy ponad 60 km/h, więc zwiedzanie muszę poczekać jeszcze tylko kilka chwil. Ale niedługo.

Po przeciwnej stronie doliny w oddali znajdują się warstwy idealnie poziomych warstw skalnych, nakrapianych zieloną roślinnością z nieskazitelnie błękitnym niebem nad nimi. Nie potrafię pojąć skali tego i chętnie się zatrzymam, żeby się przyjrzeć. Potem, jakby odpowiadając na pragnienia tysiąca turystów przed nami, po lewej stronie pojawia się kawiarnia Le Relais des Balcons z gwarnym parkingiem i dziesiątkami obładowanych kamerami turystów. Kierowcy, motocykliści, kilkoro rowerzystów i wędrowców przemierzają drogę we wszystkich kierunkach i wszyscy są nieco oczarowani sceną przed nimi.

Obraz
Obraz

Udajemy się do punktu widokowego na skraju wąwozu. Justin nie jest miłośnikiem wysokości i ostrożnie podchodzi do spektaklu, a niestabilność korków dodaje nam dodatkowego dreszczyku naszej pozycji setki metrów nad rzeką. Godzinę temu jechaliśmy wzdłuż falujących prądów Verdon. Teraz jesteśmy daleko ponad nim i po raz pierwszy widzimy prawidłowo jego szklisty, akwamarynowy blask.

Woda nie jest czysta, ma prawie mleczny wygląd, a zieleń jest zasługą zawieszonych cząstek mineralnych, które odbijają zielono-niebieską część widma światła. Taki jest tajemniczy urok jego enigmatycznego odcienia, że wśród plemienia Vocontii, które władało tym obszarem 2000 lat temu i najwyraźniej czciło zielone wody, powstał kult. W erze magicznego myślenia łatwo zrozumieć, dlaczego taki widok miałby budzić hołd.

Drugie przejście

Mosty często zapewniają punkty interpunkcyjne podczas podróży i tak jest z pewnością w przypadku tych, które przejeżdżamy podczas tej przejażdżki. Zaledwie minutę lub dwie po opuszczeniu naszego punktu widokowego dochodzimy do spektakularnego Pont de l’Artuby. Został zbudowany w 1940 roku i składa się z pojedynczego 107-metrowego łuku ze spadkiem 140 m do rzeki poniżej. To kolejny widok, który zmusza turystów (i nas) do oszałamiającego spojrzenia z boku. Z wyjątkiem dnia dzisiejszego na obu końcach mostu znajduje się umundurowana obecność wojska i policji, która przenosi zwiedzających i oczyszcza jego przęsło. Aby oddać im to, co im się należy, nie twierdzą, że „tu nie ma nic do oglądania”, ale coś nam mówi, aby nie zadawać zbyt wielu pytań. To najwyższy most w Europie, z którego organizowane są skoki na bungee, a intensywna aktywność na dnie wąwozu sugeruje, że mogło wydarzyć się coś niefortunnego. Postanawiamy przejść dalej bez dalszego dochodzenia.

Obraz
Obraz

Idziemy dalej w sam środek przejażdżki i kiedy zaczynamy się wspinać, szybko przypominamy sobie, że nie jest to przyjemna wycieczka krajoznawcza. Przed nami jeszcze poważny dzień. Wspaniała erozja rozległej panoramy wapiennej jest wyraźnie widoczna z naszego przejścia na południowej krawędzi wąwozu. Ogromne szczeliny w skale na zawrotnych ścianach naprzeciwko sprawiają wrażenie, jakby kamień się stopił, co w pewnym sensie spowodowało chemiczną erozję naturalnie kwaśnego deszczu, który wszedł w reakcję z wapieniem, tworząc jaskinie i zagłębienia przez tysiąclecia.

Uważa się nawet, że ten proces mógł stworzyć sam wąwóz. Geolodzy uważają, że rzeka kiedyś płynęła przez podziemną jaskinię, której dach uległ erozji i ostatecznie wpadł do rzeki poniżej. Myśl o takim geologicznym dramacie jest mile widzianym odwróceniem uwagi od ciągnącego się pod górę i moich coraz bardziej próżnych prób dotrzymania kroku wysportowanemu whippetowi Justinowi, którego prowadzenie z Azur Tours doprowadziło go do tego, że jest wiecznie o pół długości roweru do przodu o mnie.

Docieramy do najwyższego punktu poranka, gdy D71 wznosi się na 1 170 m, a wraz ze zbliżającym się upałem dnia z przyjemnością widzimy zatoczkę po prawej stronie, która daje kolejny pretekst do zatrzymania się i podziwiania widok na wejście

do wąwozu. „Gdyby były dwie wieże, wyglądałoby to jak scena z Władcy Pierścieni” – mówi Justin.

Obraz
Obraz

Teraz zaczynamy schodzić z niskim murem po prawej stronie, oddzielającym nas od bezkresnego krajobrazu. Rzeka Verdon wiła się spomiędzy pionowych klifów, które otaczają ją dalej w górę rzeki i jest teraz jasnoturkusową wstęgą wijącą się w zielonej dolinie pod nami. Skalne formacje na horyzoncie są zarówno sękate, jak i gładkie, jak ogromny zestaw wysłużonych zębów w paszczy śpiącego ogra. Podróżujemy teraz szybko i prawie żałuję, że się wspinamy, żeby było więcej czasu na zajęcie się sceną. Prawie. Ponieważ zjazd jest równie zabawny jak panorama, z płynnymi, technicznymi i szybkimi zakrętami oraz prostymi prowadzącymi w kierunku ujścia wąwozu.

Scena to wszystko przed

Jesteśmy teraz na zjeździe z Col d'Illoire i jest ono po prostu absurdalnie piękne. Progresywna ścieżka w dół drogi w poprzek konturów wąwozu opisuje okrężną trasę, która porusza się w tę i z powrotem. Przed nami, przez ogromną przepaść, droga rysuje idealną linię od prawej do lewej na górze i nagle zaledwie 20 sekund później jesteśmy na tej samej drodze, spoglądając w lewo tam, skąd właśnie przybyliśmy. Potem kolejna szpilka do włosów, pozornie odwracająca się twarzą na skraju świata, przerzuca scenerię o 180° i schodzimy w dół w kierunku miasta Aiguines, gdzie nagle z upojenia wyrywają nas ostre, chwilowo wyglądające progi zwalniające. zstępujący trans.

Po drugiej stronie Aiguines po raz pierwszy widzimy jezioro Lac de Sainte Croix, które o długości 12 km jest największym zbiornikiem wodnym we Francji. Powstała w 1974 roku poprzez budowę tamy hydroelektrycznej, a wieś Les Salles sur Verdon została zalana wodą i odbudowana nad brzegiem jeziora. Mówi się, że starsi mieszkańcy nadal są zirytowani, ale mają mnóstwo zielonej energii do swoich czajników.

Obraz
Obraz

To szybki zjazd do jeziora D957. Jesteśmy teraz głodni, ale spektakularne wejście do wąwozu prawie zatrzymuje nas na trzecim moście tego dnia. Po lewej mamy nieskazitelnie niebieską taflę jeziora, z rowerami wodnymi i kajakami płynącymi łagodnie w kierunku ujścia wąwozu, co widzimy, gdy odwracamy głowy w prawo. To bajkowa scena, z idealnie lazurowymi wodami wijącymi się między strzelistymi wapiennymi ścianami, jak coś z wiersza Coleridge'a Kubla Chan: „Tam, gdzie płynęła święta rzeka Alph, Przez jaskinie niezmierzone dla człowieka…”

Jestem wstrząśnięty moimi rozważaniami GCSE przez Justina, który mówi mi, że lunch jest na krótko 3 km stąd, więc płyniemy do Moustiers-Sainte-Marie, znanej jako jedna z najpiękniejszych wiosek we Francji, usadowiona na szczycie małej wspinaczki i pod kolejną przestrzenią majaczących wapiennych klifów. Na razie jednak jego urok polega na tym, że jest w stanie sprzedać mnóstwo kalorycznych produktów spożywczych i wjeżdżamy do pierwszej restauracji, którą znajdziemy, gdy wjeżdżamy do wioski. Nazywa się Les Magnans i serwuje wyśmienity lunch złożony z różnych sałatek, steków i frytek. Z głodem jesteśmy w stanie docenić ustawienie, popijając espresso, a następnie kolejne espresso.

Napełnieni kofeiną jesteśmy gotowi, aby zmierzyć się z drugą stroną wąwozu, a ta połowa dnia będzie znacznie trudniejsza. Kolejne 30 km zobaczy nas na pofałdowanym podjeździe, który zapewni wzrost wysokości o 800 m, gdy będziemy wspinać się na północną krawędź.

Skromnymi kroplami po prawej ponownie rozpoczynamy popołudniową pracę, nieustannie inspirowani widokami, a teraz okresowo nękani przez korki. W przypadku większości Big Rides Cyclist's Big Rides starannie konstruujemy trasy, które są jak najcichsze, ale z tylko jedną obwodową drogą wokół wąwozu, dzisiejsza przejażdżka jest prawdziwą przystanią dla turystów i chociaż nie jesteśmy tutaj w prawdziwym szczycie sezonu, jest spory ruch w tej sekcji.

Obraz
Obraz

Rozdrażnienie jest jednak ulotne, ponieważ sceneria jest oszałamiająca. Droga przylega do skały po naszej lewej stronie, a ziemia opada pionowo po naszej prawej stronie. Po długiej wspinaczce na 1 000 m, łagodnie zjeżdżamy w kierunku miasta La Palud-sur-Verdon i skręcamy w prawo, zatrzymując się przy Joe Le Snacky, ambitnym kalamburze z piosenką Vanessy Paradis, a także kawiarnią-cum -sandwich bar z jasną fasadą w kolorze magenta. Ponieważ najgorętsza część dnia jest tuż za nami, jestem prawie pewna, że moja własna fasada ma podobny odcień. Decydujemy, że jest czas na kolejną kawę, zanim wyruszymy na kawałek oporu tej przejażdżki: La route des Crêtes.

Krawędź otchłani

Jest to specjalnie wybudowana droga turystyczna omijająca najwyższe zbocza wąwozu. Zaczyna się łagodnym zejściem i wkrótce, poprzez ciemną pustkę wąwozu, mamy przed sobą płaskowyż porośnięty soczyście zielonymi drzewami iglastymi. W dobrych miejscach widokowych znajdują się zatoczki, ale nie chcąc wyłamywać się z naszego rytmu tak szybko po ostatnim postoju, próbuję przetaczać się po luźnej żwirowej nawierzchni i omijać barierę obwodową zatoczki, spoglądając ponad krawędzią na pionową przepaść. Nie jest to szczególnie satysfakcjonujący sposób na oglądanie widoku, więc postanawiamy, że pozwolimy, aby spektakl miał pierwszeństwo przed wszelkimi aspiracjami do przyzwoitej średniej prędkości i zatrzymamy się, gdy uznamy, że widok tego wymaga.

Krajobraz zanurza się w wąwozie jak rzeka nad ogromnym wodospadem, jakby grawitacja na dnie była tak silna, że wciąga skałę w dół. Wkrótce znów się wspinamy, jadąc teraz na wschód, słońce na plecach i przeciwległą ścianę wąwozu w ciemnym, kontrastowym cieniu, nadając mu złowrogie przeczucie. Gdy pot spływa spod hełmu i spływa po twarzy, wyobrażam sobie, jak orzeźwiające byłoby chłodne powietrze wąwozu w ciemności setki metrów poniżej.

Obraz
Obraz

Po drugiej stronie przepaści widzimy drogę na południowej obręczy, którą jechaliśmy kilka godzin temu. Mijamy Chalet de la Maline, popularne miejsce widokowe i punkt wyjścia słynnego szlaku turystycznego Sentier Martel wzdłuż dna wąwozu. To trudny spacer (z fotografem Patrikiem ukończymy go następnego dnia), który kończy się kilkoma tunelami w skale o długości 600 m, które zostały wydrążone na początku XX wieku w ramach nieudanej próby stworzenia elektrowni wodnej projekt, który będzie przebiegał przez całą długość wąwozu.

Na tej części naszej przejażdżki też jest kilka tuneli, chociaż nic nie zbliża się do tej długości. Jedziemy do późnej części popołudnia i na szczęście ruch uliczny zmniejszył się do okazjonalnego samochodu. W końcu docieramy do najwyższego punktu dnia i zostajemy nagrodzeni widokiem na dolinę, gdzie widzimy kilka sępów płowych krążących po prądach wstępujących. Sępy nie były widziane w Prowansji od ponad 100 lat, ale w 1999 roku wprowadzono tuzin, a teraz ponad 100 lata wokół klifów w pobliżu Rougon.

Obraz
Obraz

Cieszymy się z naszego własnego skoku w najdłuższy zjazd tego dnia i dołączamy do D952 na nasz ostatni odcinek do domu. Ponieważ kilometry mijały podczas tej jazdy, zarówno Justin, jak i ja w milczeniu przygotowywaliśmy się do ostatniego odcinka z powrotem do Castellane, który, jak pamiętamy, był tego ranka przyjemnie zjazdowy i można się spodziewać, że będzie to grind home jako ostatni z światło zanika. Ale niezależnie od tego, czy nachylenie nie było tak wyraźne, jak pamiętamy tego ranka, czy może napędzane niematerialnym przyspieszeniem, które pojawia się, gdy jazda zbliża się do końca, utrzymujemy szybkie i satysfakcjonujące tempo z powrotem do naszego punktu wyjścia.

Po raz kolejny wjeżdżamy na plac Castellane, zmęczeni, ale uszczęśliwieni, nasze oczy nieuchronnie unoszą się, by jeszcze raz zobaczyć majestat The Roc, gdzie kościół wyznacza granicę między ziemią a niebem. To dobry koniec dnia.

Jak się tam dostaliśmy

Podróż

Rowerzysta wskoczył do pociągu z London St Pancras do Nicei. Fajnie było uniknąć lotniskowego zgiełku, chociaż przesiadka w Paryżu wymaga przejazdu metrem z torbą rowerową – więc nie jest to do końca bezproblemowe. Bilety zaczynają się od 120 GBP w obie strony z torbą rowerową i dodatkowymi 40 GBP. Z Nicei to dwie godziny jazdy do Castellane. Istnieją bezpośrednie loty do Nicei z całej Wielkiej Brytanii lub alternatywnie poleć bezpośrednio do Tulonu z Londynu lub Southampton i rozpocznij podróż od wschodniego krańca wąwozu, w Aiguines lub Moustiers.

Zakwaterowanie

Obszar ten jest pobłogosławiony obfitym, wysokiej jakości zakwaterowaniem na każdą kieszeń. Wypróbowaliśmy dwie opcje, zarówno dobrze zlokalizowane, jak i bardzo różne. Hotel and Spa des Gorges du Verdon, położony na trasie w pobliżu La Palud, jest nowoczesny, przestronny i oferuje fantastyczną kuchnię prowansalską. Pokoje zaczynają się od 130 € (100 £) za osobę. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z hotel-des-gorges-du-verdon.fr.

Po naszej przejażdżce zatrzymaliśmy się w Chateau de Trigance. Wieżyczki, mury obronne, broń na ścianie i łóżka z baldachimem sprawiają, że czujesz się jak w prawdziwym zamku, którym jesteś. Pokoje zaczynają się od 140 € (108 £). Przejdź do chateau-de-trigance.fr.

Dzięki

Wielkie podziękowania dla Justina z Azur Tours (azurcycletours.com) za wymyślenie spektakularnej trasy i przejechanie nią z nami. Podziękowania dla Lewisa również za bardzo radosne wsparcie z samochodu i przewiezienie naszego fotografa Patrika.

Merci beaucoup dla Melody Reynaud i Bernarda Chouial z Provence Tourism za obfitą pomoc logistyczną i gościnność. I wielkie grazie dla Andre Capriniego ze stacji Ventigmiglia SNCF we Włoszech za znalezienie mojego płaszcza i paszportu (który zostawiłem w pociągu w Nicei).

Zalecana: